新手入門階梯，攝影技巧精粹一、 光圈、快門、ISO 初學者必須要弄懂的三個重點：光圈，快門，ISO 三者關系很微妙，很重要。 光圈：F 值越大，光圈越小，畫面會越暗；反之，越亮；快門：S 值越大，速度越快，畫面會越暗；反之，越亮； ISO：值越大，畫面越亮，相應的噪點會有所增加。反之，畫面會暗，噪點也隨之減少。二、攝影入門，非常實用的拍攝技巧1、點測光怎么用？ 點測光是從 P 檔開始的手動檔才有的測光方式，從 AUTO 開始的自動檔沒有。首先轉到這些檔，按相機最中間的那個功能鍵，出現調節菜單，然后用上下鍵調到測光處，再用左右鍵調到中間只有一個點的測光方式，按功能鍵（func)確定，然后半按快門鍵對準需要測光的部位到綠框內，快門保持半按，再按一下左上角那個+/-鍵，使得曝光鎖定，然后松開快門，重新構圖，最后就是按動快門。 2、怎樣手動調焦？ 當需要調整好焦距等待時機拍片時、拍微距需要精準調焦時、光線暗不好合焦時都需要用到手動調整焦距。怎么操作呢？ 在任何模式下都可以手動調焦，按動兩次下方向鍵（一次是微距），就出現手動調焦指示了，用左右方向鍵調整距離與實際距離吻合就行了，就可以按下快門拍片了。3、 什么是光圈優先與快門優先？分別在什么情況下用？ 我們知道，小 10 有光圈優先與快門優先檔，他們分別用在什么情況下呢？ 光圈越大，則單位時間內通過的光線越多，反之則越少。光圈的一般表示方法為字母“F+數值”，例如F5.6、F4 等等。這里需要注意的是數值越小，表示光圈越大，比如 F4 就要比 F5.6 的光圈大，并且兩個相鄰的光圈值之間相差兩倍，也就是說 F4 比 F5.6 所通過的光線要大兩倍。相對來說快門的定義就很簡單了，也就是允許光通過光圈的時間，表示的方式就是數值，例如 1/30 秒、1/60 秒等，同樣兩個相鄰快門之間也相差兩倍。 光圈和快門的組合就形成了曝光量，在曝光量一定的情況下，這個組合不是惟一的。例如當前測出正常的曝光組合為 F5.6、1/30 秒，如果將光圈增大一級也就是 F4，那么此時的快門值將變為 1/60，這樣的組合同樣也能達到正常的曝光量。不同的組合雖然可以達到相同的曝光量，但是所拍攝出來的圖片效果是不相同的。 這里就涉及到“景深”的概念，所謂景深就是指當鏡頭對焦于被攝體時，被攝體及其前后的景物有一段清晰的范圍，這個范圍就叫景深。 光圈優先大多用在拍人像以及風景時 光圈優先就是手動定義光圈的大小，相機會根據這個光圈值確定快門速度。由于光圈的大小直接影響著景深，因此在平常的拍攝中此模式使用最為廣泛。在拍攝人像時，我們一般采用大光圈長焦距而達到虛化背景獲取較淺景深的作用，這樣可以突出主體。同時較大的光圈，也能得到較快的快門值，從而提高手持拍攝的穩定。在拍攝風景這一類的照片時，我們往往采用較小的光圈值，這樣景深的范圍比較廣，可以使遠處和近處的景物都清晰，同樣這一點在拍攝夜景時也適用。 快門優先多用于拍攝運動的物體上，例如體育運動、行使中的車輛、瀑布、飛行中的物體、煙花、水滴等等。 與光圈優先相反，快門優先是在手動定義快門的情況下通過相機測光而獲取光圈值。快門優先多用于拍攝運動的物體上，特別是在體育運動拍攝中最常用。很多朋友在拍攝運動物體時發現，往往拍攝出來的主體是模糊的，這多半就是因為快門的速度不夠快。在這種情況下你可以使用快門優先模式，大概確定一個快門值，然后進行拍攝。并且物體的運行一般都是有規律的，那么快門的數值也可以大概估計，例如拍攝行人，快門速度只需要 1/125 秒就差不多了，而拍攝下落的水滴則需要 1/1000 秒。 總之，在光圈優先的情況下，我們可以通過改變光圈的大小來輕松地控制景深，而在快門優先的情況下，利用不同的光圈對運動的物體能達到很好的拍攝效果。這兩者都要靈活運用，滿足我們不同情況下的拍攝要求。 4、 怎么拍好人像？ 首先，要用到長焦，3-4 倍的長焦非常適合拍人像，廣角端會使得人像有些變形，不好看，超過 4 倍甚至更長焦會使得人臉過于扁平，不夠生動。 其次，光圈優先，選擇大光圈，大光圈可以使得快門變快，減少晃動，并且使得背景盡可能的虛化。 最好選擇點測光，對人臉點測光，并使用曝光鎖定。因為其他測光方式容易受到衣服顏色的影響，使得人臉曝光不正常。 最后，構圖。人像最好占到 1/3-1/2，并且臉部在上方 1/3 處（從下看是 0.618 處）。這樣拍出的人像片就會生動，有視覺的沖擊力，讓人看著好看。 5、 拍好微距的兩點建議 拍好微距，需要用光、構圖講究技巧，我們在以后的貼子中再提。 我們首先要掌握的是怎么把微距拍清楚，不要拍糊呢？注意以下兩點就行了。 首先，用三角架。手持不穩，放大之后總看到片糊，所以第一條，用三角架。 然后，用自拍機。我們發現，即使用架，在按動快門時仍然帶入了晃動，最好的辦法，啟動自拍機。 啟動自拍機的方法：按動最中間的功能鍵，上下鍵選到驅動模式（即矩形框），左右鍵選擇 10 秒或 2 秒，2 秒太快，10 秒可以有比較充足的準備時間。最后按功能鍵確定。 6、 曝光補償怎么用？分別用在什么情況下？ 按動+-鍵，就會出現曝光補償調節條，左右鍵調整正負補償及大小，一次 1/3 級。 調整好后再按一次+-鍵確定。 曝光補償怎么應用呢？ 總起來講，是白加黑減，白的環境下，測光有偏低的狀況，需要增加，反之亦然。 a、 拍攝環境比較昏暗，需要增加亮度，而閃光燈無法起作用時，可對曝光進行補償，適當增加曝光量。 b、被拍攝的白色物體在照片里看起來是灰色或不夠白的時候，要增加曝光量，簡單的說就是“越白越加”，這似乎與曝光的基本原則和習慣是背道而馳的，其實不然，這是因為相機的測光往往以中心的主體為偏重，白色的主體會讓相機誤以為很環境很明亮，因而曝光不足，這也是多數初學者易犯的通病。 c、當你在一個很亮的背景前拍攝的時候，比如向陽的窗戶前，逆光的景物等要增加曝光量或使用閃光燈。 d、當你在海灘、雪地、陽光充足或一個白色背景前，拍攝人物的時候，要增加曝光量并使用閃光燈，否則主體反而偏暗。 e、拍攝雪景的時候，背景光線被雪反射得特別強，相機的測光偏差特別大，此時要增加曝光量，否則白雪將變成灰色。 f、拍攝黑色的物體，在照片里看和色變色發灰的時候，應該減小曝光量，使黑色更純。 g、當你在一個黑色背景前拍攝的時候，也需要降低一點曝光量以免主體曝光過度。 （夜景拍攝需要通過加大曝光補償來獲得足夠的曝光量） 夜景拍攝，應該關閉閃光燈，提高曝光值，靠延長相機的曝光時間來取得燈火輝煌的效果，這一點對于沒有手動調整模式的自動型數碼相機特別重要。很多使用數碼相機的人感覺夜景拍攝能力很差，其實沒有正確使用相機的曝光方法是重要原因之一。 i、陰天和大霧的時候，環境仍然是明亮的，但是實際物體的照度明顯不足，如果不加曝光補償則可能造成照片昏暗，適當的曝光補償，加 0.3 到 0.7 可以使得景物亮度更加自然。 j、在某些藝術攝影中，比如拍攝高調的照片，要增加曝光補償，形成大對比度的照片，更好地表現作者的拍攝意圖。同樣的，在某些時候，需要刻意降低照片亮度的，就應降低曝光補償。 善于應用、合理使用曝光補償，可以大大改善你的攝影作品的成功率，拍出畫面清晰，亮度合適，觀看舒適的照片，提高拍攝質量。 如果總結的不全，請補充。 7、 開啟屏幕上的網格線有何用途？（兼談構圖） 首先說怎么開啟屏幕的網格線顯示，按 MENU 鍵，按下方向鍵數次到網格線，用左右方向鍵選擇開，按MRNU 鍵確定退出，就開啟了網格線顯示。 我們知道，0.618 的黃金分割比例能給人美感。所以安排片中的興趣點在 4 個焦點上，或在分割線上，就會給人視覺的美感。網格線就方便的給我們提供了這樣的參照。 除了以上注意黃金點構圖外，還應注意以下幾點： a、避免貫穿兩邊的直線，尤其要避免將照片分割成兩部分的貫穿橫線或豎線。 b、地平線的處理。在風光作品里，地平線是經常出現的，為避免上下分割的效果，應設法打破地平線的平直，如利用云彩、遠山、日出、日落或其它建筑物。此外，地平線的位置也應安排在趣味中心的分割線上，并且應保持水平（有特殊創意另當別論）。 c、拍攝運動的物體要給運動的前方留有一定的空間。當被攝體是運動的，觀賞者的目光會習慣性地沿被攝體運動方向移動，如果運動的前方沒有空間會給人壓迫感。此外，通常被攝體注視的方向也應留有相對較大的空間。 當然除了重視構圖基本原則外，還應注意： 突出主體 在拍攝之前，心里要像繪畫前那樣首先“立意”，考慮照片畫面中，主要表現什么，被攝主體安排在什么地方。然后通過光線、色彩、線條、形態等造型手段，來達到突出主體的目的。 視覺平衡 一幅構圖達到視覺平衡的照片、能給人以穩定、協調的感覺。平衡有對稱平衡及非對稱平衡兩種、非對稱平衡的構圖，往往比對稱平衡的構圖更富有動感。景物的大小、形狀、重量和方向、以及色彩等都對視覺平衡有重要影響。 虛實相映 虛實是指被攝主體與空間前、后景的清晰、模糊的程度。運用的手法不外乎藏虛露實、虛實相間、虛賓實主、以虛托實。其目的是為了突出主體，渲染氣氛，增強空間縱深感。實，主要是表現被攝對象的主體；虛、主要是表現被攝對象的陪體，以襯托主體，它是構成畫面意境的重要環節。 講究節奏與旋律攝影構圖，被攝對象以相同或近似的形式交替出現，有條理地重復，便形成節奏；節奏如果表現出線條、舒暢、和諧、起伏等動態變化，就成為旋律，從而使畫面優美、抒情而流暢。節奏與旋律是深化主題的重要環節，它們包含在線條、色彩、光線的反差與色調中。 d、線條運用 線條是構圖的骨架。任何形象化的作品，都離不開線條。通常起線條作用的有樹、草、電線桿、河流、波浪等，不同的線條能給人以不同的視覺形象，如水平線能表示穩定和寧靜，垂直線能表示莊重和力量，斜行線則具有生氣，活力和動感，曲線和波浪線顯得柔弱、悠閑，富有吸引力；濃線重，淡線輕，粗線強，細線弱，實線靜，虛線動，構圖時可靈活地加以運用。 8、 怎樣在圖片中顯示日期的印記？ 我們常常這么想，在片子中顯示日期，沖洗出照片來就會有個清楚的時間印記,方便日后觀看回憶。 按功能鍵-下方向鍵-選擇到分辨率（默認 L 的那項），右方向鍵選擇最后一項明信片方式，然后按 MENU鍵-下方向鍵-選擇到日期標記-右方向鍵-選擇日期和時間（或日期），按 MENU 鍵確定退出。 方法：MENU 鍵-左方向鍵按動一下-下方向鍵選擇到時間和日期-然后按功能鍵（中間的那個鍵）這時就進入時間修改菜單了，上下方向鍵修改時間與日期，左右方向鍵選擇項，修改完成后，最后一定要按動功能鍵（中間鍵，就是 FUNC/SET 鍵）確定，然后再按 MENU 鍵退出設定。 9、 怎么讓我的照片更漂亮？（兼談數碼照片的后期處理方法） 可能大家已經看過連接的地址了，想必也已經讀完了關于后期處理的方法了。 我只說幾個原則，方便大家理解。 1、調整色階 對于佳能相機，成像感覺偏軟，主要原因是色階寬，容度大，有人說是缺點，大部分人認為是優點，利于后期處理。所以，當我們拍完片后，第一步要作的就是調整色階。但自動調整色階后，顏色會變化，一般手動調整。不過我比較懶，我的做法就是在 PHOTOSHOP 中調一次自動顏色就夠了。 如果不滿意，可以再調整曲線。 2、對于人像 接下來，可以點選人像，反選，然后高斯模糊背景。用圖章工具將臉部色斑修掉，然后必要時可以作磨皮。磨皮，可以用 Turbo picture 的皮膚優化功能。 3、對于微距和風景 可以根據情況增加一點銳度，會使得圖像更清晰銳利。還可以根據情況，選用正片效果。 10、 常用配件有哪些？怎么選擇？ 存儲卡 一般 Kinston,或 kingmax 都不錯，買時請格式化看看，一是察看兼容性，而是察看容量，512 兆格后容量一般 482-489，越大越好。容量少了說明儲存電路壞的越多。最好 60 速以上。 b、 充電電池套裝 2200 毫安、2300 毫安，2500 毫安都可以，以品勝、瑞能的較常見，也比較可靠。三洋的雖好，但價格太貴，不推薦。雜牌品質不能保證，不推薦。 還要帶個塑料電池盒（1 元一個），盛放原配的 4 節電池，方便外出，作電池的備用。 c、三角架 不是專業攝影，買個一般的輕便的就可以了，偉峰 330A、3301 都可以。在微距及夜景時還是必須的設備。 d、讀卡器 只要是 2.0 的就行了，沒什么技術，牌子不必講究。 e、帶毛刷的氣吹 清理灰塵要先用氣吹吹，再刷。不要一上來就用紙，損壞鏡頭。不推薦用鏡頭液擦洗鏡頭或 LCD，買到不可靠的產品沒準洗壞鏡頭及屏幕。屏幕臟了，用絲綢沾一點水，輕輕擦拭就行了。 11、 太陽落山前或者陰天怎么拍攝？ 白天或者夜晚，都可以得到我們想要的效果，自動白平衡很準確。但只有太陽落山前后那段時間，或者陰云天氣下，拍出的片子霧朦朦，很不理想。 經過試驗得到如下經驗，在這種情況下，需要調節白平衡，先扳到 P 檔開始的手動檔，按功能鍵，下方向鍵，選到 AWB，然后選到陰天，按功能鍵確定退出。 再試試，是不是得到了我們想要的效果？如果還仍然不理想，請設置手動白平衡。 12、 怎么將測光或對焦的方框調到我們想要的位置？很簡單，按動兩次左上角的+-鍵，就會出現一個綠框，調節上下左右方向鍵到我們想要的位置，然后再按一次+-鍵確定退出就行了。 13、 你的相機都做什么用？ 你肯定會告訴我，記錄生活中精彩的一瞬，旅游紀念，以備以后回憶，個人一寸或 2 寸標準照，還有嗎？ 我常用微距在電子顯微鏡下拍物質結構圖，我也常用它拍資料，比如，資料室中查到需要的資料，我就用它的微距功能，640*480 分辨率，拍下來，比手記方便多了，再用文字識別軟件，識別成文字版，便于 word 編輯。 還可以將需要傳真的資料，拍下來，用電子郵件發出去，方便。 各位是怎么用的？ 14、 為什么拍的照片不清楚？ 剛剛拿到相機的朋友常常出現的情況，試拍幾張發現，照片不清楚。為什么？首先因為你沒有對準焦距，你需要半按快門，在你需要拍的主體上出現綠框后，才是對焦準確，然后構圖全按快門，這樣拍出的片才是清楚的。 即使我們的操作熟練了，往往也會出現不了綠框（出現的是桔黃色框），一般這時光線較暗，你需要調整拍攝模式、變換角度、增加光線、打開閃光燈等方式來克服。 如果以上方式都不見效，你還可以用手動調焦，手動調焦的方法我們在以前的貼子中介紹過了。 影響片子清晰，還有一個因素，就是手晃，出現重影，使得片子不清晰，這種情況，只能用三角架加自拍機來克服了。 15、 我們怎么獲得圖片拍攝時的各種參數得以參考？對于別人比較滿意片子總想知道在拍攝時是怎么設定各種參數的，比如，曝光時間多少？光圈多少？感光度、閃光燈怎么設定？測光方式，焦距，白平衡，拍攝時間，曝光補償，壓縮率，相機型號等等都想知道。 非常容易，先下載一個瀏覽器下的插件 exif，下載地址：在下邊 然后安裝。 好了，可以用了。 在瀏覽器上打開一幅圖，右鍵單擊這幅圖，從出來的菜單中選擇查看 exif 信息選項就行了，所有的信息都在那兒呢，看吧。 16、 如何判斷曝光是否正確？ 對于一幅圖，首先要求曝光準確，然后才是構圖立意。 怎么判斷曝光準確呢？ 瀏覽模式，display，連按動幾次會出現圖像很小的模式， 左下是波浪線，右邊參數。 波浪線就是所說的直方圖，波浪線集中在左邊，圖像曝光不足；波浪線集中在右邊，過曝；均勻的分布在中間才是曝光準確。具體可以參看相機使用指南第 19 頁。 我們需要養成一個觀察直方圖的習慣，特別是在暗處曝光把握不大的情況下。 17、 如何將圖片調小？ 原圖一般都比較大，不方便傳到網上，或者與網友交流，怎么才能將圖片調小呢？ 你可以用常用的看圖軟件 acdsee，非常方便的作調整。 用 acdsee打開一張圖片，點菜單上的修改-調整大小，然后在右邊選擇象素寬度填上你想改動的數值（比如800），然后長度像素自動變化，然后點完成，點菜單上文件-另存為，填上新名字就行了，再查看一下大小，是不是小了很多呢。 18、 點測光就是測定綠框中的一個點嗎？ 其實這是對點測的誤解。 1、點測光。點測的面積大約占整個片的 2-3%，基本就是綠框內的部分。點測光基本上不受測光區域外其它景物亮度的影響，因此，可以很方便地使用點測光對被攝體或背景的各個區域進行檢測。點測光具有較高的靈敏度和精度。但不管怎樣，一定要記住，要想實現準確曝光，測光對象應該適合 18%灰的要求。 2、中央重點平均。中央重點平均測光主要是測量取景屏畫面中央長方形或圓形（橢圓形）范圍內的亮度，畫面其它區域則給以平均測光，長方形或圓形（橢圓形）范圍外的亮度對測光結果的影響較小。至于中央面積的多少，因相機不同而異，約占全畫面的 20-30%。 由于是依據畫面中央最重要主體的光亮度來讀取合適的曝光值，顯然，這種測光系統的精度高于平均測光。中央重點測光系統一般用于中檔小型數碼相機，這種測光模式較適用于人像寫真拍攝。 3、智能測光。九點智能就是分區測光，然后通過相機內的微電腦對各個區域的測光信息進行運算、比較，并參照被攝主體的位置，推測出被攝體的受光狀態是逆光還是一般光照，從而決定每個區域的測光加權比重，全部衡量后，計算出合適的曝光值。 怎樣讓我們的圖片包含聲音信息？ 我們可以在圖片中放入聲音的說明，比如，在旅游時拍片的感受、當時的氣氛、所處地點等等圖片視覺信息不能包容的信息，甚至可以做旅游的聲音日記。給孩子拍片時錄下孩子的聲音。 怎么實現？ 瀏覽模式下-按動 MENU 鍵-下方向鍵-聲音紀錄 然后左右鍵選擇那個紅的圓的錄音鍵之后按動 MENU 鍵開始錄音，錄完之后按動 MENU 鍵停止,選擇三角形的那個播放鍵用 MENU 鍵確定，可以回放生音。 怎么在室內給孩子拍片？ 這種情況是稍稍麻煩點。 首先用光圈優先，將光圈調整到最大；其次布置光線，雖然不能用閃光燈，我們可以將孩子帶到窗戶旁比較明亮的地方，如果晚上我們可以用臺燈等光；孩子常會亂動，可以考慮手動調焦，先將點測光鎖定，將焦距調整好后，然后半按住快門移動步伐，等待孩子出現有趣的可愛的表情時快速按下快門。 怎么對儲存卡格式化？ 對于格式化，我們一般在買卡時用低級格式化，一是可以檢測卡的兼容性，而可以察看卡的格后容量，格后容量越大越好。在拍片拍滿，文件已經傳到電腦，想清除掉卡上文件時最方便的方式就是一般格式化，方法：拍攝狀態下，按動 Menu，左方向鍵-下方向鍵選格式，按中間的功能鍵（Func)，用左方向鍵選到 OK，按動 FUNC 功能鍵確定，就行了。 怎么做才能將背景虛化？ 消費類數碼相機對于背景的虛化都做的不是特別理想。不過，我們在現有的條件下，仍然可以有所為。首先光圈優先，光圈調整到最大（即 F 后面的數值最小，比如 F2.8）；焦距調大，越大虛化越好；安排前景的人或物離的背景遠一些，越遠虛化越好；如果以上仍然不理想，可以通過后期處理的方法做的直到滿意，在 PS 中點選背景，然后用模糊濾鏡設定參數處理就行了。 現在背景虛化最好的 ps 技術是這樣的，用 knock out 濾鏡扣圖，然后背景虛化用模糊鏡頭，效果逼真，據說相當于單反鏡頭。因為我一直用的是 win98 系統下的 photoshop，沒有這兩個濾鏡，也一直沒有去嘗試。請嘗試過的朋友寫一下操作指南，謝謝。 怎樣拍電視上的圖？ 有時，我們看到電視上有精彩的圖，自然想拍下來，怎么拍才能拍好呢？ 電視的影像是由 525 根光線-掃描線，以大約 1/25 秒掃描全屏一遍的速度形成的（大約每秒 25 楨的速度刷新）。所以，在拍攝電視畫面的時候，如果選用的快門速度不當的話，就會出現黑帶，那是因為在曝光的一瞬間那里沒有被掃描到。 為了不出現黑帶，拍攝的時候選用的快門速度以 1/81/15 為宜，曝光應該使用快門優先模式。 另外，如果不使用 TVCC 濾鏡的話，拍攝下的照片顏色會偏青、偏冷。可以通過后期處理的方法得到調整。 怎樣給嬰兒拍片？ 拍攝嬰兒要記住，用嬰兒感興趣的東西吸引他，可以拍攝到更自然的表情。 對初生的嬰兒的眼睛來說閃光燈的光太強了，所以最好不使用閃光燈，可以調整感光度到 200，并在順光的情況下拍攝。最好把孩子抱到光線好的地方，如果天氣不好，可以用臺燈布光。如果一定要使用閃光燈，也不能讓閃光燈直接對著孩子的眼睛，而最好在閃光燈上蒙上一塊薄紙或紗布。 嬰兒的衣服以白色、淺色居多，所以在拍攝的時候如果用的是智能測光或中央平均，需要做曝光修正（+1），或者就用點測光測孩子的臉。而拍攝對焦的焦點應該在孩子的眼睛上。 拍攝的距離，50 厘米到 150 厘米為宜，最好用長焦。 可以從不同角度觀察孩子的臉，力求找到一個更好看的角度。 從旅游的車中拍攝應注意什么？ 我們旅游大多人都是選擇組團旅游， 旅行的時候，在車內的時間也是旅行的一個重要組成部分，所以也可以成為很好的拍攝時間。同樣的風景，從移動的車內拍與在車外拍，往往給人不同的感覺。在行駛的車內向外拍攝的時候，要注意以下幾點： 1、 在拍攝的時候，不要把手腕架在窗框或者座位的靠背上，因為車輛在行駛中總會有些震顫，這樣很容易造成和手顫一樣的虛像。 2、 不要在陽光射入的窗口邊拍攝，因為這樣很容易在窗玻璃上有白衣服等等的反光。你可以要求臨時換一下座位，拍完之后再回來。 3、對于觀光大巴來說，進行拍攝最合適的座位是最前面的座位。一是因為視野廣，二是因為前面的玻璃經常清洗，所以最干凈。而且前面的座位震顫也相對比后面的座位輕微一些。 拍寵物時應注意什么？ 注意以下幾點： 在拍攝小動物的時候，對焦的焦點一定要定在眼睛上。這是必須要注意的。 相機的高度，應該是在和動物的視線的高度差不多的高度上，這是拍攝小動物的世界的基本姿勢。如果是從比較高的高度俯拍，會有一種壓迫感，小動物的可愛就會大打折扣-當然這只是說一般的情況下。 為了表現毛的質感，最好使用自然光。直射光和順光都不容易表現質感，最好是逆光拍攝，質感是最強烈的。當陰影太強的時候，可能會需要補光。在晚上補光的時候，要注意使用紅眼消除功能。 動物的警戒性很高，所以不能追著攆著拍。在拍攝的時候，動作要慢、要柔和，不能操之過急。如果有時間，要盡量獲得動物的信任，以求盡量靠近拍攝。 如果想拍攝比較好的表情，最好使用 50100mm 的變焦。相當于我們的 610/620 的 10.4-29.2 段的變焦。 作為寵物的貓和野外的貓，由于生活環境不同，所以性格上也有很大的不同。同時與周圍的人的關系也是不同的。從野貓的視角看世界也是一個很好的攝影選題。當然在拍攝這種題材的時候，有時可能要使用到廣角鏡頭，以更好的反映動物與周圍環境的關系。 片子究竟需要多大，才能充分保證沖洗相片的質量？二、 長焦機使用技巧1、點測光怎么用？ 點測光是從 P 檔開始的手動檔才有的測光方式，從 AUTO 開始的自動檔沒有。首先轉到這些檔，按相機最中間的那個功能鍵，出現調節菜單，然后用上下鍵調到測光處，再用左右鍵調到中間只有一個點的測光方式，按功能鍵（func)確定，然后半按快門鍵對準需要測光的部位到綠框內，快門保持半按，再按一下左上角那個+/-鍵，使得曝光鎖定，然后松開快門，重新構圖，最后就是按動快門。 2、什么是光圈優先與快門優先？分別在什么情況下用？ 我們知道，佳能 A 系列有光圈優先與快門優先檔，他們分別用在什么情況下呢？ 光圈越大，則單位時間內通過的光線越多，反之則越少。光圈的一般表示方法為字母“F+數值”，例如 F5.6、F4 等等。這里需要注意的是數值越小，表示光圈越大，比如 F4 就要比 F5.6 的光圈大，并且兩個相鄰的光圈值之間相差兩倍，也就是說 F4 比 F5.6 所通過的光線要大兩倍。相對來說快門的定義就很簡單了，也就是允許光通過光圈的時間，表示的方式就是數值，例如 1/30 秒、1/60 秒等，同樣兩個相鄰快門之間也相差兩倍。光圈和快門的組合就形成了曝光量，在曝光量一定的情況下，這個組合不是惟一的。例如當前測出正常的曝光組合為 F5.6、1/30 秒，如果將光圈增大一級也就是 F4，那么此時的快門值將變為 1/60，這樣的組合同樣也能達到正常的曝光量。不同的組合雖然可以達到相同的曝光量，但是所拍攝出來的圖片效果是不相同的。 3、這里就涉及到“景深”的概念，所謂景深就是指當鏡頭對焦于被攝體時，被攝體及其前后的景物有一段清晰的范圍，這個范圍就叫景深。 a、光圈優先大多用在拍人像以及風景時 光圈優先就是手動定義光圈的大小，相機會根據這個光圈值確定快門速度。由于光圈的大小直接影響著景深，因此在平常的拍攝中此模式使用最為廣泛。在拍攝人像時，我們一般采用大光圈長焦距而達到虛化背景獲取較淺景深的作用，這樣可以突出主體。同時較大的光圈，也能得到較快的快門值，從而提高手持拍攝的穩定。在拍攝風景這一類的照片時，我們往往采用較小的光圈，這樣景深的范圍比較廣，可以使遠處和近處的景物都清晰，同樣這一點在拍攝夜景時也適用。 b、快門優先多用于拍攝運動的物體上，例如體育運動、行使中的車輛、瀑布、飛行中的物體、煙花、水滴等等。 與光圈優先相反，快門優先是在手動定義快門的情況下通過相機測光而獲取光圈值。快門優先多用于拍攝運動的物體上，特別是在體育運動拍攝中最常用。很多朋友在拍攝運動物體時發現，往往拍攝出來的主體是模糊的，這多半就是因為快門的速度不夠快。在這種情況下你可以使用快門優先模式，大概確定一個快門值，然后進行拍攝。并且物體的運行一般都是有規律的，那么快門的數值也可以大概估計，例如拍攝行人，快門速度只需要1/125 秒就差不多了，而拍攝下落的水滴則需要1/1000 秒。 總之，在光圈優先的情況下，我們可以通過改變光圈的大小來輕松地控制景深，而在快門優先的情況下，利用不同的光圈對運動的物體能達到很好的拍攝效果。這兩者都要靈活運用，滿足我們不同情況下的拍攝要求。 4、怎么拍好人像？ 首先，要用到長焦，3-4 倍的長焦非常適合拍人像，廣角端會使得人像有些變形，不好看，超過 4 倍甚至更長焦會使得人臉過于扁平，不夠生動。 其次，光圈優先，選擇大光圈，大光圈可以使得快門變快，減少晃動，并且使得背景盡可能的虛化。 最好選擇點測光，對人臉點測光，并使用曝光鎖定。因為其他測光方式容易受到衣服顏色的影響，使得人臉曝光不正常。 最后，構圖。人像最好占到 1/3-1/2，并且臉部在上方 1/3 處（從下看是 0.618 處）。這樣拍出的人像片就會生動，有視覺的沖擊力，讓人看著好看。 5、拍好微距的兩點建議 拍好微距，需要用光、構圖講究技巧，我們在以后的貼子中再提。 我們首先要掌握的是怎么把微距拍清楚，不要拍糊呢？注意以下兩點就行了。 首先，用三角架。手持不穩，放大之后總看到片糊，所以第一條，用三角架。 然后，用自拍機。我們發現，即使用架，在按動快門時仍然帶入了晃動，最好的辦法，啟動自拍機。 四、數碼相機的保養在你外出度假或出門散步之前，帶好備用電池和數碼儲存卡，因為說不定什么時候你會碰到一個絕好的拍攝機會。把備用電池放在家里或鎖在汽車里是很不好的習慣。許多攝影師都買了鑰匙鏈夾子，把儲存卡放進去，然后系到相機帶上。數碼相機裝上膠片和充足電的電池就能進行拍照，但除此之外，它還需要保養，保養的形式多種多樣。把相機放在包里首先，你需要一個結實、好用的攝影包來裝相機、數碼存儲卡、電池套件，再奢侈一些還需要輔助鏡頭或小型便攜式三角架。攝影包的領先廠商如Tamrac、Lowepro 和 Domke 使用高質量的原材料，更好的防震保護和極佳的背帶和金屬硬件。這些裝置都已減小了尺寸，更適合于放置數碼相機。如果你想購買新款攝影包，最好找稍大一點的。如果你買的攝影包在每次取東西的時候，都要把里面的東西全部拿出來，那你肯定不會喜歡，因為這樣的話會錯過許多很好的拍攝機會，而且也煩人。要買攝影包的時候最到把相機和附件帶上，看一看哪種攝影包最適合你。如何背挎包也非常講究。調整好攝影包上的帶子，不要使相機離你的身體太遠，否則它會從你的身上彈起，碰到別人或撞到其它物體。最理想的辦法是，攝影包掛得稍高一些，這樣你手臂可以防止它受碰撞，而且還可以防小偷。同時要注意，背相機時鏡頭朝里（向著你的身體）也可起到保護作用。 保持相機干凈鏡頭上的污跡會嚴重降低圖像質量，出現斑點或減弱圖像對比度。而手指碰到鏡頭，這是不可避免的，灰塵和沙礫也會落到光學裝置上。這就是我們為什么需要對相機進行清洗的原因。清洗工具非常簡單：鏡頭紙或是帶有纖維布的精細工具、鏡頭刷和清洗套裝。千萬別用硬紙、紙巾或餐巾紙來清洗鏡頭。這些產品都包含有刮擦性的木質紙漿，會嚴重損害相機鏡頭上的易碎涂層。清洗紙不使用時，把微纖維清洗布放在原容器里，以保持干凈。微纖維布非常耐洗，可定期與衣服一起洗。盡量不要使用棉花 T 恤衫或其它纖維，因為粗礫可能會滲進去。如果用刷子清洗鏡頭上的塵土和碎片，不要將刷子上的毛與手或手指接觸，皮膚上的油會傳染到毛上，然后粘在鏡頭上。清除鏡頭上塵土的另外一個辦法就是經常使用鏡頭。如果你的相機有一個鏡頭蓋，可以用一根帶子、橡皮帶或“鏡頭固定”裝置將它固定在相機機身上。冷熱天氣也會影響相機。如果相機原來在空調房間，而后馬上放在一個較熱、潮濕的環境下，鏡頭和取景器上都會有霧點出現。這時需要用合適的薄紙或布來清洗。如果你帶著相機從寒冷、干燥的室外進入室內，最好先把相機放在包里面預熱一下，然后再拿出放在屋子里。并且要小心鏡頭，看它是不是“出汗”了，如果出汗了要立即采取行動。 專業攝影人士的一條建議非常簡便，也許你會不相信：隨身帶一個塑料拉鏈鎖袋子。在非常潮濕或塵土的氣候里，你可以在側面挖一個小洞剛好放得下相機鏡頭然后把相機放在袋子里，不讓霧氣、濕氣和塵土進入相機，會延長它的使用壽命。最后，不要把相機放進濕度較高的汽車后坐，汽車內部就像火爐一樣，會使塑料變形，電線受損。許多廠商都會建議：如果兩周或更長時間不用相機，最好把電池拿出來，因為電池會漏電腐爛，有時候會影響電路連接，使相機無法正常工作。怎樣清潔鏡頭數碼相機大多無法安裝保護濾鏡，或者安裝非常不便。平時在拍攝時鏡頭裸露在外面很容易一不小心就弄上點灰塵、按上一個手印或留下點唾沫什么的。雖說鏡頭表面的指印、灰塵、水漬對于成像并無太大影響。只要不讓強烈的陽光直射到鏡頭上引起灰霧眩光就可以了。但是喜愛相機的你又怎能容忍心愛的相機鏡頭變成大花臉？不干凈怎么辦？擦唄！現在的鏡頭一般都有多層鍍膜，一不小心就會把鍍膜擦傷，鏡片擦花。對鏡頭造成不可挽回的損失。我到底是擦還是不擦呢？我的經驗是鏡頭總是越擦越糟，而不是越擦越好，不要指望可以把鏡頭恢復到剛出廠時嶄新模樣。所以我們建議不到萬不得已不要擦拭鏡頭。開擦之前先得準備一些工具。常規武器有鏡頭水、鏡頭紙（或者濕鏡頭紙）、鏡頭布（或麂皮）、吹氣球、脫脂棉。好，下面開始動手。先用吹氣球吹去灰塵，個別吹不走的用鏡頭紙小心剔去，一定要小心，不要用力。取少許脫脂棉，沾鏡頭水，濕一點好，小心粘去仍在鏡頭上的灰塵、污漬。這個過程不可硬來，否則易損傷鏡頭。在確保表面無可見的灰塵顆粒后，可以大面積擦拭。先準備較小的棉花球（用濕鏡頭紙也可）若干，壓遍成餅狀，大小以鏡面三分之一為宜。再準備大棉花球若干，也壓遍成餅狀，大小以鏡面三分之二至四分之三為宜，盡量不要讓棉纖維暴露工作面上。用小棉花球沾鏡頭水，干一點好，由中心以螺旋狀擦拭鏡面，不要走回頭路。然后，趁鏡頭水未干時，用大棉花球以同樣方式輕擦鏡面。若一次效果不滿意，可以在來一次，但用過的棉花球就不要再用了。千萬注意不要讓鏡頭水直接接觸鏡頭表面，一定要用鏡頭紙，否則可能會損傷鏡頭的鍍膜或者鏡頭水沿鏡片邊緣滲入鏡頭內，造成鏡片起霧，甚至脫膠。如果沒有鏡頭水怎么辦？沒關系，可以用朝鏡頭表面哈氣來代替。但是得注意：哈氣時不要厥著嘴，應該張大嘴巴，輕輕哈氣，這樣才不會噴出唾沫。我們只要在鏡頭表面產生一層薄霧就行了。如果鏡頭是由塑料鏡片組成的，那最好還是不要用鏡頭水，也不要用酒精加乙醚的混合液來清潔鏡頭。一定要擦還是用哈氣的辦法。但是，無論如何小心擦拭，對鏡面鍍膜總是有損害的，所以不到萬不得已決不要擦拭鏡頭。五、背景虛化背景虛化就是被拍攝的主體清晰，背景是虛的，以突出主體的這種效果。這種效果又被稱為“淺景深”效果。1.背景虛化方法：大光圈+大變焦+快門快速度+點對焦+開微距+遠背景。2.拍攝條件：(1)讓背景遠離拍攝主體，拍攝主體與背景要有一定的距離才能虛化掉背景。(2)相機距離被拍攝物體的距離盡可能要小于被拍攝物體后面存在的空間距離。在符合鏡頭的最近對焦距離的條件下，盡量靠近拍攝。(3)使用鏡頭的長焦距，把要照的人物從遠處“拉過來”。變焦倍率越大，虛化效果也就越明顯。長焦相機很容易拍出虛化效果。(4)使用微距鏡頭、定焦鏡頭。物體離鏡頭越近背景虛化效果越好。但要保證在“最小拍攝距離”外。(5)盡可能大光圈鏡頭，大光圈景深淺，虛化背景效果好。(6)拍攝主體要有足夠的光線，才不會把主體也虛化。3.拍攝竅門：(1)拍個半身人像特寫，用虛化效果不錯。(2)拍花：不能在花堆里去選一朵來拍，這樣往往會使這朵花周圍的花和葉得不到虛化。應當特意選擇那些伸出來的、孤立的花來拍;如果是拍花盆里的花，要將花盆搬到空曠點的地方，對著那朵孤立的、背景很遠的花來拍;如果不能將花孤立出來，可以使用與花有大的對比色調的襯紙，襯在選定的花的背后再拍。(3)取天為背景：如果希望背景為白色或接近白色，則以被拍攝物為對象進行點測光和對焦拍攝。(4)使用閃光燈拍攝：在光線較暗或背景較遠的情況下，使用閃光燈照亮被拍攝物，而后面的背景來不及充分曝光，造成黑色或暗色背景，如果背景有東西，雖然沒有虛化但暗化了，也相當于虛化了背景。六、選擇焦點的十個秘訣 無論是面對風光攝影，還是人物小品，要想拍攝出一張照片，首先要明確好焦點，焦點的選擇，無論是對于圖片表面的清晰明了，還是對于內容的真切表達，都是至關重要的。因為焦點不僅僅是圖片中最實的區域，往往也是圖片的重點所在。所以，我們在進行拍攝時，一般首先考慮應當將焦點選擇在哪里？ 1.植物拍攝：選擇花為焦點拍攝。 2.近距離拍攝花卉：焦點應當選擇在花蕊上。 3. 拍攝山的局部時：可以選擇顯眼的的樹木或巖石作為焦點。 4.拍攝山脈全景時：要以最高峰為焦點。 5. 拍攝寬廣的草原時；可以選擇房屋,牛羊(群) ,樹木或河流的拐彎處作為焦點。 6. 拍攝人物頭部特寫時：眼睛是關鍵焦點。 7. 拍攝人物全身像時：頭部是重要的焦點。 8. 拍攝人物與環境的照片：最好以人物作為焦點。 9.拍攝群像時：尋找關鍵人物確定焦點。 10. 拍攝建筑物時：可以選擇門或窗作為焦點。七、微距攝影第一篇 關于微距攝影 一、先談微距的表現手法： 配合適當的構圖，微距的表現手法有細節，質感，光影，色彩，畫面節奏感，畫面趣味性等。因此，在按快門的時候，就要考慮清楚在當時的拍攝條件下應該表達什么內容。當然幾者的綜合會更好，但這種機會少之又少。 二、說說大家比較關心的對焦問題： 微距拍攝，用 MF 還是 AF 呢？永遠是新手抓起微距鏡頭的第一個問題。這也是微距拍攝所面臨第一個難題。 俺用的第一臺單反相機是 sony 的 a100 相機，其慢無比的對焦速度（配合 SP90，針對微距 AF 對焦速度而言）和拖拉機似的對焦聲音，讓我不得不放棄了采用AF 的念頭。當然，af 也未嘗不可使用，但對 s 家，機身對焦所產生的噪音在一定距離內足以嚇跑你所拍攝的對象，而且，近距離對焦拉風箱的現象可能會錯失很多良機。這點，canon 鏡頭的 usm 馬達和全時手動對焦具有相對的優勢。 就 Af 的適用范圍，對相對大型的目標如大型蝴蝶、蜻蜓一類的，可以 1m 左右距離拍攝的對象，s 家的 af 比較適用。尤其是a700，對焦速度尚可接受。反之，對象比較小的時候，建議使用 mf 的方式，mf 熟練了，既沒有對焦的聲音，對焦速度也快，準。 三、我想說如何理解清晰度問題： 清晰度我的個人理解是由細節和質感組成的綜合體。就微距照片而言，影響照片清晰度的因素有幾點：1、身體前后晃動；對手持拍攝而言，身體前后晃動是影響照片清晰度的個人因素，而且每個人都無法避免的。當然，如果拍攝現場又可以依靠的支撐物體就不說了。但值得注意的是，人的每個姿勢所產生的晃動幅度是不同的。一般而言，彎腰俯拍和半蹲姿勢晃動最大，站立姿勢次之，蹲姿更小，趴姿拍攝幾乎可以避免身體晃動。因此，面對一個拍攝對象，對象高度決定了我們所需要采取的姿勢，這是客觀因素，但如何有效避免呢？身體前后晃動過程中，在某個瞬間，焦點是絕對精確的。所以說，我們要練習的就是把握這個瞬間，具體點，就是按快門的時機問題。也就是說，我們是否需要在快要清晰的瞬間按快門呢？還是等拍攝對象完全清晰了再按快門？這是個手、眼、腦的協調性配合的問題，所以多作訓練，身體前后晃動是有辦法避免的。也有個比較笨的辦法，就是在身體晃動過程中使用連拍，挑選出清晰的照片。2、MF或者 AF 的焦點不準；微距拍攝要求焦點精準，焦點靠前或者靠后都能給人帶來照片模糊的感覺，對焦準并不難，只是個練習的熟練程度問題，不再多說。3、手震，也就是你的相機握持能力不足以支持你的快門速度；正確的握持相機姿勢能有效降低手震，這個 google 一下就能找到。當然，我們需要了解自己的握持能力，以便把握各個快門速度及放大率下的成功率，方便把握時機，并且能夠在不斷訓練過程中得到提高。4、風的影響；對于風而言，也是個客觀的因素，人為是無法改變的。在風大的時候，地點上我們可以選擇山或者樹林的背風面尋找拍攝對象，風的影響會小很多。其次，在允許使用三腳架的前提下，也可以選擇防風夾等微距專業器材固定拍攝對象。再次，只能等風停的間隙拍攝，這需要耐心等待。5、焦平面選擇，這點等下再談（調戲嘛）6、景深問題；景深控制是昆蟲微距攝影中最基本也是最重要的環節，影響景深的因素是光圈大小、焦長和對焦距離，先說光圈，沒拍過微距的人很多會想到用大光圈來虛化背景，但在拍蟲時，大多數情況下已經用到 1：1-1：2的放大比例，即使收到最小光圈，景深也只有幾毫米。所以，背景能否虛化已不是主要的問題。我們要做的就是最大限度的收小光圈增加景深。只要快門速度允許，況且，一般鏡頭的最佳成像光圈都不是最大光圈。所以根據拍攝距離和拍攝主體大小，光圈選擇的范圍在 F5.6-F16 之間最佳。再說焦長，按常規的道理，鏡頭的焦距越長，景深越淺；焦距越短，景深越大，在微距拍攝中這個差距并不明顯。舉個例子，用t180mm 和 sp90 拍攝同一只蒼蠅，并且都拍成原大，也就是通常說的 1：1，雖然 sp90 的鏡頭占有景深大的優勢，但相比 t180mm 而言，它需要更靠近蒼蠅，工作距離縮短了，景深也淺了很多，二者相抵消，對比看 sp90 的焦短景深大的優勢并不明顯。很多朋友是選擇 100mm，還是 150mm、180mm，更注重的是它們工作距離的差別，而非景深。還有一個原因是焦段和手持成功率的關系，焦段越長，需要的安全快門速度就越高，如果沒有經常訓練。拍攝成功率會低很多。再說對焦距離，攝影界有句名言：你拍的不夠好，是因為你離得不夠近，這也適合微距攝影。盡可能的接近拍攝對象，就會取得更大的成像。而且距離越近，你會發現照片的細節越豐富，焦外也越柔和，最終片子也會更細膩。 四、談談拍攝角度問題： 焦平面是微距拍攝初學必須經歷的一個練習過程。微距的不同于其他拍攝，清晰范圍本來就小，因此，更多的清晰細節能給人帶來更愉快的視覺感觀。無論鏡頭焦距是多大，微距的景深都是按 mm 計算的，所以在拍攝時應該盡量仔細選擇焦平面的位置，把需要表現的細節盡量放在一個平面內，并使這個平面與 ccd 或者cmos 平面(相機后背)平行。舉個簡單的例子，拍攝蝴蝶，如果蝴蝶的翅膀是并在背上的，那么最保險的辦法是把機背調整至與翅面平行。這種情況下即使f8、甚至 f5.6 的光圈也可以擁有足夠的景深(視具體放大倍率而定)。焦平面的快速選擇實際上是拍攝中的一個積累過程，經過精心的選擇，圖片的質量可以得到明顯的提高。當然，焦平面的選擇也沒有什么絕對角度，蝴蝶也可以從頭部正面、側面、甚至尾部拍攝。原則是：一定要把你要表現內容盡量放在一個平面內，拍攝時要做到心中有數，哪些東西在照片上是清楚的，哪些不是。 五、微距用腳架還是手持的問題： 微距拍攝首先要解決問題就是能夠拍到，想要拍到就必須了解昆蟲的一些基本活動特性。我總結了9 點： 1. 氣溫越高活動能力越強，反之，氣溫越低活動能力越差； 2. 清晨、傍晚、陰天和雨天活動能力降低； 3. 對快速移動的物體敏感； 4. 某些昆蟲對聲音敏感； 5. XX 的時候活動能力降低（廢話，你也降低） ； 6. 對色彩鮮艷的物體敏感； 7. 對停靠點的人為晃動敏感； 8. 對飄然而至的陰影敏感； 9. 剛羽化的昆蟲活動能力非常低； 根據這些規律，以及平時對拍攝對象的經驗了解，可以迅速的判斷是否采取手持還是腳架。一般微距拍攝者都有這個體會，白天要想接近昆蟲是非常困難的，像蝴蝶一類，一丁點響動它們就會飄然飛走。特別是在炎熱的夏季。這種情況下，接近都非常困難了，使用腳架的機會當然少之又少。因此，需要適當的手持接近技巧，避免穿著色彩鮮艷的衣服，盡量輕的響動，盡量緩慢的動作，最好彎著腰或者蹲著逐步接近，有條件的話做好適當的偽裝，比如迷彩服等。簡單來說，手持和腳架，清晨、黃昏和寒冷天氣的更適合腳架的使用，昆蟲活躍的白天手持能把握更多的機會。 六、光線情況的處理問題： 作為業余愛好者，時間畢竟有限，我們沒法選擇和等待光線，只能利用好每次拍攝所面臨的光線。先說陽光下該如何處理呢？我覺得首先要避免過于刺眼的直射光線，我會選擇從逆光方向接近目標，一是可以避免人的陰影對拍攝對象所造成的干擾，二是，通過合理補光，逆光角度也通常能降低順光下的大反差，得到我們想要的光影效果。也能避免陽光直射帶來的高光溢出問題，以及光線過硬導致照片色彩發干發澀等問題。然后是陰天，陰天的情況相對特殊。自然界的大柔光創造了表現質感和細節的最佳機會，帶來美妙的質感表現和柔和的背景，但表現手法會相對單一。值得注意的是雨后和清晨的驚喜。雨后和清晨葉面的水滴，配合拍攝對象能帶來更迷人的拍攝效果，值得一試，拍攝的時候記得合理補光。在條件允許的情況下，反光板補光是最合適的，能有效保持當時的環境氣氛，但大多數情況下只能選擇閃光燈補光，既然是補光，閃光的光源只能作為輔助光源，不能破壞環境氣氛，也就是 fill-flash，填充式閃光。閃光燈的曝光補償也就尤為重要，簡單來說淺色的拍攝對象需要-2 以上輸出，深色的需要增加閃光輸出。 七、如何獲得細膩的