尼康D5100使用設置及技巧，同樣也適用尼康D5200，希望對新手能有點幫助。一、設置1優化校準：可以在menu菜單中找到它，一般使用“標準”就可以，建議將“標準”的銳度調+3，對比+1，飽和度+1,這樣可以使照片“更銳”，拍人像時建議銳度調+4，風景建議銳度調+7。2.D-Lighting：關閉，可以在menu菜單中找到它。這個功能是由相機計算出的暗部細節，不會那么精準，會使照片細節模糊，尤其拍夜景的時候會更明顯。需要的話可以在拍攝之后進行此項調整。建議在大光比環境下使用高動態HDR，是按照不同曝光拍多張照片，再進行合成，效果要好的多，不過有可能會顏色失真。3.Fn按鍵：作為D5100唯一的快捷鍵，默認是切換10秒自拍的，但是延時自拍很少使用，建議將其設置為ISO調整，這樣按住Fn鍵，撥動撥輪，就可以方便增減ISO了。4.AF區域模式：調整成3D跟蹤，機器會自動跟蹤開始的對焦點對焦的，對于慢速移動的物體或者對焦后二次構圖很有用。5.M檔：如果你是出去旅游或者是要隨時抓拍的情況，就盡量不要用M檔了，改用A檔，因為A檔是光圈優先，你只用調整光圈，機器會自動調整快門速度達到Ev平衡，使你的照片很少欠爆過爆。6.Ev平衡：機器默認的平衡都是設置在18%灰度的基礎上的，所以如果畫面上白色比較多，那畫面拍出來就會偏灰，就需要我們適當增加一些曝光補償，如果會面上黑色比較多，那么畫面拍出來還是會偏灰，這時我們就需要降低一些曝光補償。7.測光：一般情況下，白天用范圍或者中央評價測光就可以，夜晚最好用點測光。8.ISO：此值越大，快門就會越快，ISO提高一倍，快門就快一倍。但是噪點就會增加，現在對于D5100的認識是，白天400，室內1600-以上，夜晚6400都不會有太大問題，噪點控制還是很不錯的！9.光圈：此值越大，所產生的光圈越小，這個大家要先了解好，也就是說，f22的光圈比f3.5的光圈小，那么光圈越大，說明光線能更多的到達cmos上，也就能得到更快的快門，和上面一樣，光圈大一倍，快門也會快一倍。同時，大光圈，會得到淺景深，也就是說背景虛化越厲害。另外，光圈的定義是建立在人眼是1.0的基礎上計算的。一般來說，拍攝風景時，光圈都要在f8-f11之間，近景要f4左右。10.快門：快門時間單位是秒，那么秒數越多，說明照片的曝光時間越長，反之曝光時間就短。那么秒數越多，你的雙手就更有可能晃動，這樣照片模糊的幾率就越大。另外鏡頭的VR作用總之是有限的，不要過于依賴。11.焦距：套頭焦距是18-55，D5100是DX非全畫幅的相機，焦距需要*1.5，也就是說套頭的實際焦距就是27-82.5了。焦段越小，拍攝的畫面場景越大，反之場景越小。同時，隨著焦段的增加，景深越小，背景也更容易虛化。12.鏡頭：一般來說，套頭的18-55已經夠用了，所以買了狗頭的可以先練下技術，不用著急換。很多評測都要求買50定，因為50焦距是標準鏡頭，可以幫你熟練構圖。但是D5100是DX非全畫幅的相機，所以要乘以1.5，這樣50變成了75，變成人像頭了，所以大家應該買35定，換算焦距后是52.5，基本是標準鏡頭的了。現在基本都是35掃街，只有到大場景的時候才用下18-105。長焦感覺不實用，喜歡偷拍的除外吧呵呵。人像定焦有些需要，但是看你有沒有模特了。閃光燈還是應該入一枚的，不需要太復雜。圓滿后，再回頭考慮換個更好的廣角變焦吧，切勿已經入了狗頭看到大濕們的牛頭照片覺得是鏡頭的問題著急換牛頭，然后拍完發現也那么回事。那些豐富的色彩，用光影都可以解決，犯不著先畫那么多錢換，當然，有錢燒不反對。13.配件：先搞個氣吹，用來吹鏡頭和cmos，再搞個鏡頭筆，鏡頭和UV上的手指印需要鏡頭筆來解決。三腳架，如果只有自己或者和老婆/老公兩個人旅游，又或者喜歡拍夜景的話，可以弄一個，最好選便攜、結實一些的。遙控器如果用三腳架就要買的，自拍很方便，還能減少相機抖動。手柄的話，D5100比較雞肋，不建議使用。二、技巧1.拍靜止的小東西的特寫，如花、鳥、蟲：用A檔，光圈最好在f5.6或以下，焦距最好50以上，盡量在1m以內拍攝，使背景虛化！光線好的話，iso100，光線不好的話，iso最好400以內。2拍人：基本都是使用較大的光圈（f5.6以內）、50mm以上的焦距，拍攝距離視全身、半身、大頭照而定，使背景虛化，使用A檔！光線好，iso100，光線不好，iso400以內。運動中的人使用追拍，體現運動感（詳見下面的運動物體的拍攝）！3拍景：A檔，使用適當的光圈，f8以上吧，焦距隨便，但是，一般廣角端都有畸變，酌情使用。4拍夜景：上三腳架，M檔，自定義白平衡或白熾燈，f8以上的光圈，小光圈可以使燈光出星光的效果；iso200以內，盡量使曝光時間加長，這樣可以使一些無意走過的人從畫面消失，不留下痕跡，凈化場景。例如拍一個廣場，人來人往，可以使用很小的光圈f20左右，iso100，這樣，曝光時間很長，那么，走動的人影，不會留在照片上，廣場將會很干凈。5拍煙花：使用快門線，B快門，長時間曝光，可以拍出多煙花重疊的效果。6拍運行的東西：光線好的情況：A檔，光圈大小酌情處理；使用f8以上的光圈得到大景深效果，使用小光圈得到淺景深的效果；想拍很有動感的效果，可以使用S檔，快門1/30左右，對焦按快門的同時，鏡頭以合適的速度追著對象移動，會出很動感的效果。光線不好的情況：只能酌情處理了，再加上使用追拍。7拍流水或噴泉：使用S檔，1/50左右的快門速度，可以拍出緞子的效果，使用較快的快門，可以拍出水滴的效果！8夜間人像留影：上三腳架，調節白平衡，自動或自定義白平衡；iso100-400；A檔，光圈f8左右，使用慢速同步閃光，后簾閃光模式；此時，閃光燈會閃兩次，按下快門閃一次，曝光結束前會再閃一次，所以在閃兩次前，人不要離開。這樣拍出來可以使人物清晰，背景霓虹也很漂亮，不至于背景曝光不足而過暗。9光圈優先技巧:1）不管拍啥.除非要保持安全快門，不然別開最大光圈拍。2）拍風景請盡量使用F8F11的光圈。3）拍人物及靜物特寫可使用最大光圈縮12級之光圈。4）安全快門請盡量控制在焦距倒數以上.廣角端快門也要在1/30秒以上比較保險.若快門不足請提高光圈或ISO。10測光方式：1）測光不要對著天空，不要對著最暗的地方.要去抓中間值。2）依照你拍的題材，善用測光模式(權衡測光.點測光.中央重點測光.)。3）若遇到測光抓不準的時候，請對身邊灰色的東西曝光鎖定后再來拍攝。4）盡量別對白色或黑色物體測光，不然就請記得黑要減EV、白要加EV。EV即曝光補償，曝光補償也是一種曝光控制方式，一般常見在2-3EV左右，如果環境光源偏暗，即可增加曝光值(如調整為+1EV、+2EV)以突顯畫面的清晰度。數碼相機在拍攝的過程中，如果按下半截快門，液晶屏上就會顯示和最終效果圖差不多的圖片，對焦，曝光一切啟動。這個時候的曝光，正是最終圖片的曝光度。圖片如果明顯偏亮或偏暗，說明相機的自動測光準確度有較大偏差，要強制進行曝光補償，不過有的時候，拍攝時顯示的亮度與實際拍攝結果有一定出入。數碼相機可以在拍攝后立即瀏覽畫面，此時，可以更加準確地看到拍攝出來的畫面的明暗程度，不會再有出入。如果拍攝結果明顯偏亮或偏暗，則要重新拍攝，強制進行曝光補償。拍攝環境比較昏暗，需要增加亮度，而閃光燈無法起作用時，可對曝光進行補償，適當增加曝光量。進行曝光補償的時候，如果照片過暗，要增加EV值，EV值每增加1.0，相當于攝入的光線量增加一倍，如果照片過亮，要減小EV值，EV值每減小1.0，相當于攝入的光線量減小一倍。按照不同相機的補償間隔可以以1/2（0.5）或1/3（0.3）的單位來調節。被拍攝的白色物體在照片里看起來是灰色或不夠白的時候，要增加曝光量，簡單的說就是“越白越加”，這似乎與曝光的基本原則和習慣是背道而馳的，其實不然，這是因為相機的測光往往以中心的主體為偏重，白色的主體會讓相機誤以為很環境很明亮，因而曝光不足，這也是多數初學者易犯的通病。由于相機的快門時間或光圈大小是有限的，因此并非總是能達到2EV的調整范圍，因此曝光補償也不是萬能的，在過于暗的環境下仍然可能曝光不足，此時要考慮配合閃光燈或增加相機的ISO感光靈敏度來提高畫面亮度。一般的說，景物亮度對比越小，曝光越準確，反之則偏差加大。相機的檔次有高有低，檔次高的，測光就比較準確，低的則偏差也會加大。如果是傳統相機，膠卷的寬容度是比較大的，曝光的偏差在一定范圍內不會有大問題，但是數碼相機的CCD寬容度就比較小，輕微的曝光偏差都可能影響整體的效果。總而言之，曝光補償的調節是經驗加上對顏色的敏銳度所決定的，用戶一定要多比較不同曝光補償下的圖片質量，清晰度、還原度和噪點的大小，才能拍出最好的圖片。11有一個基本原理，如果不是選配特殊高檔傳感器，采用軟件實現的所有降噪都是以犧牲細節為代價的。看到有人大白天陽光燦爛的日子，居然用ISO=12800拍攝，實在不明白了。毫無疑問，感光度越低畫質越好。在速度和光圈允許的情況下，盡量采用低感光度，這是拍出好照片的基本要求。盡管D5100是入門級單反中高感最強大的，但是還是不要輕易設置成太高。只有兩種情況下采用高感設置是比較合理的，一個是手持拍夜景，第二個是暗光下拍動態。特別講究畫質一般用ISO100400,ISO100、200、400畫質相差很小；為了防止糊片一般用ISO8003200；ISO6400萬不得已也可以用，ISO12800畫質比6400有突變式惡化，最好永遠不要用。12采用標配鏡頭時，注意焦段和光圈選擇。18-55鏡頭有兩大明顯缺點：廣角端大光圈時銳度差，長焦端銳度好一些，但是比起中間焦段要差。在使用時，盡量不要用到兩頭，但是由于廣角只到18mm，又不得不用，那么焦距在18mm時要收小光圈，一般在F8以上，長焦端55mm盡量避開，用到40mm就可以了。有句至理名言F8無狗頭。順便提一下18-105mm鏡頭。18-105鏡頭比18-55鏡頭銳度強很多，值得選擇，但是最大的問題是廣角畸變太大，因此最好用來拍人像和自然風景，拍建筑物時，焦段采用24mm左右最好（畸變最小）。該鏡頭長焦端枕形畸變相對來說不是很明顯，可以放心用。13要拍特別棒的人像，最好用人像鏡頭。35mm/1.8G是尼康機身無對焦馬達一類入門單反相機拍人像的最佳選擇。關于這個鏡頭我只想提醒大家一點，F22畫質銳度很差。尼康相機使用中的16個秘密和技巧1、風光攝影（含暗光攝影）中把握成像銳利尺度的竅門尼康相機本來就以銳利著稱，但是銳利的尺度并不好把握，尤其是拍攝風景的時候（或者是拍攝光線較暗的對象的時候），過于銳利反而會不太自然，這里給大家介紹的竅門是采用raw拍攝的同時，將優化校準的銳度設置為最大值，然后用實時取景進行拍攝，如果拍攝對象中包含大量需要細節的對象（例如樹葉、草地等風光攝影中常見的對象），這個時候你會在液晶屏上發現，優化校準中銳度設置為最大值，非常有利于對細節的控制，如果整體畫面最后在電腦中查看的時候發現不自然，還可以在raw中將銳度降下來。這個竅門中的另一個要點是采用實時取景，特別是周圍光線較暗的時候，實時取景還可將液晶屏的亮度提高，進一步幫助提高對焦的精度（并不影響最終成像），當然，變換另外一個光線差異較大的場景的時候，記住要將液晶屏亮度調整為自動調整。2、快速設置菜單的技巧最早接觸尼康相機的時候，由于看不懂說明書，經常被里面紛繁復雜的功能選項搞得頭昏腦脹，在實拍過程中，總是記不住各種功能都在那個菜單選項中。后來熟悉了尼康的機器發現，其實可以充分利用“我的菜單”功能，將播放菜單、拍攝菜單、個人用戶菜單中的常用選項（一級選項或者二級選項）一次性放入“我的菜單”，最多可以放20個，而且先后順序可以任意調整。由于尼康已經將大量常用功能設置了快捷鍵，所以我在這里最常設置的內容是D-Lighting、設定優化校準和個人用戶菜單中的拍攝菜單庫。3、快速確定白平衡的竅門我不知道有多少尼康用戶經常使用白平衡包圍（估計肯定還是用包圍曝光的用戶更多些），在沒有使用希必愛之前（希必愛的介紹請參見這個帖子中前面的描述），我倒是經常使用這個功能，特別是在場景光源比較復雜的情況下，短時間內調整出最適合的白平衡并不是一件容易的事情，這個時候我經常會使用白平衡包圍，通過設定黃色（A）和藍色（B）的調整級數、設定補償級數（白平衡修正幅度）、設定拍攝張數，在最短的時間內選擇最符合當時環境氣氛的白平衡，需要注意的是，符合氣氛的白平衡并不一定是嚴格標準的18度中灰，這點上希必愛做不到（應當說，希必愛使用得當，總是能夠確定最準確的白平衡），同時，這點也是采用raw格式無法解決的（理論上當然可以在后期任意調整raw中的白平衡設置，但是有時候現場的感覺，在后期不一定能回憶起來），實際使用中，到底是采用白平衡包圍、raw后期調整還是希必愛等白平衡測定基準配件，要看個人的習慣和條件了。下面簡單說說在復雜光源下我自己通常的設置：首先將FUNC按鈕指定為白平衡包圍按鈕，其次大致選擇一個相機內自帶的白平衡（這個需要根據現場臨時設置，大致準確即可，不嚴格要求，主要是作為后面白平衡包圍的基準），第三將白平衡調整級數設置為5，拍攝張數設置為5。設置完畢，只需要按一次快門，相機就會自動拍攝5張不同級數的白平衡照片（這點與包圍曝光不同，包圍曝光需要按下多次快門），從中選擇一張最能表達主題和現場氣氛的照片，然后將相機白平衡修改為“手動預設”，在“選擇影像”的時候將剛才最能表達主題和現場氣氛的照片的白平衡設定存為自定值，這樣，就可以輕松采用相同的白平衡來拍攝同樣場景的其他照片了。說起來復雜，其實練習幾次，熟練后就會發現，尼康相機中的整個功能還是蠻好用的。備注：其他相機也可采用類似方法確定白平衡。4、設定優化校準的若干技巧每個門派都有自己的照片風格，當然，也都允許用戶自己設置，我在前面介紹k7的時候，曾經談過如何設置對比度、飽和度、色相，這里結合尼康的優化校準，再補充一下：（1）如果希望強調物體的邊緣（例如拍攝以楓葉為主體的對象時），那么應當提高銳化程度，同時，提升對比度，這樣顏色比較鮮明，同時視覺沖擊力也會比較強，需要指出的是，如果同時提高亮度，那么亮度的提升會部分抵消提升對比度和銳化的效果。如果拿捏不準，請設置為A（在設置條的最左側），機器會根據現場情況自動設置銳度，這樣效果往往也不錯。（2）照片發灰的時候（例如陽光強烈的時候，用遠焦鏡頭拍攝帶有霧氣的山體）往往需要提高對比度，而且提高對比度，也有利于用黑白灰表現另外一種影調。如果拿捏不準，請設置為A（在設置條的最左側），機器會根據現場情況自動設置對比度，這樣效果往往也不錯。（3）提高亮度，可以部分抑制畫面中的噪點；降低亮度，可以部分抑制死白出現的概率。（4）飽和度不要一次提升很多，要慢慢提，然后放大確認是否仍能保留細節，特別是拍攝紅色鮮花的時候，更要留心由于過度飽和導致紅色花朵失去脈絡、褶皺等細節表現。如果拿捏不準，請設置為A（在設置條的最左側），機器會根據現場情況自動設置飽和度，這樣效果往往也不錯。（5）色相設置為負數，會增加黃色調，設置為正數，會增加紅色調，人像拍攝的時候，可以適當正向調整，這樣設置，如果白平衡設置準確的話，很容易得到模特白里透紅的效果。（6）對比度和亮度無法調整的時候，請關閉D-Lighting即可。（7）單色濾鏡中，畫面對比強度從R（紅色）、O（橘黃）、Y（黃色）依順序遞減，G（綠色）是很好的拍攝單色人像的濾鏡，大家不妨一試。5、自動曝光（對焦）鎖定技巧設置AE-L（鎖定自動曝光）是各種相機中都很重要的功能，下面詳細介紹下尼康相機中的設置技巧。（1）僅鎖定自動曝光：只有按住AE-L/AF-L按鈕的時候，曝光才會被鎖定，松開按鈕的時候，相機繼續自動測光，由于個人不習慣構圖的時候，總是需要很緊張地按住AE-L/AF-L按鈕，所以我幾乎從不設置“僅鎖定自動曝光”。（2）僅鎖定自動對焦：只有按住AE-L/AF-L按鈕的時候，對焦才會被鎖定，松開按鈕的時候，相機繼續自動對焦，這個功能還是挺有用的，特別是在光線較暗的時候，好不容易對準焦后，按住它可以重新構圖，不用擔心拉風箱的現象發生。需要指出的是，如果鏡頭上帶有鎖定對焦的功能（例如小竹炮就在鏡頭上帶有鎖定對焦按鈕），則沒有必要設置“僅鎖定自動對焦”。（3）AE/AF鎖定（釋放快門時重設）：按下AE-L/AF-L按鈕后就將曝光和焦點進行鎖定（放開按鈕后鎖定依然有效），直到按下快門或相機的測光關閉后才解除。個人經常用這個設定，習慣而已，覺得挺方便的。（4）AE鎖定（保持）：按下AE-L/AF-L按鈕后就將曝光和焦點進行鎖定（放開按鈕后鎖定依然有效），按下快門后仍舊保持，適合曝光鎖定后的連續拍攝。我只有在拍攝光源穩定的體育場景等需要大量連拍的時候進行這項設定（例如在體育場中拍攝滑冰場景，體育場的光源就比較穩定，而滑冰則需要連拍）。需要指出的是，由于尼康的機型太多，上述技巧不一定在所有機型設置中都會出現（但是出現了，意思是一致的，設定結果是一樣的），請大家舉一反三。6、最佳測光模式的快速選擇建議大家使用尼康機器的時候（用別的門派的道理也一樣），優先將默認測光模式設置為矩陣測光，這樣可先對整體曝光值有個大概的判斷，多數情況下，矩陣曝光還是比較準確的。同時，在F控制選項中，選擇“指定FUNC按鈕”，將Fn按鈕設定為點測光，將預覽按鈕設為中央重點測光，這樣，當主體占據畫面中央大部分范圍的時候（例如人像攝影時候的特寫），按一下預覽按鈕，就快速切換到中央重點測光；當主體占據整個畫面的范圍不大，背景環境與主體光比相差較大的時候（例如拍攝逆光環境人像），按一下Fn按鈕，就切換到點測光（當然是對主體測光），非常方便。至于中央重點區域的大小，用戶可以在b測光/曝光設置中的“中央重點區域”里面進行設置，我平時半身特寫的時候主要用8mm，如果就是面部特寫，則用6mm，如果全身特寫，則用10mm的效果比較好。7、D700中的一個雞肋設計：D700無疑是尼康最成功機型之一，不過，D700中卻有一項雞肋設計“快門速度和光圈鎖定”，其中快門速度鎖定用于S或M中；光圈鎖定用于A或M中；如果在M模式下，將快門和光圈都鎖定，呵呵，后果我不說了，D700用戶自己可以試試看。估計尼康自己也覺得這個設計是個雞肋，所以我在尼康其他機型中均未見過類似的設計。8、模擬閃光如何使用？模擬閃光，顧名思義，就是預先閃光讓攝影者提前看到拍攝主體在閃光燈開啟以后的陰影位置，從而便于確認閃光燈的輸出強弱和方向。在e包圍/閃光選項中，將模擬閃光設置為開啟，然后在打開閃光燈的情況下（無論內閃還是外閃），按下“景深預覽”鍵，閃光燈就會隨著預覽按鍵而激發閃光。應當說，這個功能在戶外多燈拍攝的時候，還是蠻有用的，當然，打開U2等長明燈拍攝人像的話，這個功能就不是那么有用了。9、自動FP在什么場合下使用？一般說來，中高端閃光燈的同步速度大概為1/250秒，如果快門速度超過閃光燈的最大同步速度的時候（例如1/400秒，F2，使用閃光燈的同時又使用大光圈的時候經常會發生這種情況），快門前簾還未完全開啟，快門后簾就落下，往往會造成局部畫面“半黑”。在這種場合下，就需要開啟自動FP。開啟自動FP后，快門速度可以突破閃光燈同步速度的極限（1/250秒，達到1/2500秒甚至1/4000秒）。實際使用中，在艷陽高照的情況下，逆光大光圈拍攝人像或者花卉的時候，往往需要用閃光燈進行局部補光以突出質感，同時虛化背景，這個時候，開啟自動FP幾乎是唯一的解決辦法，否則幾乎百分百會拍出一片死白（快門太慢的緣故）。所以我在使用閃光燈的時候，一般都會啟動“自動FP”。補充一下，內置閃光燈不能使用FP高速同步快門。10、對焦控制速成：尼康系統的最強項當屬對焦，說道對焦，一定要搞明白AF對焦模式和AF區域模式，前者控制清晰合焦的方法，后者控制對焦點的設定。對于初學者，我覺得最佳設定是AF-A+3D追蹤。AF-A可以自動判斷對焦模式，如果主體靜止，系統自動采用AF-S，一旦主體沒有固定在對焦點上，系統會自動切換到AF-C上。只所以推薦3D追蹤，因為選擇的對焦點對焦后，即使拍攝主體從對焦點移開，系統也會根據色彩與對比，自動切換到對焦點持續對焦。當然，這種推薦的方式，速度和精度稍有些影響，不過勝在簡便易行。如果追求更快的速度和精度，那么還是好好研究其他AF對焦模式和AF區域模式。11、動態AF區域選擇的心得：首先要說明的是，選擇動態AF區域的時候，并非使用的點數越多越好，應當根據拍攝對象和題材，有針對性的設置，效率才會最高。（1）9個對焦點：適用拍攝主體在畫面中占據的比例較小、需要交待環境的場合，比如拍攝蜜蜂、蝴蝶在花叢中翻飛，這個時候不需刻意強調細節（不需要拍出復眼、絨毛），蜜蜂和蝴蝶在整個畫面中只是起到點睛作用，是表現環境的一個要素，此時只需將拍攝對象（蜜蜂、蝴蝶）涵蓋進對焦范圍內，配合其運動方式小幅度改變相機角度，就能持續對焦。（2）21個對焦點：適用拍攝主體在畫面中占據的比例較大、不需要刻意交待環境，比如還是拍攝蜜蜂和蝴蝶，需要刻意強調復眼、絨毛等細節，照片的主題不是強調主體和環境的關系，而就是為了表現主體中最出彩的那部分，此刻設置21個對焦點更加合適。（3）51個對焦點：完全無法預測主體運動軌跡，例如拍攝急飛打架的鳥類，這個時候與其自己勞心費神地對焦，不如完全交由相機自動判斷，你只是需要不停地連拍即可。（4）51個對焦點（3D追蹤）：與51個對焦點類似，區別在于畫面中的環境比較雜亂（雜亂的環境中蘊藏著大量空間信息，便于3D追蹤），拍攝主體和拍攝背景在色彩上有較大差異，對比比較強烈，拍攝主體在畫面中不停地上下左右移動，空間感比較強烈。12、鎖定跟蹤對焦的正確理解：尼康中的鎖定跟蹤對焦曾經困擾我很長時間，面對這該選項里面的長、標準、短、關閉，我以前一直不太明白含義，后來通過對佳能機器的研究（請看我前面關于佳能7D設置的介紹），終于搞明白，這個功能主要用于設定當拍攝主體的對焦距離突然發生變化的時候，AF調焦的等待時間。當主體變化迅速的時候（滑冰、賽車等運動題材），選擇關閉，可以使相機隨著拍攝主體的動作迅速對焦。設置為長的時候會出現什么結果呢？正在拍攝過程中，突然一個人從相機前走過，干擾了主體，如果設置為長，相機仍會咬住主體進行對焦。實際上，我現在覺得這是尼康菜單命名的問題，如果“鎖定跟蹤對焦”變為“跟蹤對焦時長”，里面的設置修改為“長、短、自動、鎖定”，這樣是不是更容易理解呢？特別是原菜單中的“標準”修改為“自動”，我想可以加速用戶對尼康相機的了解。13、對焦點的控制技巧：如果使用了51個對焦點，數量固然多了，但是選擇也多了，這意味著操控速度會大幅度下降（在51個對焦點的畫面中，請試想一下將對焦點從右下角移動到左上角需要花多長時間）。尼康充分考慮了這個因素，提供了兩種提高操控速度的技巧。（1）啟動對焦點循環：對焦點循環方式設置為循環后，當選擇的對焦點位于最左側，按下多重選擇器的左側按鈕，選擇的對焦點會自動切換到畫面的最右側，同理，對焦點在畫面邊緣的其他位置時，多重選擇器的四向按鈕都會幫助用戶加快對焦點移動的操控感覺。（2）多重選擇器中央按鈕：建議大家將這個按鈕設置為“選擇中央對焦點”，這樣，無論焦點在哪里，也無論橫拍還是豎拍，只要按下多重選擇器中間的ok按鈕，對焦點立刻回到中央。14、AF-ON要充分使用：剛用尼康D300的時候，并不太清楚為