1、佳能EOS50D拍攝技巧，比較管用1、烈日下的拍攝：通常這種情況下不宜拍攝人像以及全景照片，因為光線過于明亮，微距拍攝倒是一個非常不錯的機會。烈日下拍攝風光建議用小光圈、曝光補償減低1-2級、感光度降低，并讓白平衡調整在太陽天模式。有遮光罩效果更佳。2、夜景技巧一個穩定的三腳架必不可少，盡量將對焦點手動對準明亮的景物上，對準焦后再鎖定焦距進行構圖，少用自動白平衡，嘗試用“白天”或“室外”模式，強制不閃光，用光圈優先曝光是比較保險的；如果有遮光罩效果更佳。3、雪景技巧對準白色物體手動調整白平衡，視白色面積加強曝光補償1-2檔，如有UV鏡安裝，可以避免色彩偏藍。4、雨天技巧：雨天拍攝常常會出現曝光

2、過度的情況，一般多采取減少曝光的方法，避免拍出的畫面灰甘甘-亠蒙蒙一片。采用大光圈、較高感光度、快門一般以使用1/30秒至1/60秒速度為好，可以強調雨水降落時的動感；選擇灰墻、綠樹、山巒、深色建筑物、山洞等物體作背景，逆光或側光拍攝效果更佳。5、室內常見環境光線操作技巧：室內環境由于受采光的限制，光線亮度遠遠低于室外，室內燈源及色溫差異、自然光線的進入、室內墻壁反光、采光處有無遮擋物等，都會直接影響室內光線的性質，讓光線更為復雜。6、風光攝影的其它技巧：1）三腳架的使用“不用三腳架也能拍攝風光照片，但是大多數成功的風景畫面都是使用三腳架拍攝的。精通三腳架的使用，確保它在風中保持平穩、安全和位

3、置正確，這是一項重要的基本技能。”2）對曝光控制效果的意識“大多數攝影愛好者早已掌握了快門速度、光圈的設置與調焦，但有一點一直沒有完全充分地認識與理解：光圈和快門并不僅能讓你拍攝到曝光正確的清晰畫面，它更是重要的創造工具。在風光攝影中，試驗和探索光圈、快門和焦距的控制的創造性潛能，對于建立信心和增強理解是十分必要的。”3）另一種手法拍名勝在名勝地拍攝與眾不同的照片，讓名勝烘托你的故事（主題）。7、運動及特寫攝影技巧快門的恰當使用可使運動影像更富感染力。大多數攝影師通過影像充分展現動感，提示力量之美、速度之美和生命之美。特寫在攝影中同是一種藝術表現手法。用局部傳遞信息，用細節說明主題。難點在于選

4、題，那些具備敏捷思考力和行動力的人可以用這種簡潔手法渲染主題、引發聯想，獲得更杰出的作品。8、運動照是快門的藝術快快門使用：高速快門凝固運動拍到更富張力的運動照，建議在運動的高潮瞬間拍攝成像，注意主體（人物）表情，光線要明亮，通常那些肉眼看不清特征的高速運動情景適宜快快門使用。慢快門使用：低速快門創造動感用慢快門與追隨拍攝技法或變焦拍攝技法結合，使運動主體在畫面上是清晰的，以背景上流逝狀的線條或主體周圍放射狀的線條，可以將主體的運動強烈烘托。9、數碼微距拍攝的技巧拍攝時應該盡量仔細選擇焦平面的位置，把需要表現的細節盡量放在一個平面內，并使這個平面與相機后背平行。控制光線的方向和質量，拍攝微距應

5、該盡量避免陽光直射，那樣容易產生高反差，把有的細節抹掉了。10、長焦特寫拍攝技巧在拍攝時要運用高快門速度（最好高于1/200秒），如果光線不足的情況下最好能使用三腳架。如果被拍物是動物和人，我們就要突出其特寫神態。如果被拍物是靜物，就突出它有特色的地方，比如一座被晨光照著的山峰，我們就去拍攝它被晨光照射的部分。、光圈優先與快門優先的使用1、光圈優先大多用在拍人像以及風景時光圈優先就是手動定義光圈的大小，相機會根據這個光圈值確定快門速度。由于光圈的大小直接影響著景深，因此在平常的拍攝中此模式使用最為廣泛。在拍攝人像時，我一般采用大光圈長焦距而達到虛化背景獲取較淺景深的作用，這樣可以突出主體。同時

6、較大的光圈，也能得到較快的快門值，從而提高手持拍攝的穩定。在拍攝風景這一類的照片時，我往往采用較小的光圈，這樣景深的范圍比較廣，可以使遠處和近處的景物都清晰，同樣這一點在拍攝夜景時也適用。2、快門優先多用于拍攝運動的物體上，例如體育運動、行使中的車輛、瀑布、飛行中的物體、煙花、水滴等等。與光圈優先相反，快門優先是在手動定義快門的情況下通過相機測光而獲取光圈值。快門優先多用于拍攝運動的物體上，特別是在體育運動拍攝中最常用。很多朋友在拍攝運動物體時發現，往往拍攝出來的主體是模糊的，這多半就是因為快門的速度不夠快。在這種情況下你可以使用快門優先模式，大概確定一個快門值，然后進行拍攝。并且物體的運行一

7、般都是有規律的，那么快門的數值也可以大概估計，例如拍攝行人，快門速度只需要1/125秒就差不多了，而拍攝下落的水滴則需要1/1000秒。總之，在光圈優先的情況下，我們可以通過改變光圈的大小來輕松地控制景深，而在快門優先的情況下，利用不同的光圈對運動的物體能達到很好的拍攝效果。這兩者都要靈活運用，滿足我們不同情況下的拍攝要求。二、人像拍攝首先，要用到長焦，4倍的長焦非常適合拍人像，廣角端會使得人像有些變形，不好看，超過4倍甚至更長焦會使得人臉過于扁平，不夠生動。其次，光圈優先，選擇大光圈，大光圈可以使得快門變快，減少晃動，并且使得背景盡可能的虛化。最好選擇點測光，對人臉點測光，并使用曝光鎖定。因

8、為其他測光方式容易受到衣服顏色的影響，使得人臉曝光不正常。最后，構圖。人像最好占到1/3-1/2，并且臉部在上方1/3處（從下看是0.618處）。這樣拍出的人像片就會生動，有視覺的沖擊力，讓人看著好看。三、怎樣拍好微距拍好微距，需要用光、構圖講究技巧。我們要掌握的是怎么把微距拍清楚，不要拍糊呢？注意以下兩點就行了。首先，用三角架。手持不穩，放大之后總看到片糊，所以第一條，用三角架。其次，用自拍機。我們發現，即使用架，在按動快門時仍然帶入了晃動，最好的辦法，啟動自拍機四、曝光補償的使用按動+-鍵，就會出現曝光補償調節條，左右鍵調整正負補償及大小，一次1/3級。調整好后再按一次+-鍵確定。那么，曝

9、光補償怎么應用呢？總起來講，是白加黑減，白的環境下，測光有偏低的狀況，需要增加，反之亦然。1、拍攝環境比較昏暗，需要增加亮度，而閃光燈無法起作用時，可對曝光進行補償，適當增加曝光量。2、被拍攝的白色物體在照片里看起來是灰色或不夠白的時候，要增加曝光量，簡單的說就是“越白越加”，這似乎與曝光的基本原則和習慣是背道而馳的，其實不然，這是因為相機的測光往往以中心的主體為偏重，白色的主體會讓相機誤以為很環境很明亮，因而曝光不足，這也是多數初學者易犯的通病.3、當你在一個很亮的背景前拍攝的時候，比如向陽的窗戶前，逆光的景物等要增加曝光量或使用閃光燈。4、當你在海灘、雪地、陽光充足或一個白色背景前，拍攝人

10、物的時候，要增加曝光量并使用閃光燈，否則主體反而偏暗。5、拍攝雪景的時候，背景光線被雪反射得特別強，相機的測光偏差特別大，此時要增加曝光量，否則白雪將變成灰色。6、拍攝黑色的物體，在照片里看和色變色發灰的時候，應該減小曝光量，使黑色更純。7、當你在一個黑色背景前拍攝的時候，也需要降低一點曝光量以免主體曝光過度。8、夜景拍攝，應該關閉閃光燈，提高曝光值，靠延長相機的曝光時間來取得燈火輝煌的效果，很多人感覺夜景拍攝能力很差，其實沒有正確使用相機的曝光方法是重要原因之一。9、陰天和大霧的時候，環境仍然是明亮的，但是實際物體的照度明顯不足，如果不加曝光補償則可能造成照片昏暗，適當的曝光補償，加0.3到

11、0.7可以使得景物亮度更加自然。善于應用、合理使用曝光補償，可以大大改善你的攝影作品的成功率，拍出畫面清晰，亮度合適，觀看舒適的照片，提高拍攝質量。五、巧用屏幕上的網格線構圖我們知道，0.618的黃金分割比例能給人美感。所以安排片中的興趣點在4個焦點上，或在分割線上，就會給人視覺的美感。網格線就方便的給我們提供了這樣的參照。除了以上注意黃金點構圖外，還應注意以下幾點：1、避免貫穿兩邊的直線，尤其要避免將照片分割成兩部分的貫穿橫線或豎線。2、地平線的處理。在風光作品里，地平線是經常出現的，為避免上下分割的效果，應設法打破地平線的平直，如利用云彩、遠山、日出、日落或其它建筑物。此外，地平線的位置也

12、應安排在趣味中心的分割線上，并且應保持水平（有特殊創意另當別論）。3、拍攝運動的物體要給運動的前方留有一定的空間。當被攝體是運動的，觀賞者的目光會習慣性地沿被攝體運動方向移動，如果運動的前方沒有空間會給人壓迫感。此外，通常被攝體注視的方向也應留有相對較大的空間。當然除了重視構圖基本原則外，還應注意：突出主體。在拍攝之前，心里要像繪畫前那樣首先立意，考慮照片畫面中，主要表現什么，被攝主體安排在什么地方。然后通過光線、色彩、線條、形態等造型手段，來達到突出主體的目的。視覺平衡。一幅構圖達到視覺平衡的照片、能給人以穩定、協調的感覺。平衡有對稱平衡及非對稱平衡兩種、非對稱平衡的構圖，往往比對稱平衡的構

13、圖更富有動感。景物的大小、形狀、重量和方向、以及色彩等都對視覺平衡有重要影響。虛實相映。虛實是指被攝主體與空間前、后景的清晰、模糊的程度。運用的手法不外乎藏虛露實、虛實相間、虛賓實主、以虛托實。其目的是為了突出主體，渲染氣氛，增強空間縱深感。實，主要是表現被攝對象的主體；虛、主要是表現被攝對象的陪體，以襯托主體，它是構成畫面意境的重要環節。講究節奏與旋律攝影構圖，被攝對象以相同或近似的形式交替出現，有條理地重復，便形成節奏；節奏如果表現出線條、舒暢、和諧、起伏等動態變化，就成為旋律，從而使畫面優美、抒情而流暢。節奏與旋律是深化主題的重要環節，它們包含在線條、色彩、光線的反差與色調中。線條運用線

14、條是構圖的骨架。任何形象化的作品，都離不開線條。通常起線條作用的有樹、草、電線桿、河流、波浪等，不同的線條能給人以不同的視覺形象，如水平線能表示穩定和寧靜，垂直線能表示莊重和力量，斜行線則具有生氣，活力和動感，曲線和波浪線顯得柔弱、悠閑，富有吸引力；濃線重，淡線輕，粗線強，細線弱，實線靜，虛線動，構圖時可靈活地加以運用。六、太陽落山前或者陰天的拍攝白天或者夜晚，都可以得到我們想要的效果，自動白平衡很準確。但只有太陽落山前后那段時間，或者陰云天氣下，拍出的片子霧朦朦，很不理想。在這種情況下，需要調節白平衡，先扳到P檔開始的手動檔，按功能鍵，選到陰天，按功能鍵確定。如果還仍然不理想，請設置手動白平

15、衡七、幾種現場拍攝技巧1、怎么在室內給孩子拍片首先用光圈優先，將光圈調整到最大；其次布置光線，雖然不能用閃光燈，我們可以將孩子帶到窗戶旁比較明亮的地方，如果晚上我們可以用臺燈等光；孩子常會亂動，可以考慮手動調焦，先將點測光鎖定，將焦距調整好后，然后半按住快門移動步伐，等待孩子出現有趣的可愛的表情時快速按下快門。2、怎么做才能將背景虛化首先光圈優先，光圈調整到最大（即F后面的數值最小，比如F2.8）；焦距調大，越大虛化越好；安排前景的人或物離的背景遠一些，越遠虛化越好；如果以上仍然不理想，可以通過后期處理的方法做的直到滿意。3、怎樣給嬰兒拍片拍攝嬰兒要記住，用嬰兒感興趣的東西吸引他，可以拍攝到更

16、自然的表情。為保護嬰兒的眼睛最好不使用閃光燈，可以將調整感光度到200，并在順光的情況下拍攝。最好把孩子抱到光線好的地方，如果天氣不好，可以用臺燈布光。如果一定要使用閃光燈，最好在閃光燈上蒙上一塊薄紙或紗布。嬰兒的衣服以白色、淺色居多，所以在拍攝的時候如果用的是點測光或平均測光，需要做曝光修正（+1），拍攝對焦的焦點應該在孩子的眼睛上。拍攝的距離，50厘米到150厘米為宜，最好用長焦。可以從不同角度觀察孩子的臉，力求找到一個更好看的角度。4、從旅游車中的拍攝我們旅行的時候，在車內的時間也是旅行的一個重要組成部分，所以也可以成為很好的拍攝時間。同樣的風景，從移動的車內拍與在車外拍，往往給人不同的

17、感覺。在行駛的車內向外拍攝的時候，要注意以下幾點：在拍攝的時候，不要把手腕架在窗框或者座位的靠背上，因為車輛在行駛中總會有些震顫，這樣很容易造成和手顫一樣的虛像。不要在陽光射入的窗口邊拍攝，因為這樣很容易在窗玻璃上有白衣服等等的反光。你可以要求臨時換一下座位，拍完之后再回來。對于觀光大巴來說，進行拍攝最合適的座位是最前面的座位。一是因為視野廣，二是因為前面的玻璃經常清洗，所以最干凈。而且前面的座位震顫也相對比后面的座位輕微一些。5、拍寵物時應注意什么在拍攝小動物的時候，對焦的焦點一定要定在眼睛上。這是必須要注意的。相機的高度，應該是在和動物的視線的高度差不多的高度上，這是拍攝小動物的世界的基本

18、姿勢。如果是從比較高的高度俯拍，會有一種壓迫感，小動物的可愛就會大打折扣。為了表現毛的質感，最好使用自然光。直射光和順光都不容易表現質感，最好是逆光拍攝，質感是最強烈的。當陰影太強的時候，可能會需要補光。在晚上補光的時候，要注意使用紅眼消除功能。動物的警戒性很高，所以不能追著攆著拍。在拍攝的時候，動作要慢、要柔和，不能操之過急。如果有時間，要盡量獲得動物的信任，以求盡量靠近拍攝。6、怎樣拍好瀑布快門速度，一般需要一個比較慢的速度，在長米察宜1秒之間。具體還需要根據水量的大小，水量大快門可以快些，水量小快門可以慢些。盡量用廣角拍。廣角才會拍出氣勢。一般由下往上拍，盡量用低角度仰拍。正確曝光。用點

19、測光來測試拍攝場景中最暗并且我能辨得清細節的地方，然后通過提高快門速度來調整兩級光值。舉個例子，如果測光顯示石頭的曝光組合是1/60s以及光圈f/5.6，你可以調到全手動檔，其調整為1/15秒與光圈f/5.6。然后重新拍攝，拍出的照片會較黑，但細節部位仍是清楚的。7、花卉拍攝對于拍花要講究點技巧才能拍得好看，我們以前說過要在拍之前噴點水可以增加花的層次感以及嬌翠欲滴的感覺，此外還應注意以下幾點：測光方式最好用點測光，測花最亮的部分，使得花整體細節都能表現清楚。拍攝模式最好光圈優先，可以適當控制背景的虛化或者控制景深。拍攝角度，不要只拍正面，可同時拍不同角度的7、8張片。從而可以選擇最漂亮的角度

20、。背景。選擇背景是深色（如很濃密的樹葉、深色墻等）的花作為拍攝的對象。用一大塊黑色的布擺在花的背后，離花要遠一點，近了要看見布紋。黑布擺的方法，可以直接平放在地上，也可以掛在花的背后，也可以把黑布蒙在一塊板上立在花的背后。攝影雜談（51樓、53樓、54樓、55樓、71樓，深入探討）入手50D已經4個月了，混跡于中關村攝影論壇倒是兩年有余了。從最初帶著佳能G7進村，到現在手端50D冒充“攝影愛好者”的這段日子里，認識了很多朋友，得到了許許多多人無私而熱心的指導和幫助，在此特別感謝當我還處在連菜鳥級都算不上的階段，那些給予我信心和勇氣，悉心指導我的老師、朋友、兄弟姐妹們！如今作為佳能50D的版主，

21、在管理論壇日常工作的同時，也受到不少剛進入攝影之門的朋友的詢問，很多問題都是我曾經也迷惘彷徨過的。在此我把自己的一些觀點和個人經驗說出來，提供給大家借鑒和參考，希望對剛接觸攝影的朋友們有所幫助。此帖也是拋磚引玉，希望高手們能給予補充和斧正！佳能50D是一款功能相當強大的中端數碼單反相機。出色的成像、精細的做工、舒適的手感、簡潔的造型功功無一不讓我在端詳、把玩時產生強烈的拍攝欲望。選擇這部相機，沒有讓我后悔，想把這樣的一部相機玩透了，不是件容易的事。需要多看說明書，多操作、多實驗、多揣摩。我的相機個人設置：拍攝時多為Av檔，主要是為了控制景深。拍攝時會查看快門速度，低于安全快門速度時，提升ISO

22、來保證安全快門速度。（安全快門速度=1/焦距毫米數，如：當你此時拍攝的鏡頭焦段為100mm時，安全快門速度就是1/100秒。這是對于全幅機而言，50D的鏡頭放大倍率為1.6,因此,當鏡頭焦段為100mm時，安全快門速度為100 x1.6的倒數，即1/160秒，當然經過嚴格訓練的高手們是可以低于安全快門速度，而同樣保證照片清晰的。）對焦點的設置為單一對焦點，這樣能夠選擇九個對焦點中的任何一個來對焦，方便構圖。（有的攝友們喜歡先對焦再構圖，即先用中心對焦點對焦，然后移動相機構圖。嚴格的說，這是不精確的，實際上此時的焦平面已經改變了。但是為什么拍出的片子也是清晰的呢，因為這是景深的作用。使用廣角鏡頭

23、且小光圈時，可以用這樣的方法，因為此時景深大，足以保證足夠大的清晰范圍；而使用長焦鏡頭和大光圈時，不可使用這樣的方式，因為此時景深小，稍有偏移，就失焦了。）白平衡設置為自動。ISO通常為100，光線不足時提升，但一般不超過800。高速連拍會在捕捉動態人物時使用。測光模式一般為中央測光，為獲得局部曝光準確而不考慮場景中其他部分曝光時用點測光。文件格式為RAW,方便后期。照片風格為中性，也就是各項為0，方便后期。EV值為-0.3或-0.7，偶爾為-1。寧欠勿曝，方便后期。佳能擁有龐大的原廠和副廠的鏡頭群，方便廣大攝友自由選擇。佳能鏡頭從卡口上分為EF和EF-S兩種鏡頭，EF鏡頭可以通用目前佳能所有

24、數碼單反相機，EF-S鏡頭僅適合于佳能APS-C畫幅的相機，如50D。有朋友上來就問：“我要配什么鏡頭？”這是個無法回答的問題，如果有標準答案的話，佳能和其他副廠何必要生產那么多鏡頭呢？選擇鏡頭應該從兩方面去考慮：1.資金2.拍攝題材知道自己喜歡拍攝什么題材，就可以確定焦段了，然后根據資金來選擇相同或相似焦段的鏡頭中你能買的起的最貴的那個吧。在相同或相似焦段的鏡頭中，越貴的就是越好的說法是成立的。根據拍攝題材選擇鏡頭：一般而言，風景用廣角，人像用中焦，打鳥用長焦，花草昆蟲用微距。但這也不是固定不變的，用廣角拍出的人像通過夸張的變形可以獲得很強的視覺沖擊力。用長焦拍攝風景，也可以通過長焦鏡頭壓縮

25、透視的特性，來創造出空間感緊密的風光片。當然這已經是進階攝友們考慮的問題了，剛入單反之門的新人還是按照普遍規律來就可以了。最大光圈和最小光圈都不是變焦鏡頭和定焦鏡頭成像最佳的階段，一般而言，從最大光圈縮小2檔至F11,是鏡頭成像較好的階段。對于變焦鏡頭而言，最廣角和最長焦端也不是成像質量最佳范圍，中間焦段的成像才是最好的。關于拍照時獲得更加穩定的方法右手握住相機手柄，左手托住相機，相機的重量應該放在左手上。取景框貼緊眉弓，但不要太用力了。雙臂夾緊于兩肋，也別太用力。雙腿左右或前后微微分開。拍攝時要呼吸均勻，在按下快門的瞬間要摒住呼吸。手指應擠壓快門，而不是敲擊、撞擊快門。快門速度過低時，可以背

26、靠墻壁、大樹，或雙手架于欄桿、臺面上。關于后期后期是攝影活動中一個重要組成部分，是前期拍攝活動的延續，是出片的最后一道工序，同時也是你審視、美化作品的關鍵步驟。什么是后期，我認為凡是經過裁剪、縮放、亮度、對比度、飽和度、銳度的調整以及修改天空的電線、人臉的斑痕等等都屬于后期。有人說：膠片時代的攝影師都不后期。這個說法對嗎？我們知道膠片時代攝影師和負責任的攝影愛好者都是自己沖洗、放大照片的。在這一過程中，對顯影液、定影液的配置，上放大機對相紙的曝光等都是很主觀的行為，通過這些行為，攝影師可以控制照片的曝光、色彩的濃淡等各種要素，從而達到自己滿意的作品。還有人說：我不自己洗照片，都是送照相館的。那么實際上你只不過是把后期交給了別人處理而已，你能保證你拿到的照片就是當初你拍攝的那個樣子嗎？現代數碼攝影是把后期這一工作交到了拍攝者的手中