1、第七章 明代服飾中國古代服飾制度經兩千多年的完善發展，到明代已經達到了一個相當高的水準，不論在服飾內容、等級標志、工藝選材，還是在實用效果方面，多數都超過了歷史以往，稱得上是漢冠服飾威儀的集成與總結。一、明代服飾特點?1、排斥xx,恢復傳統。2、突出皇權，擴大皇威。?明代服飾的區別最為嚴格。3、以儒家思想為基準，進一步強化品官服飾之間的等序界限。?在經過元代蒙古人統治之后，明朝恢復漢族的傳統，明太祖朱元璋重新制定了服飾制度。?明代許多男子流行的發式都是明太祖首創的。比如“網巾 ”，有象征國家法令齊全的意思，“四方巾 ”象征國家太平，還有“瓜皮帽 ”，它幾乎被現代的西方人當作中國典型的帽子了。?

2、服飾發展到明代，最突出的特點是以前襟的紐扣代替了幾千年來的帶結。但是紐扣并非始于明代，從元代的辮線襖子腰圍部分曾經見到過釘紐扣的形式。紐扣的使用也是一種變革,體現著時代的進步。二、帝王冠服之冕服?規定皇帝和諸王只用袞冕為祭服。?冕服的形式方面最求古制，基本兼具了周漢、唐宋的傳統模式，小有變化，形成了明代特色是冕服風格，復古不為古，是朱元璋訂立服飾制度的主要原則。?明代的冕服制度根據需要和古制先后經歷了洪武十六年，二十六年，永樂三年。嘉靖八年的幾次調整。?冕服的基本內容是：皇帝冠十二旒，衣十二章，上衣下裳、蔽膝、大帶、襪舄，以下皇太子和諸王按等遞減。?特點：1 、冕冠的變化?2、天子及諸王冕冠上

3、的旒珠至嘉靖八年，皇帝冕冠旒珠改為七彩。皇太子、親王五彩，親王世子、郡王三彩不變。?3、冕服的章紋除按地位等級施用不同外，在衣裳章紋各自的數量及分置上各朝也有所不同。2、弁服？包括xx服和xx服?xx服：在明代以前，是帝王貴族和品官的禮服。明代被提高到只有皇帝、皇太子、親王、親王世子、郡王等皇家權位擁有者才有資格穿著，成了皇家專用的禮服。?包括弁冠、弁服、中單、大帶、蔽膝、舄和玉佩等，其中弁冠的形制最為考究。?武弁服是明代皇帝用于親征遣將穿著的戎裝。冠和衣裳都用軟皮制成。3、通天冠服?是明代皇帝的專用禮服。?由冠、袍、中單、蔽膝、玉佩、方心曲領、舄等組成。?明洪武元年定制，用于郊廟、省牲、皇太

4、子和諸王冠婚等禮儀儀式中。4、常服?明代采用唐代常服的模式：頭戴烏紗折上巾，又稱“翼善冠 ”的冠帽，身穿圓領袍（盤領袍），腰系革帶，足蹬皮靴。?分別在洪武元年、三年和永樂三年作了定更。?黃色?皇太子和諸王的常服大體如皇帝常服，但顏色不同，用赤色。5、燕服？帝王閑居燕寢時穿的衣裝，又稱作 燕衣”，青燕服"，褻衣”。三、品官及各級官員服飾?1 、朝服？文武官員在隆重的朝事活動中穿著的禮服，明代基本沿襲了宋代梁冠的制度，更為周全。？梁冠，赤羅衣、白紗中單皆用青綠，赤羅蔽膝，大帶為絹制赤白二色，革帶佩綬，白襪黑履。2、祭服？洪武二十六年定制？除上衣顏色和衣裳的緣飾有所變動之外，其他內容與朝服

5、相同。3、公服？用于每天早晚朝奏事及侍班、謝恩、見辭之時、？洪武二十六年定制 ？頭戴展角幞頭，身穿盤領袍，腰系革帶，足蹬靴。4、常服？xx三年所定，？內容為：烏紗帽、團領衫、束帶等？洪武二十四年加入重要的一項：在團領衫的前后胸后背處加飾補子。？“補子 ”就是一塊三四十厘米見方的織物，上面按需求織繡不同的動物形象，以此達到區分官員等級的作用。？文官補案：一品仙鶴，二品錦雞，三品孔雀，四品韻雁，五品白鷴，六品鷺鷥，七品溪鳥，八品黃鸝，九品鵪鶉，雜職練雀，法官獬豸。？武官補案：一二品獅子，三品虎，四品豹，五品熊，六七品彪，八品犀牛，九品海馬。5、燕服？法定的燕居之服在明后期才確立。？xx：忠靜冠服：

6、xx,退思補過。6、賜服?1 、少數朝臣有功于朝廷，因而受到高于自身品級官服之外的特別賞賜。如蟒服 ?2、飾有蟒、飛魚、斗牛等圖案之服，也常常賜給宮中宦臣。?3、蟒、麒麟等服還賜給外藩之xx。?現藏于日本京都廟法寺中原名菜萬歷年間世宗皇帝賜給日本的豐臣秀吉的服飾中，就有蟒、麒麟、飛魚等數種。7、其他官員衣裝?進士禮服?狀元朝服8、xx舍人禮服9、錦衣衛朝服10 、皂隸巾服校尉罩甲校尉甲胄一般冠服四、士庶巾服士庶巾服?六合一統帽?又名“瓜拉帽 ”俗稱 “瓜皮帽 ”? 六合一統：天地、四方由皇帝一人統轄之意。?四方平定巾：明代職官、儒生等人常戴的一種便帽，用黑色紗羅制成。戴時巾呈四角方形，又叫 “

7、方巾 ”或 “四角方巾 ”。不用時還可以隨意折疊。網巾?象征國家法令xx的意思?明代成年男子用來束發的網子，也是明初建立的冠服制度中最具朝代象徵的巾服之一。由於“人無貴賤皆裹之 ”，網巾也是明代最沒有社會等級區分功能的服飾，從明代禮制，服飾消費或日常社交等方面，處處可見網巾的蹤跡。?“加網巾 ”是明人行冠禮時不可少的儀節，網巾不僅與“束發 ”兼有形式（戴巾）與意義（成年）的連結，也成為明代人生命禮俗中不可或缺的物件。?傳說網巾的由來是明太祖朱元璋在微服出巡時看見一位道士頭上裹著網巾，便問這是何物，道士回答了網巾的作用以及含義：“此曰網巾。裹以頭，則萬發俱齊。”。朱元璋出于對天下一統含義的滿意，

8、回宮后下令全國不分職業貴賤，成年男子必須著網巾，不得違令。?戴網巾的男子（明崇禎十年刻本天工開物插圖）。網巾是一種系束發髻的網罩，多以黑色細繩、馬尾、棕絲編織而成。網巾的作用，除了束發以外，還是男子成年的標志。一般襯在冠帽之內，也可直接露在外面。?網巾在全國形成了一個完整的產業，有專門制作和出售網巾的商販和店鋪，南京至今有以地名網巾市，便是過去制作和販賣網巾的地方。而成年男子不戴網巾便被視為“不文明 ”的市井游民，男子會在冠禮上進行加裹網巾的程序。?后來網巾出現了一種叫做懶收網的形制，只收額頭部分，不束發髻部分。當時明朝的藩屬國朝鮮參照明朝的衣冠制度，也同樣在全國普及網巾，只是朝鮮的懶收網與當

9、時中國用的懶收網巾有所區別而已。罩甲?明代流行的一種外衣：圓領，對襟，午休，身長過膝，開衩。最早用于軍中戎服，后傳入民間，一度成為時尚。幅巾農夫短褐五、婦女服飾?明代婦女的服裝，主要有衫、襖、霞帔、背子、比甲及裙子等。衣服的基本樣式，大多仿自唐宋，一般都為右衽，恢復了漢族的習俗。?其中霞帔、背子、比甲為對襟，左右兩側開衩。成年婦女的服飾，隨各人的家境及身份的變化，有各種不同形制，普通婦女服飾比較樸實，主要有襦裙、背子、襖衫、云肩及袍服等。明代背子，有寬袖背子、有窄袖背子。寬袖背子，只在衣襟上，以花邊作裝飾，并且領子一直通到下擺。窄袖背子，則袖口及領子都有裝飾花邊，領子花邊僅到胸部。?上襖下裙，

10、為明代女子裝束經久不衰的典型搭配。明代婦女下裳主要著裙，婦女四時的穿著幾乎沒有一處能別離開裙子。裙以兩片共四裙門的馬面裙為主，這樣的形制，在南宋已初現端倪，明代則進一步發展為在裙子兩側打褶，中間有一段光面，此即“馬面 ”。在馬面裙的裙底以及膝蓋位置飾以格式紋樣的寬邊，稱為“襕 ”，極具明代女裙風采。與各式的或長或短上衣搭配，成為襖裙”或衫裙”，如此兩截穿衣的特征，或一直貫穿于后世。霞帔?因其形美如彩霞,故得名“霞帔 ”。?出現在南北朝時期,隋唐時期得此名。到宋代將它列入禮服行列之中。明代服用此式較為普遍。?形狀宛如一條長長的彩色掛帶,每條霞帔寬三寸二分,長五尺七寸,服用時繞過脖頸,披掛在胸前,

11、由于下端垂有金或玉石的墜子,因此越發顯得挺拔高貴。古代留存至今的資料中,大部分是宮廷中命婦著裝形象。命婦著霞帔時,在用色和圖案紋飾上都有規定。一般在大紅底色的大袖衫上披掛霞帔時,要用深青色繡花霞帔。?品級的差別主要表現在紋飾上,如下分別列數。?一、二品命婦霞帔用蹙金繡云霞翟紋（即長尾山雉）。?三、四品命婦霞帔用金繡xxxx紋。?五品命婦霞帔用繡xx鴛鴦紋。?六、七品命婦霞帔用繡xxxx紋。?八、九品命婦霞帔用繡纏校花紋。霞帔圖示褙子?明代的褙子的紋樣與霞帔在品極差別上基本相同，只是八、九品命婦用團花，不用纏枝花。明代使用褙子面很廣。按身份來分有兩種類型；貴族使用的褙子，在禮節性場合為合領大袖對

12、襟形式；平民做為常服就采用直領小袖對襟形式。?明代背子，有寬袖、窄袖之分。寬袖背子，只在衣襟上，以花邊作裝飾，并且領子一直通到下擺。窄袖背子，則袖口及領子都有裝飾花邊，領子花邊僅到胸部。比甲?比甲的名稱，見于宋元以后，但這種服飾的基本樣式，卻早已存在。比甲為對襟、無袖，左右兩側開衩。隋唐時期的半臂，就是與比甲有著一定淵源關系。明代比甲大多為年輕婦女所穿，原是宮廷中皇后的專用服式。后來逐漸傳入民間，擴大了服用范圍。明代中期多流行在士庶妻女及奴婢之間。到了清代，這種服裝更加流行，并不斷有所變革，后來的馬甲就是在此基礎上經過加工改制而成的。襖云肩主腰鳳冠?鳳冠是一種以金屬絲網為胎，上綴點翠鳳凰，并掛

13、有珠寶流蘇的禮冠早在秦漢時期，就已成為太后、皇太后、皇后的規定服飾。明代鳳冠有兩種形式，一種是后妃所戴，冠上除綴有鳳凰外，還有龍等裝飾。另一種是普通命婦所戴的彩冠，上面不綴龍鳳，僅綴珠翟、花釵，但習慣上也稱為鳳冠。?凡命婦所穿的服裝，都有嚴格的規定，大體分禮服及常服。?皇后常服為戴龍鳳珠翠冠、穿紅色大袖衣，衣上加霞帔，紅羅長裙，紅褙子，首服特髻上加龍飾，衣繡有織金龍鳳紋。貴族婦女禮服?皇后袆衣：斜領，右衽，深青色，上繪五色十二等翟紋。皇后服飾皇妃一品夫人常服公主親王妃冠服明代襦裙?明代上襦下裙的服裝形式，與唐宋時期的襦裙沒有什么差別，只是在年輕婦女中間，常加一條短小的腰裙，以便活動，有些侍女丫

14、環也喜歡這種裝束。上襦為交領、長袖短衣。裙子的顏色，初尚淺淡，雖有紋飾，但并不明顯。至崇禎初年，裙子多為素白，即使刺繡紋樣，也僅在裙幅下邊一、二寸部位綴以一條花邊，作為壓腳。裙幅初為六幅，即所謂“裙拖六幅湘江水”；后用八幅，腰間有很多細褶，行動輒如水紋。到了明末，裙子的裝飾日益講究，裙幅也增至十幅，腰間的褶裥越來越密，每褶都有一種顏色，微風吹來，色如月華，故稱 “月華裙 ”。 ?褶紋裝飾十分講究。有一種名為彩條裙,每條選用一種顏色緞,每條色緞上繡出花鳥紋飾,帶邊鑲以金線可成為獨立的條帶,將數條這樣的各種彩條拼合在腰帶上,就成為彩條飄舞的裙子,因此取名“鳳尾裙 ”。有的還將整塊緞料用手工做成細褶

15、紋,取名“百褶裙 ”。一種二十四褶裙取名“玉裙 ”。xx襦裙皇后襦裙皇妃襦裙夾襖明代水田衣?明代水田衣是一般婦女服飾，是一種以各色零碎錦料拼合縫制成的服裝，形似僧人所穿的袈裟，因整件服裝織料色彩互相交錯形如水田而得名。它具有其它服飾所無法具備的特殊效果，簡單而別致，所以在明清婦女中間贏得普遍喜愛。據說在唐代就有人用這種方法拼制衣服，王維詩中就有“裁衣學水田 ”的描述。水田衣的制作，在開始時還比較注意勻稱，各種錦緞料都事先裁成長方形，然后再有規律地編排縫制成衣。到了后來就不再那樣拘泥，織錦料子大小不一，參差不齊，形狀也各不相同，與戲臺上的“百衲衣 ”（又稱富貴衣）十分相似。明代披風?披風是明代比

16、較流行的一種服飾，在明末的云間據目抄里面就提到了“披風便服 ”，在紅樓夢中也反復出現披風這種衣物，按照三才圖會與朱氏舜水談綺中的相關描述，明代的披風其實和宋代的褙子樣式相似。?值得注意的是，紅樓夢中既有披風又有斗篷，披風跟斗篷則是不一樣的，披風是有袖子、直領、兩邊開叉的。朱氏舜水談綺言：披風為對襟直領，制衿，左右開衩。披風披風?披風是明代比較流行的一種服飾，在明末的云間據目抄里面就提到了“披風便服 ”，在紅樓夢中也反復出現披風這種衣物。按照三才圖會與朱氏舜水談綺中的相關描述，明代的披風其實和宋代的褙子樣式相似，披風是有袖子、直領、兩邊開叉的。朱氏舜水談綺言：披風為對襟直領，制衿，左右開衩。斗篷

17、新郎新娘?以常服而簪花披紅非常符合明代以來的各種藝術中的新郎形象.?新娘著裝，會典只載為“盛服 ”，亦當為女子當時之大禮服，如翟冠、大衫、霞帔等，從小說描寫以及其他藝術形象來看，后期新娘基本如命婦裝束，戴鳳（翟）冠，穿大紅圓領袍，不用大衫，或用霞帔或不用，蓋錦袱（蓋頭），束帶。此種形象清代延續并至今日尚能見用同類戲裝者。弓鞋?纏足之風在明代依舊流行，因此婦女的鞋子以“弓鞋 ”為多。?比宋代要精細些，有布底的也有樟木底的。xx?明代民間婦女頭飾中比較流行一種。?形制非常簡單，是一條二至三寸寬窄、長約為各自頭圍兩倍多的絲巾，一般用烏綾紗制作。?隨其后冷暖的變化，所用的材料也不相同。?貂覆、臥兔兒三

18、綹梳頭?三綹梳頭是明代之后中國女性（主要是漢族）最具代表性的發式。梳頭時，將左右兩鬢頭發分作兩綹，額上之發為一綹，兩鬢發綹掠耳而過，用抿子等梳頭工具修飾成型（即“掠鬢 ”），因形若烏云，薄如蟬翼，故當時亦稱之為“云鬢 ”、 “蟬鬢 ”。額上發綹向后梳（或平梳或略微鼓起），與頂發合在一起，用紅絲帶系住，綰成各式發髻。腦后之發可向上綰入髻中，也可梳作長而上翹的雁尾（燕尾）。三綹頭后來也被其他民族吸收，如穿青人之“三把頭 ”等。現在福建湄洲女的“媽祖髻（帆船頭） ”仍保留了傳統三綹頭的樣式。日本江戶時代女性發型也同樣受到“三綹梳頭 ”的影響（以前多被附會為唐代發式）。?漢服對周邊國家的影響?日本?身

19、著和服的中國革命烈士秋瑾玉照和服在日本稱為 “著物 ”或者 “吳服 ”，意為從中國的吳地（今江浙一帶）傳來的服裝。在日本的奈良時代，也即中國的盛唐時期，日本派出大量遣唐使到中國學習中國的文化藝術、律令制度，這其中也包括衣冠制度。當時他們還模仿唐制頒布了“衣服令 ”。初期和服為唐服翻版，之后的盛裝十二單的外套華服也被稱為“唐衣 ”。和服雖由漢服發展而來，但經過漫長的歷史時期，已經發展出自己的民族特色。朝鮮?唐代時期，新羅與唐朝交往甚密，服飾特點幾乎與唐朝無異，朝鮮王朝中期之后韓服吸收了明朝服裝式樣，特別是女服朝高腰襦裙發展，而官服、朝服、宮廷重要禮服亦一直保留漢服制度，并隨漢服變化而變化，如唐朝時官員的烏紗幞頭的后系帶為下垂帶樣式，新羅官員幞頭同為此樣式，而明代之后改為展角樣式，李朝也改為短展角；如李