1、 15 對焦對焦方式 對焦的英文學名為Focus，通常數碼相機有多種對焦方式，分別是自動對焦、手動對焦和多重對焦方式。自動對焦： 傳統相機，采取一種類似目測測距的方式實現自動對焦，相機發射一種紅外線（或其它射線），根據被攝體的反射確定被攝體的距離，然后根據測得的結果調整鏡頭組合，實現自動對焦。這種自動對焦方式直接、速度快、容易實現、成本低，但有時候會出錯（相機和被攝體之間有其它東西如玻璃時就無法實現自動對焦，或者在光線不足的情況下），精度也差，如今高檔的相機一般已經不使用此種方式。自動對焦方式基于鏡頭成像實現，因此對焦精度高，出現差錯的比率低，但技術復雜，速度較慢（采用超聲波馬達的高級自動對焦

2、鏡頭除外），成本也較高。手動對焦：手動對焦，它是通過手工轉動對焦環來調節相機鏡頭從而使拍攝出來的照片清晰的一種對焦方式，這種方式很大程度上面依賴人眼對對焦屏上的影像的判別以及拍攝者的熟練程度甚至拍攝者的視力。早期的單鏡反光相機與旁軸相機基本都是使用手動對焦來完成調焦操作的?，F在的準專業及專業數碼相機，還有單反數碼相機都設有手動對焦的功能，以配合不同的拍攝需要 。多重對焦：很多數碼相機都有多點對焦功能，或者區域對焦功能。當對焦中心不設置在圖片中心的時候，可以使用多點對焦，或者多重對焦。除了設置對焦點的位置，還可以設定對焦范圍，這樣，用戶可拍攝不同效果的圖片。常見的多點對焦為5點，7點和9點對焦。

3、全息自動對焦：全息自動對焦功能，是索尼數碼相機獨有的功能，也是一種嶄新自動對焦光學系統，采用先進激光全息攝影技術，利用激光點檢測拍攝主體的邊緣，就算在黑暗的環境亦能拍攝準確對焦的照片，有效拍攝距離達4.5米。如何正確對焦 絕大部分的數碼相機都配備有自動調節焦距的自動對焦（AF）功能，只要將相機對著想要拍攝的物體按動快門就可以了，但是這樣簡單的操作有時就會導致對焦不準的情況出現。（一）.焦距沒有調準主要有兩個原因：1.相機晃動：好不容易調節好焦距，但是在按動快門的時候相機一旦發生晃動，那么整個畫面都會變得模糊。 防止因相機晃動而引起的脫焦有：(1) 牢牢地抓住相機。 (2) 盡量選用高速快門進行

4、拍攝。 (3) 使用三角架等固定相機的工具。 2.脫焦： 第二種是脫焦，雖然對準了焦距，但是對焦的位置出現偏差的情況。對焦位置靠前或對焦位置靠后都導致這種情況的出現。防止對焦位置靠前或對焦位置靠后所導致的脫焦有以下幾種方法。(1) 將需要對焦的部分（被拍攝物）放在畫面的中間(畫面的四周不進行對焦) (2) 不要拍到位于需要對焦部分前面的其他多于物體（可能會在對焦時將焦點集中在前面的物體上而導致對焦位置靠前的情況出現）。 (3) 不要將快門一下子按到底（應先輕按快門確定焦距是否對準再按下快門進行拍攝）。二.正確對焦的訣竅：在采用自動對焦時，先將相機對準被拍攝主體，然后半按快門，這時相機就會自動尋

5、找焦點，如果對焦完成，在相機的LCD上就會顯示一個綠色的小方框，方框所對應的區域就在焦點所在的區域，這時再完全按下快門。（這里還有一個小技巧，就是當完全按下快門時手不要立馬松開，等拍攝完成時再松開，這是因為手持相機拍攝時，立馬松開手的話，相機很容易發生抖動而造成相片模糊。）如果半按快門相機找不到焦點，相機一般會發出警告，如在LCD上，對焦框會顯示紅色或者是黃色，這時就需要重新對焦?，F在一般數碼相機中還帶有紅外輔助對焦系統，如果拍攝時光線條件比較差時，相機對焦就會非常困難，這時相機就會發出一束紅外線打在被攝主體上，用此來測定被攝物體與相機之間的距離，從而完成對焦。臉部識別技術在以往的拍攝中，如何

6、處理人物和背景的關系一直是個麻煩的問題：如果人物不是在取景器的中間，相機就可能把焦點對在遠處的背景，導致人物模糊；當人物和背景的亮度差別很大，則會導致人臉部曝光不足或過度。為了解決這些問題，專業的數碼相機配備了“5點、9點”的對焦系統和“面測光、點測光、包圍測光”測光系統，還要加上“AE/AF鎖”。如此復雜的設置對拍攝者的經驗和手指靈活性都是巨大的考驗，而對于許多不具備這些功能的數碼相機來說，拍攝者就完全束手無策了。臉部識別技術Face Detection技術的出現，則讓這個難題不復存在。這一技術能夠讓相機自動識別畫面中是否有人的臉部，并自動將人臉作為拍攝的主體。然后，相機在對焦和曝光控制方面

7、都將針對人臉的狀況來調整。 臉部識別技術（Face detection）的原理聽起來并不深奧，它通過識別畫面中的眼睛、嘴等特征信息，鎖定畫面中的人臉位置，并自動將人臉作為拍攝的主體，設置準確的焦距和曝光量。當Face detection臉部識別功能開始工作的時候，相機就會自動根據畫面中人臉的位置和照度進行設置，確保人臉的清晰和曝光準確。此外，當畫面中有多個人物時，Face detection臉部識別功能也能夠準確工作，挑選最主要的對象。 臉部識別技術自動對焦里人臉 所以，不要完全迷信防抖，關鍵還是要盡量使用安全快門，或更快的快門，有條件的情況下，盡量使用好的三腳架。光學防抖 光學防抖是目前最被

8、公眾所認可的一種防抖技術，它通過可移動式的部件，對發生手震的光路進行補償，從而實現減輕照片模糊的效果。目前光學防抖技術分為兩大派別，分別是以廣大鏡頭廠商為代表的鏡片移動式光學防抖，和新興電子廠商為代表的CCD移動式光學防抖。但由于光學防抖需要運用額外的部件實現，從而也導致光學防抖系統成本高居不下，搭載光學防抖系統的機型市場售價依然還是較貴。鏡片移動式光學防抖： 世界上首款用于民用相機的光學防抖系統是由佳能開發的，首次用于佳能EF 75-300mm F4-5.6 IS USM鏡頭上，這是光學防抖系統在民用相機上的首次應用，在推出的當時的確震驚整個業界，也同時使佳能EF自動對焦鏡頭的知名度逐漸提高

9、，這套系統被稱為佳能的IS光學防抖系統。它主要是通過鏡片的運動來補償相機的晃動。這個系統能夠有效地改善手持拍攝的效果。電子防抖 電子防抖使用數字電路進行畫面的處理產生防抖效果。當防抖電路工作時，拍攝畫面只有是實際畫面的90左右，然后數字電路對相機抖動方向進行模糊判斷，進而用剩下的10左右畫面進行抖動補償。這種方式的特點是成本低，但卻降低了CCD的利用率，對畫面清晰度會帶來一定的損失。也就是說電子防抖是針對CCD上的圖像進行分析，然后利用邊緣圖像進行補償，就像光學變焦和數字變焦一樣，它只是對采集到的數據進行后期處理，治標不治本，并沒有什么實際作用，相反，對于畫質有一定程度的破壞。目前市場上有卡西

10、歐，柯達，富士等采用的是電子防抖技術。 電子防抖技術是在產品的CCD上面“下工夫”，與電子防抖不同的是，光學防抖技術主要是在鏡頭上“做文章”，這是兩者最本質的區別。電子防抖技術的應用也就意味著使用任何一款鏡頭也都能在不增加成本的同時享受著防抖的功能。 自然防抖 自然防抖，即為ISO防抖。其研究方向在于通過真正的電子方式實現，即提高ISO，提高快門速度達到防抖。由于相機存在一個安全快門（即保證圖像不模糊的快門速度），一般意義上的安全快門速度焦距的倒數，低于這個快門速度很可能拍攝的圖象模糊。假設在同一場景下的同樣畫面，在曝光量相同的情況下，如果光圈不變，但是ISO提高了，必然會導致快門速度提高，這

11、樣，原來沒有到達安全快門的快門速度，在ISO提高的情況下就有可能達到甚至超過安全快門。在技術進步的前提下，目前不少緊湊型的數碼相機的最高ISO都 17 色差與紫邊單鏡頭的色差 色差（又稱為“色散現象”）是由于照相機的鏡頭沒有把不同波長的光線聚焦到同一個焦平面（不同波長的光線的焦距是不同的），或者和鏡頭對不同波長的光線放大的程度不同而形成的。色差又可分為“縱向色差”和“橫向色差”，色差的程度隨著鏡頭表面玻璃的色散程度不同而有所差異。 縱向色差，不同顏色光線的波長不同，焦距也不同。橫向色差，不同顏色光線波長不同，放大倍率也不同。隨著異常顏色線條在照片對比強烈的邊緣上出現，我們可以知道照片出現了色散

12、現象。在廣角端拍攝時，色散現象特北容易出現。青邊和紅邊的例子“紫邊”和微型鏡頭數碼相機的紫邊是指數碼相機在拍攝取過程中由于被攝物體反差較大，在高光與低光部位交界處出現的色斑的現象即為數碼相機的紫色(或其它顏色)。紫邊出現的原因與相機鏡頭的色散、ccd成像面積過小(成像單元密度大)、相機內部的信號處理算法等有關。 在色散現象中出現的顏色異常邊緣線條通常是紫色的。然而，“紫邊”要說明的東西并不僅僅于此。紫邊還表示了數碼相機在是使用微型鏡頭導致的一種典型現象。在一幅照片中，紫邊比其他色散現象更加顯而易見。特別當逆光拍攝或拍攝對比極強烈的物體時，紫邊尤其容易出現。高光溢出也是導致紫邊清晰可見的原因之一

13、。紫邊的例子如果使用降噪功能，在記錄圖像之前就會利用數字處理方法來消除圖像噪音，因此在保存完畢以前就需要花費一點額外的時間。2、用JPEG格式對圖像壓縮而產生的圖像噪音由JPEG格式壓縮而產生的圖像噪音也被稱為馬賽克噪音。壓縮率越高，圖像噪音就越明顯。 雖然把圖像縮小后這種噪音也會變得看不出來，但放大打印后，一進行色彩補償就表現得非常明顯。這種圖像噪音可以通過利用盡可能高的畫質或者利用JPEG格式以外的方法來記錄圖像而得以解決。 19 Auto/A/S/P/M檔 一般數碼相機的機頂轉盤上常見有Auto/A/S/P/M字樣，這些字符都代表什么呢?下面就來解釋一下到底什么是Auto/A/S/P/M

14、，它們到底有什么差別。(1)Auto顧名思義，這是全自動檔，在傳統相機中Auto會根據內置測光表給定一個快門一個光圈，就這么簡單，你所需要做的就是按下快門就可以了。在DC中相機還要再多做一些工作，那就是白平衡和ISO，當然在默認模式下，也是Auto白平衡和ISO 。 (2)A(AV)所謂A檔，是指光圈優先模式。這個也是最多人喜歡用的模式了。那么A檔是什么呢？光圈優先，在這個檔內你所能調節的只是光圈，相機會根據內置測光系統給出一個恰當的快門速度，保證相機正確的曝光量。當然，在DC內你還可以手動控制白平衡，控制曝光補償控制測光模式（點測/矩陣/中重）這些是Auto所不能的。光圈優先可以很好的控制精

15、深，還可以很輕松的用光圈控制快門速度。（光圈越大快門越快反之越?。?。所以這個檔能讓你完成基本上你所有的拍攝工作。(3)S(TV)S檔和A檔剛好相反，它是快門速度優先模式。在這種模式下你所能調節的不是光圈，而是速度，當然你也可以調節諸如白平衡曝光補償測光模式等，相機會根據你所選定的速度給出一個合適的光圈，這個模式一般用在運動攝影，或者固定速度攝影，比如你要拍流水，要固定快門速度1/4，此時用S檔最好了。(4)P p檔就是program檔，程序曝光，在這個檔你可以調節白平衡，曝光補償，測光模式，相機會根據內置測光系統給出一組合理的光圈快門組合，你只需要用撥盤從中間選出一個合適的就可以了。(5)M

16、M檔就是全手動檔，在這個檔內內置測光系統不能控制光圈和快門，光圈速度隨意調節，如果經驗不足，沒有外之測光表，這個檔很容易出現曝光不足或者曝光過度。 20 場景模式 一般而言，數碼相機都提供了多種場景拍攝模式，即相機內預先調節好光圈、快門、焦距、測光方式及閃光燈等參數值，以便于那些經驗不足的用戶拍出有一定質量保證的數碼相片。可是，大家是否利用好這些場景模式進行拍攝呢？相當一部份朋友使用的是數碼相機的AUTO（自動）模式，而在特定的拍攝環境中，其相片質量當然難以保障。因此，總結出9種常見的數碼相機場景模式及其拍攝技巧，供大家參考。 1、人像模式用途：此模式主要用來拍攝人物相片，如證件照。數碼相機會

17、把光圈調到最大，做出淺景深的效果。而有些相機還會使用能夠表現更強膚色效果的色調、對比度或柔化效果進行拍攝，以突出人像主體。技巧：在這種拍攝環境下，大家只需注意取景和構圖等問題。如果在室內拍攝并使用閃光燈，應打開數碼相機的防紅眼功能。另外相機與目標之間應保持一段距離，最好在遠處再用變焦放大功能拉近目標拍攝。2、風景模式用途：拍攝風景名勝時，數碼相機會把光圈調到最小以增加景深，另外對焦也變成無限遠，使相片獲得最清晰的效果。技巧：注意的地方不多，大家只需注意環境光線，例如不要讓陽光直射鏡頭。而在日落等環境下可能要自己手動調節白平衡。 3、全景模式用途：拍攝超寬幅度的畫面（如山脈、大海）時，數碼相機會

18、在每張相片后留出多余位置，幫助攝影者連續拍攝多張風景相片，再組成一張超寬的風景照。技巧：拍攝時需用一些較明顯的地方（如建筑物）作為銜接標記，使拍攝下一張相片時更容易結合。建議大家使用三腳架拍攝，以保證畫面穩定和對位準確。4、夜景模式用途：夜景模式一般有兩種，前者使用1/10秒左右的快門進行拍攝，從而有可能導致曝光不足。而后者則使用數秒長的快門曝光時間，以保證相片充分曝光，相片畫面也會比較亮。上述兩種都使用較小的光圈進行拍攝，同時閃光燈也會關閉。技巧：首先，拍攝夜景時應使用三腳架；另外，最好采用Timer延時模式觸發快門，因如果用手按可能會移動到相機。5、夜景人像模式用途：在夜景中拍攝人物（如逛

19、燈會），數碼相機通常會使用數秒至1/10秒左右的快門拍攝遠處的風景，并使用閃光燈照亮前景的人物主體，閃光燈通常會在快閃關閉前被觸發。技巧：大家最好使用三腳架，另外注意一下目標和閃光燈之間的距離，避免前景目標過亮的問題出現。6、燈光模式用途：此模式與夜景模式相似，快門會在數秒后關閉以獲得足夠曝光（就像膠卷相機的B門一樣）。技巧：拍攝技巧和夜間模式相同。7、逆光模式用途：在一些背光的環境下使用，即主體的背后有較強的光線。相機會采用重點測光以增強曝光的準確性、并增加EV值以避免主體過暗，有些相機還會使用閃光燈進行補光。技巧：應先把焦點放在主體上并半按快門不放，再移動相機向其他地方構圖。同時拍攝者要注

20、意光源，如果遇到太強的光線，應換個位置拍攝。8、動態模式用途：用來拍攝高速移動的物體，數碼相機會把快門速度調到較快（1/500秒），或提高ISO感光值。技巧：拍攝時如果光源不足，可能無法鎖定高速移動的圖像，所以最好在陽光下使用此模式。9、微距模式用途：用來拍攝細微的目標如花卉、昆蟲等等，數碼相機會使用“微距”焦距，并關閉閃光燈。技巧：在微距拍攝模式下，要注意目標和數碼相機之間的距離最少應為相機說明書中標明的微距拍攝距離（如40cm），否則會出現無法對焦的問題。而且大家還應注意光源，不能使目標太暗，最好使用三腳架拍攝。 21 連拍 連拍功能，是通過節約數據傳輸時間來捕捉攝影時機。連拍模式通過將數

21、據裝入數碼相機內部的高速存儲器（高速緩存），而不是向存儲卡傳輸數據，可以在短時間內連續拍攝多張照片。由于數碼相機拍攝要經過光電轉換，a/d轉換及媒體記錄等過程，其中無論轉換還是記錄都需要花費時間，特別是記錄花費時間較多。因此，所有數碼相機的連拍速度都不很快。 連拍一般以幀為計算單位，好像電影膠卷一樣，每一幀代表一個畫面，每秒能捕捉的幀數越多，連拍功能越快。目前，數碼相機中最快的連拍速度為7幀/秒，而且連拍3秒鐘后必須再過幾秒才能繼續拍攝。當然，連拍速度對于攝影記者和體育攝影受好者是必須注意的指標，而普通攝影場合可以不必考慮。一般情況下，連拍捕捉的照片，分辨率和質量都會有所減少。有些數碼相機在連

22、拍功能上可以選擇，拍攝分辨率較小的照片，連拍速度可以加快，反之，分辨率大的照片的連拍速度會相對減緩。 通過連續快拍模式，只須輕按按鈕，即可連續拍攝，將連續動作生動地記錄下來。 使用連拍功能拍攝的一組圖索尼推出的數碼相機，可以分辨率為640 x 480，每秒16幀的速度記錄短片，在分辨率上已經接近DV短片的720 x 576 (PAL制)，但在記錄速度上，還是不及DV的25幀每秒。而另一種記錄格式是以160 x 112的分辨率，每秒30幀的速度記錄短片，在記錄速度上超過了DV帶，而分辨率上有所差距。一些數碼相機在拍攝短片的時候，可以通過自帶的麥克風進行現場錄音。大部分的其它功能，例如變焦、白平衡

23、調節等，在拍攝短片的時候都不可以使用。 24 遙控功能 遙控功能指數碼相機的遙控附件，可以控制數碼相機進行拍攝或者其它操作，并不是所有數碼相機都具備這種遙控功能。在照相機上的遙控主要有兩種，有線遙控和無線遙控。有線遙控： 有線遙控攝影附件通常就是指遙控線，這種遙控線一般長達數米，使用時，把這種遙控線的一端插入照相機上的專用插口，攝影者通過遙控線另一端上的觸發鈕來控制照相機。使用這種有線遙控附件，可在較近的距離內進行遙控攝影，攝影者在距離照相機3米處控制照相機拍攝。無線遙控：無線電遙控式的遙控攝影附件，主要是利用無線電波感應來控制照相機拍攝。大部分的準專業和專業數碼相機都配有無線遙控器。無線電遙

24、控攝影附件曾經是專業照相機遙控攝影的主要裝備。無線電遙控附件最主要的特點是，遙控距離遠、一般不受遙控方向或角度的制約，有多種遙控模式可供調選等。無線電遙控攝影附件也是由兩個部分組成，即無線電波發射器和無線電波接收器，無線電波接收器裝在照相機上后，通過接收數十米至數百米外由攝影者操縱無線電波發射器送來的電頻信號，控制照相機進行拍攝。有些無線電遙控附件，遙控照相機的距離可達500米左右，并能同時遙控多架照相機拍攝。近年來隨新穎照相機推出的一些無線電遙控攝影附件，上面還設置了各種很實用的遙控模式，攝影者可隨意調選，從而對照相機進行不同方式的遙控。 25 視頻輸出 我們常說的AV OUT其實就是視頻輸

25、出。帶有視頻輸出接口，可在電視機上欣賞您所拍攝的圖片。如果要把圖像輸出到電視上，我們可以將電纜通過相機的Video out連接到電視機的“視頻輸入”插口，同時將相機調到“查看”模式，就可以將照片顯示到電視機上，但這時要求電視機應處于視頻輸入模式。 視頻輸出是通過AV線和電視連接的，在購買數碼相機的時候，一般會配有AV線。AV線的兩頭應該有兩個端口，一個是紅色的音頻輸出/輸入，另一個白色的應該為視頻的輸出/出入。如果數碼相機沒有錄音功能，音頻的輸出線會被免掉。一、利用腳架或者合適的支撐物為了防止相機在按下快門時發生抖動，在手持拍攝時應盡量不要使用低于1/60秒的快門速度，這可以作為一個原則來掌握

26、。如果是必須要用慢門速度來拍攝，比如1/30秒以下速度，此時就應該采用三腳架架起相機才能把相機的抖動降到最低。在選用時應注意：選擇足以支撐相機重量的三角架，太細的三腳架無法支撐較重的相機，而太粗的三腳架重量太大，攜帶起來不方便。 此外，部分人也會使用獨腳架來防震。獨腳架方便，在使用和移動時速度快，在某些場合如籃球比賽時比較常用，但如果快門速度過慢，相機的抖動還是避免不了的。 最后如果在手邊沒有腳架的情況下，也可以臨時尋找足夠穩固的支撐物來做替代也不失為應急辦法。臺階、垃圾桶頂部、甚至地面其實都是可以利用的支撐物。二、注意身體姿勢除了握持相機的雙手以外，身體其他部分也會影響到機身的穩定，如何做到

27、一個正確的姿勢呢？ 首先，在站立時，應避免身體的前傾或后仰，因為這樣會導致身體失衡進而影響雙手的穩定。同時左右腳一前一后地站開，在降低重心的同時使身體更加穩定。 其次，當用較低角度拍攝時，可以半跪在地上，并把手肘放在膝蓋上，形成較穩定的支撐，同時身體的上半部分也要保持穩定。 最后，如果需要更低的角度拍攝時，可以趴在地下，用肘部支撐身體，用相機包、石頭或其他類似的物體墊在相機下面，這也能有效防止相機的抖動。 另外，要注意按動快門時身體的要領。邊呼吸邊按快門，胸部的起伏可能會傳遞到相機上。如果此時使用較慢的快門速度，如1/30秒，很可能會使相機產生抖動。因此在按下快門時應屏住呼吸。此外，如果周圍有

28、墻壁或樹木的物體時，也可以背靠或側靠墻壁，這樣能有效地降低身體的震動。三、從手做起雙手握持相機的方法不當是導致相機抖動的主要原因，怎樣正確握持相機的方法是怎樣的呢？一般來說，在使用相機時右手的拇指應放在相機的背后，中指、無名指和小指放在相機的前面偏下，食指自然的放在快門按鈕上，掌心貼住相機右側機身再用左手食指的外側托住機身。而當相機的鏡頭比較重時，右手姿勢不變，左手掌心側要托住鏡頭。這樣，左右手就共同組成一個防止相機抖動的穩定支架，起到一定的防震作用。但一定要雙手握持，同時注意不要讓手指遮住鏡頭、閃光燈或是測光窗。四、使用自拍或遙控功能當相機固定在三腳架或放在其他地方如桌面上時，如果用手指按下

29、快門，相機也可能會受到一絲難于察覺的抖動。這時，使用自拍或遙控功能就可以完全避免手部或身體的抖動對相機的影響了。在風景、微距等場景拍攝時，這種方法往往有最佳的效果。 其實在平時，我們也可以多練習一下手持相機的拍攝，認真領會其中的技巧，掌握這種我們平時最常用的拍攝方法。但在進行創作或其他重要場合拍攝并且光線環境比較惡劣的情況下，能使用三腳架的就盡量不要手持拍攝了。五、適當使用較高的ISO值 正如有的廠家宣傳的“自然防抖”原理一樣，恰當的使用較高的ISO值可以提高快門速度，從而在光線不足的情況下有效防止照片模糊。因此在畫質可以滿足自己要求的情況下，可以在采用以上幾點防抖措施的同時，適當提高相機的I

30、SO值，就是“雙重防抖”。 2 選擇測光模式 目前相機所采取的測光方式根據測光元件對攝影范圍內所測量的區域范圍不同主要包括點測光、中央部分測光、中央重點平均測光、平均測光模式、多區測光等。 點測光模式： 測光元件僅測量畫面中心很小的范圍。攝影時把照相機鏡頭多次 對準被攝主體的各部分，逐個測出其亮度，最后由攝影者根據測得的數據決定曝光參數。 一般來說，在這種模式下測光元件僅會測量畫面中心很小的范圍。攝影時把照相機鏡頭多次對準被攝主體的各部分，逐個測出其亮度，最后由攝影者根據測得的數據決定曝光參數。這種測光模式大多應用于拍攝者希望將拍攝主體充分表現的情況下使用。例如在光線均勻的影室內拍攝人物，許多

31、攝影師就會使用點測光模式對人物的重點部位，如眼睛、面部或具有特點的衣服、肢體進行測光，而著重表現其具有特點的部位，以達到突出主題的藝術效果來。采用點測光在室內對MM的眼睛進行測光的效果中央部分測光模式：這種模式是對畫面中心處約占畫面12%的范圍進行測光。 這種測光模式非常適合各種畫面被拍攝主體在畫面中心位置或環境光線反差不大的風景照片的拍攝時使用。例如從圖中我們可以看到，被攝的人物由于服裝和面部的色彩反差較大，而其與環境色彩的光線反差較小，拍攝者就使用了中央部分測光模式，對處于畫面中央的整個人進行測光，而避免了衣服和面部反差較大所可能造成的欠曝或過曝情況，而獲得了一張曝光正確的照片。中央重點平

32、均測光模式： 這種模式的測光重點放在畫面中央(約占畫面的60%)， 同時兼顧畫面邊緣。它可大大減少畫面曝光不佳的現象，是目前單鏡頭反光照相 機主要的測光模式。目前，許多單反數碼相機都會具備這種測光模式，使用這種測光模式的好處時，當畫面出現高反差或色彩迥異的情況時，相機會對多個區域進行測光，并根據拍攝者的需要強調對某個區域進行重點測光，然后進行平均，這樣，所獲得的圖像會很少有某個區域欠曝或過曝的問題出現，但對于一些重點主體部位，圖像卻能很清晰的進行反映，因此，非常適合于拍攝各種具有大反差光照的風景或運動照片。平均測光模式：它測量整個畫面的平均光亮度，適合于畫面光強差別不大的情況。這種測光方式，也

33、許是所有數碼相機中最常見的一種了，它測量整個畫面的平均光亮度，比較適合于畫面光強差別不大的情況，可以滿足大多數情況下的測光需要，但問題在于，當環境光線復雜或光線亮度反差過大時，其所獲得的測光數據，僅僅是一個平均數值而已，很容易出現圖片暗部過曝，而亮部卻欠曝的情況，例如，在上圖中，我們就可以看到，這張照片的暗部不暗，亮部不亮，會出現一種灰蒙蒙的感覺，使人感覺非常失敗。多區測光模式： 它對畫面分區域由獨立的測光元件進行測光，由照相機內部的微處理器進行數據處理，求得合適的曝光量，曝光正確率高。在逆光攝影或景物反差很大時都能得到合適的曝光，而無需人工校正。 一般來說，不同廠家生產的相機所使用的模式和名

34、稱都會有所不同，但事實上原理都是一樣的，例如，尼康在其高端數碼相機中，將這一測光模式稱之為矩陣測光，而佳能則叫做256區多區評估測光，柯尼卡美能達的則被改為蜂窩式測光等等。而無論是那種多區測光，其最大的特點就是它們都能在逆光攝影或景物反差很大時都能得到合適的曝光，而無需人工校正，因而非常適合在各種復雜光線條件下使用。事實上，無論采用那種測光方式，都是需要根據拍攝者的實際需要來進行的。而在攝影中，無論何時，我們都應清楚的了解自己要拍攝的是什么，只要抓住了自己需要拍攝的是什么，也就是明確了所要拍攝的主體，我們的測光、構圖以及最終如何設定光圈和快門組合也就變的簡單起來了。 在拍攝時，無論采用那種測光

35、方式，測光的重點都應該是被拍攝的主體。而當主體比較單一時，我們就可以使用點測以及中央部分測光方式來進行測光，而如被拍攝的是一些如景物類的分散的主體時，則可以使用多區測光或平均測光來進行。 另一方面，如果想讓測光作到相對的正確，我們也可以利用數碼相機的優勢，在一臺數碼相機上使用多種測光方式對其進行測光，或利用包圍曝光的方式，對同樣的被拍攝物體進行曝光補償處理，而在最后選擇出自己最滿意的圖片來。 總體來說，要想真正的熟練使用數碼相機的測光系統而對被攝物實現正確曝光，拍攝時就一定要多注意觀察環境光線并估算被攝物體的色調與環境的反差之間的關系，最后，在根據自己的需要，來適當調整光圈和快門，對光線進行調

36、整，以獲得自己滿意的圖片。 3 設置感光度 ISO感光度是對光的靈敏度的指數。感光度越高，對光線越敏感。一般情況拍攝運動物體或者弱光情況下，感光度越高越好。但是高感光度下的圖像噪音信號較多, 清晰度也下降，相反，感光度低，圖像噪音信號減少，畫質細膩，但不適用于拍攝運動物體或者弱光環境。 拍攝時常常會碰到以下的情形：在展覽館等禁止閃光燈的場所拍攝，我們不得不禁用閃光，結果得到的是模糊的照片，而如果使用了閃光燈，拍攝對象會產生反光的結果影響畫面。 在不使用閃光燈的情況下要拍攝出效果好的照片，一個簡單的方法是通過ISO的調節實現。當然，如果提高ISO設置，會使得照片的顆粒感變得比較嚴重，這就需要使用

37、者根據當時的情況靈活掌握了。感度值越大越適合用于光線昏暗的場所，但卻會損失色彩的鮮艷度和自然感覺。 順便提一下，在對色調和圖像再現要求嚴謹的時候，最好使用ISO感光度為25和64的低感光度膠卷。而為了能夠滿足多種場合使用，經常都使用ISO感光度為400的膠卷，甚至也有使用適合于昏暗場所拍照的ISO感光度為800和1600膠卷的（一次性相機）。我們可按以下步驟進行ISO設置。首先，調出菜單畫面，并選擇ISO感光度。然后從ISO感光度中選擇最高值400。常用的感光度設置 4 控制快門 如何控制快門 在攝影技術中，拍攝影像的最原始的質量來源于對曝光的控制。數碼相機與傳統相機一樣，通過光圈和快門控制允

38、許光線照射到感光元件或膠片上的量。其中，快門決定了拍攝影像的時間。 控制快門的技巧首先是要注意安全快門的時間，如果在快門打開期間，相機因不穩而產生晃動，則拍攝所得的影像就會變得模糊不清。這就是為什么在拍攝時要保持機身的穩定，也正是為什么快門速度過慢更容易使影像模糊的原因。因此，一般情況下，選擇的快門速度要比安全快門速度快，安全快門=1/鏡頭的焦距。例如，鏡頭的焦距是50mm，安全快門就是1/50秒，即要選1/60秒以上的快門速度才可避免因拍攝時手部震動而造成影像模糊的問題。 另外，在控制快門時，還需要特別注意快門的時滯問題。所謂快門時滯也就是按下快門和感光元件成像之間的時間，由于數碼相機的快門

39、時滯比傳統相機長，只有頂級專業單鏡頭反光數碼相機的快門時滯與傳統相機相當，而絕大多數數碼相機的時滯都是普通傳統相機的2-3倍。如果使用液晶屏取景的話，時滯更加嚴重，時滯的時間雖然很短，但對于一個運動的物體來說，這便是很長的時間了，對于抓拍攝影，必然會錯過最佳時機。而且不同相機的時滯都不同，您需要了解自己的相機，同時做大量的快速反應拍攝練習來避免時滯對您的影響。如何提高快門速度 為了清晰地拍攝運動中的人和跑動的動物的敏捷動作，快門速度必須很快。即便在光線足夠明亮的地方，如果利用全自動模式進行拍攝，往往也容易導致抖動。況且，拍攝高速動作時，光線不一定足夠明亮。具體需要多大的快門速度？光線亮度不足時該怎么辦？下面就來詳細介紹一下這方面的問題。 說到具體的速度，比如說拍路人的行走動作，要想拍攝到沒有抖動且清晰的圖像，快門速度最好設置在1/250秒左右。對于更快的動作，就必須設置成更高的速度。幾乎所有的數碼相機，最高的快門速度都在1/1000秒1/2000秒上下，因此從理論上來說，基本上所有的機型都可能拍攝到肉眼捕捉不到的瞬間。使用全自動拍攝模式如何提高快門速度 然而，利用