夜景拍攝之器材拍夜景要具備以下兩個條件：一是有個適合拍夜景的好器材。好器材不一定是價值高的器材。當然，價格高的器材，拍會得比較得心應手，如單反數碼相機，高端的 DC 一般也是可以的。當然有些價格便宜的小 DC 也可以拍的（如我使用的富士 F 系列，有 F10、F11、F20、F30 等）。但是數碼相機長時間曝光有個致使缺點，就是容易產生噪點，多數小 DC 手動功能不強，有的沒有長時間曝光能力，拍夜景就難以達到理想效果了。所以用來拍夜景的數碼相機，手動功能是必不可少的，如果沒有全手動，至少也得有速度優先、光圈優先的功能，慢門曝光能力至少在 3 秒以上。還有一個就是抑噪功能要強點。現在有的相機宣稱具有高 ISO，這樣的相機，拍夜景可以優先考慮。二是要有一個三腳架。長時間曝光，神仙也不可能拿穩相機，而相機抖動造成的畫質損害，比相機本身的性能要嚴重得多。如果沒有三腳架，拍的時候找個地方放置穩了再拍，別指望手拿著相機能拍出好的夜景照片來。如果使用小 DC 拍，買個幾十元的小三腳架就可以了，有一種三腳架，小到可以放到手提包中，很實用。有了上面這兩個條件，我們就可以去拍夜景了。當然拍的時候，技巧是很要緊的。這里，取景、構圖什么的就不說了，這是攝影的最基本的東西，需要慢慢體會和理解，一下子講不明白，況且我自己也不十分明白。這里只說操作上的注意點：1、使用手動功能曝光。數碼相機都有自動測光自動對焦系統，曝光量相機會自動計算，看上去好象問題不大，但是實際上操作中，拍夜景有很大的問題。因為晚上的光線變化很大，有燈光的地方很亮，沒有燈光的地方很暗，也就是說光比很大，相機的測光能力有限，一般都是采用平均或者中央重點測光的，比方說，如果測光的時候霓虹燈閃一下，快門按下去的時又熄了，結果曝光就可能不準確。所以測光的時候要考慮這一點，不要讓光線變化太快。另外，我的體會，一般小 DC 拍，最好是用快門優先的方式曝光。把速度放到最慢的一檔，這樣光圈會自動收小，拍出來的景物會比較清晰，而且那些燈光的耀斑不會很大，還會有美麗的星光出現。大光圈盡量避免，尤其是一些高端 DC，鏡頭口徑大了，開大光圈情況下，燈光的耀斑很難看，倒是一些小 DC，光圈大些反而不會出現大的耀斑，這個可以自已摸索一下，不過盡量用小光圈拍，是絕對不會出現問題的。當然，如果相機光圈開小了，速度不夠了，無法準確曝光的情況下，則首先考慮曝光準確度。2、使用曝光補償功能。曝光補償功能是自動曝光的數碼相機中最實用的功能，不會用曝光補償的，基本上不算是真正的攝影師。通常的原則是，根據所攝對象確定曝光補償量。我的經驗，拍夜景盡可能用減少曝光補償功能，具體標準可以自己掌握。好在數碼相機即拍即，看一下效果就可以了。如果光線比較平均，也可以把曝光補償調整為 0，或者稍微加一些。各個相機的測光方式不同，場景不同，不可一概而論。3、放穩相機。拍攝時盡量用三腳架。如果沒有三腳架，前面已經說了，選擇比較平的地方放置相機（千萬放穩了，掉下去摔了可不關我事哦）。取好景，對好角度，調整好一切需要調整的，再按快門。需要說明的是，小 DC 一般不會去配很結實的三腳架（專業三腳架上擱一個小 DC 也不好看，頭重腳輕）。如果三腳架穩定性不好，很可能在按動的時候產生晃動，好在小 DC 不會像單反相機一樣有反光板的震動，它采用的是電子快門，相機本身沒有產生晃動的因素，所以建議采用自拍方式進行拍攝，保證快門動作的的時候絕對沒有外力干擾。時間也以 10 秒那檔為宜，有的相機有 2 秒檔的，快門相機動作的時候，如果相機因為剛剛按過快門還在抖的話，效果就難以得到保證。4、注意光線變化。夜景的光線變化特別大，太黑的地方，曝光時間太長，噪點可能會加大。所以要選擇光線相機比較均衡的地方拍。不要讓近處的燈光直射鏡頭，這樣效果會灰濛濛的。5、選擇合適的白平衡。相機一般預設了幾種白平衡方式，根據外界色溫變化，作出相應調整。白平衡有自動的，也有的可以手動調整，還有一些相機允許自定義白平衡。如果自動白平衡的話，可能色彩還原比較好，比較接近真實的色彩，但是數碼相機因為成本考慮，白平衡不可能做得非常準確，而且城市夜景中的燈光類型很復雜，相機要測準也比較難。所以我個人的理解，有時候采用日光型的白平衡，夜景反而會變得暖洋洋的，效果不同凡響。具體可以根據自己的喜好進行設置。6、適當的后期修整。數碼相機拍出來的照片，如果沒有后期修整，可能會比較平，不出彩。夜景照片也一樣。可以用 PHOTOSHOP 修改，盡量調整得跟我們肉眼看到的一樣效果。特別是夜景，黑的地方讓他黑透，對比度可以適當加大點。同時，注意高光不要溢出太多，燈本身不溢出比較困難，但是主體的細節應該盡可能多地保留。有的數碼相機，如單反機，操作可能更加嚴格，我曾經拍過曝光時間長達 5 分鐘的，問題也很多，一是暗部噪點很難忍受，二是曝光以后，相機進行降噪處理，時間也得數分鐘，等待的時間非常寂寞。現在一些高端的 DC 操作的時候跟單反已經沒有什么區別了，所以拍夜景，耐心很重要，就是要學會觀察、學會思考，學會等待，學會比較。我想通過慢慢摸索，拍出讓自己開心的夜景照片，還是大有可能的。還有一句話：如果你的相機不適合拍夜景，那也沒關系，不拍就是了，沒有一個相機是萬能的。對于相機，我們只有一種可能，那就是在它允許的范圍內，盡量用好它，讓他的性能發揮到最大。下面是晚上剛剛拍到的幾張夜景照，順便說一下有關曝光的參數：夜景拍攝惠政橋，晚上為慶祝國慶開燈了，用富士 F11 拍攝，相機擱在欄桿上，用快門優先模式曝光，重點測光，自動白平衡。事先設好速度為 3 秒，曝光補償：-0.33 EV，ISO400。相機自動計算出光圈為 F3.2。用自拍等待 10 秒。可以看大圖。下面這張是一個音樂廣場的夜間演出場景，同樣用的 F11 相機。事先設好曝光補償 0 EV，ISO:200，自動白平衡。用光圈優先模式，F3.2；重點測光，對準中間亮的地方測光，測光對焦后，半按快門的同時，移動相機構圖。相機自動算出曝光速度 1/4.3 秒。手持曝光。這張片子拍得不是太好，有些虛。畢竟速度這么慢，手難以拿穩相機，而這樣的場景，又沒辦法找到可以放置相機的地方，所以只能這樣了。點擊可以看大圖。夜景拍攝接下來這張是前幾天拍的，同樣用富士 F11 拍攝，其他設置與方法第一張相同，只有白平衡是日光型的，所以看上去街燈特別暖，感覺富麗堂皇，很普通的房子也有晶瑩剔透的感覺。夜景拍攝拍攝夜景注意事項與傳統相機相比，數碼相機拍夜景時受到技術上的限制無法進行二次曝光，對于暗處的細節表現相對而言要差一些，要想完美地表現所拍的景象就得費一番周折。對于剛接觸到數碼攝影的朋友而言，如何用數碼相機拍出完美的夜景？ 愈夜愈美麗這句話對于夜晚的城市而言真是恰如其分的，不眠的城市有著豐富的色彩、鮮艷的燈光，由此夜景的拍攝成了攝影的一個題材。雖然數碼相機拍夜景有困難，但我們可以以靠 LCD 屏及時檢察曝光情況，通過調整色溫獲得更滿意的色彩。 .夜拍也講究拍攝地點 夜景拍攝還要講究地點的選擇嗎？答案當然是肯定的！可以說夜晚炫目的燈光是進行夜景拍攝的前提條件，沒有燈或燈光稀少，物體就不能表現出來，或表現不清楚。有了足夠的燈光，不僅可以使物體呈現層次，也可以使畫面更加明亮和清晰。因此，選取合適的拍攝地點是相當重要的。 .夜拍器材有些講究 雖然任何一部數碼相機都可以拍夜景，但是器材的差別最終會決定片子的效果差異。首先要有一部提供光圈優先、快門優先功能、曝光補償功能的數碼相機。由于四周燈光容易干擾拍片的效果甚至形成光斑，數碼相機的遮光罩則可以輕松地解決上面的問題，如果沒有遮光罩的話也可以臨時用大一點的書或其他物體遮擋。 此外，夜景拍攝中大部分時間都需要長時間曝光，手持拍攝基本上是不可能，因此需要使用三腳架以固定相機。如果相機備有快門線或者遙控器的話則更易拍出清晰的片子(如果兩者皆沒有的話，可以嘗試使用相機的自拍功能)，像奧林巴斯 5050 隨機配備這類小附件，在夜景拍攝中會大有用處。對于新手來說，沒有三腳架的時候可以因地制宜地選取路邊的欄桿或者半人高的圍墻作固定相機之用。當沒有任何依靠的東西時，可以嘗試使用高感光值和大光圈進行手持拍攝。 .夜拍實戰技巧 目前許多中高檔的數碼相機都提供 P(自動)、A(光圈優先)、S(快門優先)、M(手動)曝光的拍攝模式，此外大多數的數碼相機都提供了場景拍攝模式，最常見的模式就是夜景模式和微距模式兩種。對于新手來說使用有夜景拍攝模式的數碼相機進行拍攝是最方便和有效的方法。如果你的相機沒有提供場景拍攝的模式，那么在拍攝時需要注意以下幾個方面： .光圈與快門 一般情況下，除了特別需要，我們都喜歡使用較小的光圈值(大概 F8 至 11 左右)以增加曝光時間。較小的光圈可以令遠景與近景畫面同樣清晰與細致，特別是商店櫥窗的霓虹燈招牌可以清晰的顯示，否則霓虹燈招牌就會形成一團光，看起來模糊不清。有意思的時，只要曝光時間足夠長，路上的行人就不會出現在照片里(原因是人群在移動，在長時間曝光下，人的身影便變得不明顯)，而行駛在路上的汽車則會形成一道道光的影子(光圈值 F7、曝光時長 12 秒、ISO 值 160)。如果你想要以夜景中的人群為拍攝的主體，那么就得使用較大的光圈(F5.6 左右，太大會使背景虛化)或者使用高感光度(ISO)來提高快門速度。 .進行準確的測光 相信拍攝夜景最令人覺得困難的地方就是測光了。當拍攝遠距離夜景時，黑色的天空會影響相機的測光讀數，使拍攝出來的照片曝光過度。此外，如果在拍攝時受到射燈或其他強光影響，某種程度上照片便會曝光不足。大部分數碼相機都備有多種測光模式，因此，應根據實際情況選擇對應的測光模式。因為不同的測光模式會直接影響照片的曝光準確度。為了拍攝迷人的夜景，最好在拍攝時適當地做一兩級曝光補償調整。如果使用快門優先或光圈優先模式進行拍攝時，很多時候也會出現曝光過度的現象，這時如何調整曝光補償值就得由大家去多多嘗試了。 .如何使用白平衡 選擇不同的白平衡，將直接影響到照片的色調以及所表達的意境。一般來說不要選擇自動白平衡，這樣會影響到燈光固有的顏色，使之失去特有的色溫感覺。如果是拍攝城市夜景的話，一般來說我們都會使用 Tungsten(鎢絲燈)白平衡，因為用這種白平衡比較接近燈光的效果。當然這也不是絕對的，視乎環境而定。 .夜景中的對焦 由于普通數碼相機對焦感應器對于低反差和低亮度的景物難以準確對焦，所以在進行夜景拍攝對焦時，盡量將對焦點對準明亮的景物上，對準焦點后再鎖定焦距進行構圖。當然也可以切換到手動對焦，利用LCD 來查看對焦的效果。大概估計景物和相機之間的距離，然后通過 LCD 的數值顯示，選擇合適的焦距。除了以上幾個方面之外，在拍攝夜景時最好避免使用閃光燈，這樣會破壞現場的氣氛，并且一般的隨機閃光燈在夜景拍攝中也起不到太大作用。想要拍出好的夜景片子，除了多拍之外，還要多看別人拍的片子，從中學習拍攝的技巧與方法。 夜景攝影的特點夜景攝影包括很多方面，主要是指在夜間拍攝室外燈光或自然光下的景物，它與日光以及閃光燈照明條件下拍攝的方法和效果都有所不同。夜景攝影主要是利用被攝景物和周圍環境本身原有的燈光，火光，月光等作主要光源，以自然景物和建筑物以及人活動所構成的畫面進行拍攝。由于它是在特定的環境和條件下進行拍攝，往往受到某些客觀條件的限制而帶來一些拍攝的困難，所以夜間攝影比日間攝影困難得多，但是它也有自己獨特的效果和風格。一、夜間攝影與日間不同的特點： 1、燈光（或火光、月光）的雙重作用人們在夜間活動，總是以燈光、火光或月光等作為主要光源，燈光、火光和月光對夜景攝影除了起光源作用外，還有另一種作用，即又是構成畫面的組成部分。如果一張表現夜間景物的照片，畫面上沒有燈光，火光和月光出現，而光有燈光、火光或月光照射下的物體，那就會使夜間的氣氛減弱，使畫面失去其真實感。例如拍攝節日焰火的照片，焰火本身的色彩和光亮在畫面上，既是主題的重要組成部分，又使地面上的建筑物的輪廓表現出來。這樣，焰火就起到了雙重作用。 2、去粗存精 我們講去粗存精，不是指把照片畫面中不需要的東西搬掉、擋掉或人為加工的布置，而是利用夜間的明暗很自然而巧妙地把一些破壞畫面的東西隱沒有掉。例如有些雜亂無章的景物，在白天無法避掉，在夜景攝影中可以處理它，例如拍攝一個工地，白天往往很多雜亂的東西不能避開而直接影響到畫面或構圖美觀等，但在夜間拍攝，這些不利于畫面的障礙物可以利用燈光照射，把需要的東西突出在畫面之上，不需要的物體避開燈光將它隱沒在黑暗中，采取這些手法，比白天的拍攝效果要好得多。 3、夸張景物，增加氣氛 因為夜間拍攝有它獨特拍攝方法和特殊影調的處理手法，來達到夸張景物，增加氣氛的奧妙手法，所謂夸張景物，即將畫面所需要的東西充分突出，將某些優美的景物集中表現出來。所謂增加氣氛，即充分利用周圍環境，將景物加以渲染，在到合理夸張、烘托主題。就以拍攝一條馬路為例，白天看來車輛很多，但往住拍出的照片車輛并不多，原因是我們所看到的許多車輛是在幾秒鐘或幾分鐘之內所集中的印象，效果當然和禮堂印象不一致，但在夜間攝影，即可發揮夜間攝影特長，用長時間曝光的方法，讓來往車輛的燈光在底片上多次感光，使畫面上出現無數條車燈線的光柱，從而取得車輛縱橫、交通繁忙的效果，這樣合理的夸張和渲染有助于主題的突出。4、比較適合拍攝靜止的景物 由于夜間攝影的光線很弱，較之日光差別很大，甚至有的光線所照的景物往往連層次都看不清，在這種光線下拍攝，曝光時間就要延長。所以說，拍 夜景不很適宜拍攝動作迅速的物體。另一方面夜間的光線明暗相差很大，亮的地方很亮，暗的地方很暗。如在一條馬路上由于路燈光線的照射范圍有限和遠近受光不勻，如采用快速度曝光，不僅能避免由于燈光暗弱遠近所引起的曝光不足，增加畫面層次，曝光時間既然延長，對所拍攝的景物就必要求在一定時間內不移動，才可能拍出比較清晰有層次的夜間照片。 5、色調對比較強烈 夜間攝影，由于受光線的限制，不可能拍攝線條細致、層次豐富的景物。如拍攝一個人的面部表情，或拍攝建筑物的細部裝飾花紋等，都是比較困難的。對于幾排燈光，幾根線條的組合，建筑物的輪廓的區分，人物外形的刻劃、黑白的處理、明暗的對比等等，則是適合和相宜的。由于上述的因素，夜間拍出的照片往往給人以畫面是黑白分明、色調對比強烈的印象。 二、景物特點及環境、角度選擇 夜間拍攝，每一景物都有它自己獨有的和其它景物不同的地方，這些不同的地主，又和周圍的某些環境、條件分不開，而起互相補托互相呼應的作用。因而使得景物本身的特點更加鮮明突出，這些特點往往表現在內容上、形式上、規模上、地理環境上、氣候上等各個方面。要抓住這些特點，有時首先要了解拍攝對象的內部情況，那些是主要的，那些是次要的，以及活動規律等，下面列舉幾種景象在夜景攝影時所起不同作用。 1、燈光（或月光） 燈光（或月光）往往是夜景中重要的組成部分，它同時又是夜景攝影的主要光源，沒有燈或燈光稀少，物體就不能表現出來，或表現不清楚。有了足夠的燈光，不僅可以使物理呈現層次，也可以使畫面更加明亮和清晰。流動的燈光（汽車燈、輪船燈及其它可以移動的燈光），可以在底片上呈現一條條光線（即光柱），可使內容增加氣氛，畫面得到更好的效果。 2、雨天、霧天（或空氣潮濕的天氣） 雨天、霧天的燈光可以在照片拍出美麗的光環，天空的色調由于空中水氣受燈光的影響，有時也會反射出其他的顏色而出現在畫面上，如用彩色片拍攝，效果更加明顯。因為雨天的柏油路或光滑的地面，可顯出物體和燈光的倒影，拍出來的效果比較生動。 3、水 水對于夜景有時也有一定的作用。海邊、河流、池塘旁的建筑。由于水的反光倒影作用，它可以使岸上或周圍的燈光增加亮度，襯出景物輪廓，波光燈影，能給畫面添不少生氣。 夜間拍攝，掌握特點，選擇角度與利用自然條件三者是密切聯系的。換句話說，選擇角度必須根據拍攝對象的特點和現場的自然環境而定，而掌握特點，選擇角度，利用自然環境這三方面都必須服從主題的要求，不是孤立去進行。 角度選擇的好壞，對表現主題，突出其特點也有很大影響。例如表現工程規模巨大的工地夜景，有用高角度較好。表現建筑物的高大雄偉，則采用低角度較為適宜。 選擇角度，同時要注意相機位置，在一般情況下，晴天晚間的天空是西邊亮東邊黑。由東向西望去，水是一片白色的，水的反光和天空的光亮沒有多大區別；由西向東望去，水的反射能力則很弱，呈灰暗色。在傍晚拍夜景由東向拍攝鏡頭向西效果較好，而在黎明采用相反方向拍攝，效果較好，如雨天或陰天，可不必考慮這些問題。三、夜景攝影的曝光 在攝影過程中，曝光正確與否，是攝影技術上成敗的關鍵問題，因此在進行這一步工作時，必須認真地對待，不能馬虎了事，要細心準確。所以，必須根據不同景物、不同光線和主題的不同要求，來確定曝光的時間。夜景攝影的曝光方法大致可分兩種，即一次曝光與多次曝光。一次曝光，是用三腳架把照相機架好，然后通過取景器把應當拍攝的景物，按照要求，安排在畫面里。取好景之后，把照相機固定在三腳架上，不使其活動。拍攝時，用快門線控制快門的啟閉（或用鏡頭蓋控制已開啟的快門）進行一次適當時間的曝光。 多次曝光，操作過程亦如上述，只是曝光不是一次完成，而是在同一張底片上，經過二次以上曝光，才完成拍攝工作。 多次曝光是在一次曝光不能完成拍攝工作的情況下才使用的一種方法，如果條件具備（燈光、環境條件、時機等都合要求），一次曝光最為理想。但有時為了取得某種特殊效果，而采用多次曝光，在每一次曝光中攝取某些景象也是需要的。在拍攝時，應注意以下幾個方面： （1）在掌握曝光時，可以把光線強弱等景物分開，使最暗的景物先曝光、多曝光，最亮的則后曝光、少曝光，這樣能彌補曝光不均勻的現象。 （2）遇到某些景物，在感光時不能采用先曝光或多曝光時，則可用人功補助光的辦法，對較暗的景物進行光的補助，使反差有所減弱。 （3）有些景物由于光線過強或過弱，不能在拍攝避免，先拍了以后，在放大時仍可采用遮擋辦法進行糾正。 不管使用一次曝光或多次曝光，都要掌握準確的曝光時間和選擇適當 的曝光時機。在通常情況下，夜間攝影的曝光時間在一秒鐘以上的，一般由一秒到一分鐘，有些特別情況亦有曝光數分鐘，拍攝時就要完全依靠拍攝者自己掌握。如果曝光過度，燈光本身由于時間長，就會向周圍擴散，使周圍的建筑物或天空產生大片白色，增大反差，這樣就會破了夜景的燈光效果。 曝光不足，照片也會起相反效果。分不清景物輪廓，沒有層次，在照片中除點點燈光外，其余浸沒在一片黑暗的影調中，在拍攝夜景時，如果天空還有一些余輝（傍晚或黎明），都要特別小心，要使天空感光不足，勿使感光達到頂點，否則將失去夜間的氣氛和特點。 四、夜景的拍攝方法 1、工地夜景 工地，一般指在野外施工的水庫、電站、礦山、橋梁、工廠、樓房等，拍攝方法要注意以下幾點： （1）根據工程特點，確定拍攝角度，應該事先在白天了解有關的情況及夜晚活動的規律； （2）選擇恰當拍攝時機，拍攝這類題材最好在工程達到高潮的階段，大規模的緊張工程面貌基本看得出的時候；（3）注意用周圍的自然條件-山、水、樹木、橋梁、建筑物等； （4）天空感光不宜過多； （5）在表現場面時，角度宜高不宜低； （6）可采用一次或多次曝光。 2、城市街道夜景 拍攝街市街道可在節日或平時夜間攝影，一般在節日進行較好。因為節日期間，各街道、商店和市容、櫥窗進行的整理和布置。較大的建筑物也都增添了彩燈、霓虹燈和標語，拆除現的畫面會顯得更加繁榮和美觀。選擇角度要適當，過高和過低的角度，都易使路旁樓房變形。照相機的安放點應選擇不易被沖撞和不妨礙交通的地方，選擇地段應是燈光集中、車輛集中、樓房集中和具有某些特點的地方比較好。 3、拍攝焰火 拍攝夜景的焰火，不能象拍攝工地那樣輕松，較為緊張些。拍攝焰火的全部過程，半照相機架好，等焰火將要升放時，打開 B 門，任其在拍攝范圍以內的夜空中開花、飄蕩，直至熄滅，使整個過程記錄在底片上。 拍攝部分，等焰火開放后，將要開花或開花時打開快門，拍攝最有代表性的一剎那。可用多次曝光法拍攝，用同一張底片，分兩次或多次曝光。一拍攝焰火，曝光時間可短些，一次拍攝地面景物，曝光時間可長些。另外，還可以和兩張底片分開拍攝，即一張底片拍焰火，另一底片拍攝地面景物和人物。曝光時間各不相同，沖出后，再把兩張片底迭在一起套放，注意要拍的焰火和景物都不要拍在底片當中，最好焰火靠底片上端，景物靠底片下端，這樣兩張底片合在一起放大時省去許多麻煩。 4、拍攝月景 拍攝月夜景色，可以采用以下幾種方法： （1）用長時間曝光，單獨拍攝在月光照射下的景物；用短時間的曝光，單獨拍攝月亮，然后把兩張底片迭合在一起放大。（2）在一張底片上進行曝光時，用手在鏡頭上把月亮遮住（最好在拍攝前先試一下，以防止連景物也擋掉），待曝光至最后幾秒種時，再將手移開，讓月亮在底片上曝光。 5、拍攝夜景加人像 在晚上，拍攝夜景人像也是很有意思的，是生活攝影的別有一格，拍攝方法也比較簡單，容易掌握，可分一次拍攝或兩次曝光。 （1）一次拍攝 由于在夜間拍攝，人像的光源往往很弱，所以必須用輔助光作為人像拍攝的光源（如閃光燈等）。拍攝時光圈不要大，可用 F/5.6 或 F/8 光圈，因為光圈大，夜景的后景容易模糊。 （2）兩次曝光 如果我們當拍攝夜景的畫面背景燈光很弱時，可分兩次曝光。第一次先將夜景曝光，然后第二次拍人像時再加閃光燈曝光，這樣拍攝夜景人像較為理想。 6、夜景攝影注意事項 在拍攝夜景的時候，應注意幾個問題： （1）防止照相機移動 在進行長時間曝光時，相機一定不能有絲毫移動，要擰緊在三腳架上或放在平穩牢固的地方。撥光圈、按快門等一系列操作，都要小心。因為一張底片經過兩次以上的曝光，略有微動，景物也會出現模糊和重迭現象，一幅照片即產生了極微小和重迭現象，放大時就會明顯地暴露出來，而導致失敗。在進行一次曝光時，也不要忽略這一問題，因為這是夜景攝影常常容易發生的問題。 （2）防止光線直射鏡頭 快門開啟后，強烈的光線直射鏡頭，容易產生光暈，造成整個底片的失敗，因此在取景時要仔細觀察，有無強烈光亮直接鏡頭（遠處光亮無防）。在拍攝過程中，也要提防有突如其來的強光出現（如突然照射過來的汽車燈、行人的手電筒）。倘若快門已打開，可臨時用鏡頭蓋或帽子遮擋一下。 （3）光圈和焦距的使用 拍攝夜景，光圈的運用很重要。光圈大小，影響曝光時間的長短，也影響景物的清晰程度。有些夜景無法用照相機精確地測定距離，只好用較小光圈增大景深范圍的辦法來彌補。在一般光線下拍攝夜景，光圈可縮小到 F/5.6F/8。如遇到光線亮一些，如果景物在長時間內不會有任何變動，光線也不減弱，可采用小一些光圈，把曝光時間延長，如果采用多次曝光，也可根據光亮的強弱，用光圈來調節。 測定距離問題也不可忽略，一般拍大場面，把距離放在無限遠即可，但如拍中景、近景，就要把距離對清楚。通常使用辦法是有一人站在被拍攝的物體旁，把手電筒打亮測定，或選擇靠近的燈光，較明亮的東西進行測定。但絕不可采用多次曝光過程中，拍近景對一次距離，拍遠景再對一次距離，這樣會使底片結像模糊不清，或出現兩個影子的毛病。只能計好景深，盡可能將人物和北景拍攝清楚。 7、拍攝夜景的器材和工具 （1）一般業余攝影愛好者使用國產和進口的相機都裝有 B 門設備，對于攝影愛好者拍攝一般的夜景，也足夠應用了。進口的單鏡反光相機就更好用了。但是全自動機的簡易相機，是較難拍夜景的，因它沒有延曝光裝置。 （2）快門線和鏡頭蓋 夜景攝影，在一般情況下，曝光時間較長，如用手指按動快門按鈕，稍有震動，就會造成影像重迭。因此，快門線與鏡頭蓋是夜景攝影不可缺少的器材，凡曝光數秒種的，可使用快門線，感光時間更長的，或多次曝光，使用鏡頭蓋比較方便。 （3）三腳架 拍攝夜景，三腳架是不可缺少的輔助工具，在長時間曝光和多次曝我時，要求照相機一點不移動，最好的辦法是把照相機固定在三腳架上。 （4）其它零星器材 如手電筒、遮光罩等都要事先備齊，手電筒可照明測定距離，撥動快門、光圈或尋找零件等方面用。 遮光罩在拍攝夜景中，也有一定作用，如遇到雨天或光線雜亂時，戴上遮光罩，可使鏡頭不受潮濕和避免光射入鏡頭內。 以上是夜景攝影的最基本的知識，我們必須要進行不斷的實踐，才能更好地掌握和提高。 夜景攝影曝光時間參考表，此表以及膠卷 GB21（ASA100）為例。拍攝對象 情況 曝光時間 光圈夜間的天空 日落后半小時，天空晴朗，向西拍攝 1/15 秒-1 秒 f/8工地燈光 距離 100-300 米 2 秒-8 秒 f/8工地燈光 距離 500 米以外 30 秒-2 分鐘 f/8節日彩燈及馬路霓虹燈 距離 15-30 米 1/15 秒-1 秒 f/8節日彩燈及馬路霓虹燈 距離 100-300 米 1 秒-6 秒 f/8晴天的月亮 天空晴郎，無云遮 1/8 秒-1/15 秒 f/5.6路燈照射下的建筑物 離建筑物 100 米左右，燈光較密 20 秒-40 秒 f/8節日夜空的焰火 抓取焰火開花之一剎那 1/2 秒-1 秒 f/8節日夜空的焰火 拍攝全部過程，距離 1000 米左右 開 B 門，可多次曝光約 1分鐘 f/11水的反光 燈光較亮時，距離 150 米左右 5 秒-10 秒 f/5.6水的反光 燈光較暗時，距離 150 米左右 1 分-2 分 f/5.6汽車燈光柱 城市馬路上的汽車所用的燈 1 秒-30 秒 f/8電焊光 距離電焊光 5 米 1 秒-4 秒 f/8探照燈柱 節日打出之探照燈光 4 秒-10 秒 f/5.6霓虹燈拍攝當你晚上回家或逛街時，也許你的相機正在休眠呢!當然這是可以理解的。但是，我們何不嘗嘗拍一下夜景呢？其實許多相機包括傳統的 35mm 相機、數字單反相機以及其它數碼相機都有一個快門速度范圍，使你可以在黑夜中順利拍攝。你需要確保相機振動產生的圖像不會太模糊，因此必須懂得一點相關知識。首先，你需要撤消相機的自動閃光功能。大部分 35mm 和 APS 緊湊相機有這樣的標志：一個閃光閂，里面有一個圓環，有一根 45 度的斜線通過，像一個此路不通的標志。這可以關閉閃光燈，確保相機可利用長時間曝光設置。你可以在相機的說明書中檢查一下是否有長時間的快門速度。數碼相機一般都可以進行這樣的操作，像尼康 Coolpix 995、索尼 DSC-F707、美能達 Dimage 5 和大部分的數字單反相機，你可以把閃光燈放在它下面的位置，忽視通知你激活閃光燈的提示。圖片說明：圖為英格蘭著名縣城 Blackpool，那里的夜景非常有名。剛好我們可以從一個較遠的碼頭上拍攝到迷人的照明塔和海岸。我們可以通過延遲快門，拍出大范圍的黑色效果。如果你的相機有取消閃光性能，你可以就此關閉閃光燈。然后，當按下快門按鈕時，你將會發現關門咔嚓一下開了又關上了。當快門開著時，你必須保持相機不動。如果你是手握相機，這通常是不可能的。有很多種支持可以確保相機穩定。你可以使用小巧的或大型的三腳架；你也可以使用一滿袋豆子或小的聚苯乙烯球，它們需要與相機的輪廓一致，可以給相機驚人的固定支持，但是你需要其它的幫助，例如一堵墻或一棵樹以支持小袋子。當把相機固定以后，你就能按下快門了，注意盡力保持最長時間。當然，這并不是一件很容易的事。通常晚上拍攝時，黑色場景會很大，只是偶然有一些明亮的物體，例如燈火通明的大型建筑、月光下的樹木、迷人的煙火、熱鬧的露天廣場和氖燈招牌等等。相機的曝光系統不習慣這樣的場景，可能需要一些手工設置。這里，數碼相機的優勢就變得非常明顯了。你可以拍攝一幅圖像后，在取景器中進行預覽。如果它看上去太黑了，或明亮區域不明顯。于是你就能進行手工調整，可以使用曝光補償設置，試著重拍一次，直至你獲得滿意的色彩平衡為止。圖片說明：你可以拍攝高速天橋上的車輛。使用較長時間的快門速度（理想的是 B 門，這樣快門可以鎖定為開），當轎車從你身邊疾馳而過，你拍下的照片就會出現這樣的生動的線條。如果一直沒有轎車出現，我們可以用蓋子蓋住鏡頭，直至下一輛轎車出現，當轎車進入拍攝區域后，立刻移開蓋子。在取消閃光燈和進行曝補設置方面，數字單反相機通常會更方便且實用。但是，你必須在這方面有充足的經驗。因為，你無法立刻看到你拍到了什么，直至膠片被處理出來，但是到那時通常已經太遲了。最好是記下每張照片所用的曝光時間和光圈值，以便汲取教訓。如果相機有一個內置的立即測光系統，我們可以看看來自明亮區域的數據，避免曝光后產生了全黑的照片。圖片說明：在熱鬧的露天廣場，我們可以使用慢快門速度代替閃光燈，沖洗出來的照片會非常生動，色彩鮮明。這里，靜止的燈泡吸收了來自旋轉電車的色彩，產生了顏色大碰撞。低角度和獨特的想象力幫助產生了這幅精美的照片。盡力追求一種曝光時間，可產生模糊的效果，但仍然可以看到足夠的細節。這里使用的曝光時間是 1/8 秒。無論在什么情況下拍攝，我們總會遇到一些明亮的物體。因此，我將給大家提供一些準確的曝光值，僅供參考。這些數據是建立在 ISO100 設置基礎上的，你可以根據不同的膠片速度進行曝光補償。在數碼相機中常用的 CCD 感光靈敏度也是 ISO 100，但是也有不同，如 ISO 200、400、800 等等。你需要注意識別與調整。明亮物體曝光時間光圈值煙火1 秒f/2.8泛光燈照明的建筑1/2 秒f/2.8 火光照明的物體1/2 秒f/2.8 標準燈光照明的城市場景1/2 秒f/2/8 商店的窗戶1/8 秒f/2.8 鮮明的街市場景（如圣誕節的晚上）1/15 秒 f/2.8 氖燈招牌和明亮的廣場1/30 秒 f/2.0我上面已經說過了，這些數據僅供參考。但是我們也可以依此類推。例如使用相機的感光靈敏度為 ISO 400，我們就可以減少光圈值一倍，如把 f/2.8 變成 f/5.6，或者增加快門速度，如 1/2 秒就應該變為 1/8秒。圖片說明：氖氣燈光。不管在任何地方，它們都是不錯的被攝體。因為它多彩多姿，色彩鮮明、耀眼。注意，要很好地利用光線，否則拍出的照片全非常黑，因為是在晚上么！也要避免在黑色的區域測量光線，否則光源會曝光過度。應該盡力做好取景工作，使光線協調。如果是在建筑物的頂部拍攝，光線可能不夠好，我們可以使用電話鏡頭幫忙。還有，使用彩色膠卷時，我們要注意色彩的處理。大部分膠片在明亮的日燈光下都可以產生一些好的照片。但是，當你在非自然光線下拍攝時，一定要注意色彩的處理。如果光線來自鎢絲燈，照片的色彩會帶有黃色色調；如果是螢光燈下拍攝，照片會帶有綠色色調。這里，色彩過濾器是非常有用的。它們可以安裝在數字單反相機的鏡頭內，也能夠置于緊湊相機的前部。另外，數碼相機對此有一些實用的處理方式。看一下許多數碼相機的菜單，有一個白平衡控制，一般相機默認為自動。但是當光線非常復雜時，自動處理是很難令人滿意的，它也會被光線所迷惑。因此，在不同的光線下拍攝時，你可以撤消自動白平衡設置，另外預設其它模式，如商店窗戶、地下光線通常是螢光的，白色泛光燈照明的建筑、街道旁的燈泡和富麗堂皇的居室內部通常和鎢絲燈效果差不多。有的相機有更先進的模式，當把相機對準部分白色場景時，你可以進行手工設置，因此它能夠區分反射白色的光線，產生很好的補償效果。你也可以拍攝和預覽效果，直至你對色彩滿意為止。這樣你就不需要通過過濾光線來獲得日光色彩了。白平衡是一個很好的色彩處理功能。詳細的內容大家可以看一下相關報道。圖片說明：如果你不增加濾器或使用數碼相機的白平衡調整，那么教堂內部會呈現相當嚴重的橘黃色調。這里，我故意保留了部分黃色色調。這些溫暖的色彩可以補償晚上窗外冰冷的藍色色調。當使用數碼相機在暗光下拍攝時，對相機的 CCD 能力是一個考驗。這可能會產生一些噪音（一些小的不規則的像素在黑暗地區出現）。現在，有些新款數碼相機有噪音減小系統，可以預設好來提高相片的質量。煙花拍攝技巧燃放煙花爆竹是中國人慶祝新春佳節的傳統形式，給新年增添了濃濃的喜慶，可是，拍攝煙花是有一定難度的。一年一度新春又至，燃放煙花爆竹是中國人慶祝新春佳節的傳統形式。在經過幾年的全面禁放之后，各大中城市又相繼有限制地允許燃放，為展示平安盛世，一些地方政府還出資舉辦焰火表演，然而，璀璨奪目的煙花轉瞬即逝，很多朋友想用相機記錄這一美麗的時刻，卻不得要領。這里，我們向大家介紹煙花的拍攝技巧。煙花可謂是拍攝對象中比較難拍的一類，首先它是動態的，這要求我們考慮到暴光時間問題，第二周圍的環境也會影響著照片的可觀性，還有天氣等因素的也會影響著拍攝的效果。 用一般的夜景拍攝方法很難拍到令人滿意的煙花，同時需要考慮到高度、大小、感光度的設定、光圈、快門速度等問題，如果缺乏經驗，全都不好把握。綜合考驗攝影師的技術、構圖與機遇見性。因為煙花是動態的和無規律性的，舉個簡單的例子：同一個地點發射的兩個相同品種的煙花不會在同一高度和位置綻放，甚至連大小也不一樣，有隨機性。美麗的煙花稍縱即逝，當你手忙腳亂的時候，煙花已經消失于夜空，下一個不同形狀亮度與持續時間的煙花又將至了。你永遠不知道下一個煙花是怎么樣的。 如果掌握一些拍煙花的技巧，倒是有助減低拍攝的廢片率。 首先，我們要清楚明白，相機會記錄下在快門時間內所有光影的軌跡，而集于一張照片上，同時會因為拍攝范圍里各個位置的光的強弱程度不同而令照片各處相對地顯得明亮或暗淡，與我們肉眼看到的是不一樣的。這個原理一般有攝影經驗的人都會知道。 接下來我們就可以了解煙花拍攝的技巧了。一、準備工作：腳架、快門線、黑卡紙，地點、風向和風力。 充足電力的電池，腳架和快門線或快門遙控最好帶上，因為是弱光拍攝，曝光需要比較長的快門時間。有必要的話再帶上一張黑卡紙，它的作用在以下的第四點再作說明。 煙花拍攝技巧然后，就是選定拍攝煙花的地點，如果是拍大場景的焰火，高處最好，同時附近的建筑物有起到襯托煙花的作用更妙，因為從簡單的構圖原理上來說，有參照物對比的照片更生動，如果單單拍攝煙花，你不能令觀眾知道這煙花有多大，有了建筑物的對比，就會顯得煙花更加壯觀了。就等于我們拍攝風景時有時有必要把一些人物拍攝進去一樣。有條件的話建議日間最好去踩一下點。煙花拍攝技巧還要注意一下當天的天氣預報，留意風向和風力，有風的天氣是拍攝煙花的好日子。空氣的濕度大能見度高也有利于煙花的拍攝。但如果風力不夠或沒有風拍攝起來就會比較麻煩，因為煙花釋放完會有濃煙產生，這些濃煙如果不盡快散去會降低甚至隔絕下一個煙花的效果。筆者曾在湛江遭遇一場煙花表演，沒有風，煙花放得又密，結果所有人都只能看到云里霧里煙花爆炸那一刻的閃光點，而看不到煙花開放的過程，就別說拍攝了。所以遇上這樣的天氣還是取消拍攝計劃吧，非要拍的話那就要抓緊最前面的幾個煙花。煙花拍攝技巧另外盡量不要在逆風和順風位置拍攝煙花，逆風的話煙霧向你飄來會影響視線，順風的話白色的煙霧會在煙花后面成為背景，影響煙花的璀璨光芒。 煙花拍攝技巧二、拍攝參數的設定：焦距、白平衡、感光度、快門、光圈、測光技巧 找好地點，架好腳架，接上快門線，接下來就是拍攝參數的預設。 煙花拍攝技巧先說一些比較固定的參數，焦距設定為手動對焦模式的無限遠；這是因為你不知道煙花將在哪個位置開放，無法預先知道焦點。 白平衡的設定因機而異，因為不同品牌和型號的機器可能有一定的差別。如果是數碼機可以在煙花表演前的等待過程中試著用熒光模式或暖光燈模式試著拍兩張，然后對比一下看哪張更合你的胃口，仍不夠滿意的話可以再進行微調，一般的數碼單反機器都會有白平衡微調的功能。 煙花拍攝技巧相機感光度（ISO）的設定不可過高和過低，過高的話會產生噪點而影響照片質量，過低則影響拍攝的快門時間或導致曝光不足。以筆者的經驗，感光度設置為 ISO 200 到 ISO 400 之間會比較合適。 剩下最難控制的就是曝光組合了：光圈和快門的設定。我們抓住最重要的一點：就是有策劃性的煙花匯演有一定的規律性，不會一下子百花齊放，而一個煙花從升起到爆炸時間到消失一般需要五到六秒，而最美麗的時間應該是前、秒之間的時間。所以我們把快門時間控制在這個時間段就好了，當然不同的煙花有不同的例外，總之觀察是重要的，我們如果要拍一個完整的煙花，但又不能讓下一個煙花影響畫面，那么就要在煙花上升時打開快門，在下一個煙花出現時甚至在這個煙花消失前關上快門。 煙花拍攝技巧那么怎么去設定這個曝光組合呢？這里為新手介紹一個技巧，在煙花匯演開始前先用相機對周圍環境測光，如果有明亮的霓虹燈作參照更好，拍攝模式先打到快門優先模式“S”，把快門調到 2 到 3 秒的時間，這時你就會得到光圈值，比如，但這個不是拍攝煙花用到的光圈值，因為煙花暴發時候的亮度肯定會比你現在的環境高，那么好了，我們就假想一下煙花的亮度，在這個光圈值上再加大，就調到 F11。好了，經驗告訴我們，如果光圈值越小的話，對快門時間的要求會越小，也就是說快門的可調幅度越大。但如果你的位置離有霓虹建筑物很近，那么天空的煙花則會相對暗淡，這時就需要把光圈值調小一點點，也無須要太多，因為這時表現的對象可能已經不是煙花了。 好了，這時我們可以把拍攝模式打到手動檔“M”，光圈設為上面的 F11，快門開到 B 門(如果相繼沒有 B 門，就用曝光時間最長的那一檔)，等待煙花的出現。當拍攝到第一張片時，如果有不滿意，可以立即調整光圈值。新年夜景拍攝前言：圣誕將至，新年的味道一天天的濃了。城市的夜景開始絢爛起來，被霓虹裝點起來的高樓大廈，閃爍的圣誕樹和各種節日的燈飾，不僅使得各位發燒色友秉“機”夜游的熱情高漲，而且由于數碼相機的普及化，對于我們普羅大眾的人群來說，也是將圣誕夜景收入鏡頭，留下一年愉快心情的絕佳時刻！不過我們經常收到許多家庭用戶反映晚上拍攝的照片效果總是不太理想，要不是模糊不清要不是過亮或過暗，不少用戶更會抱怨自己的相機太不濟，更有甚者因此而懷疑自己的相機是否出現了故障。其實引起這些情況的出現完全只是出于缺乏技巧的原因，只要掌握一定的基本攝影技巧，你手上的小機器也完全能夠拍攝出漂亮的夜景照片,下面我們就給大家提供一些拍攝夜景照片的技巧，讓大家可以把今年圣誕最美的一刻記錄下來。“工欲善其事必先利其器”，在對技巧的介紹前我們先來認識一下你手上的機器是否利于夜景的拍攝，而如果你手上還沒有機器正打算購買的話，下面介紹的幾款數碼相機則可作為你的考慮之列。拍攝夜景的照片之所以容易模糊是因為晚上光線不足，引致相機的快門速度受到影響下降而造成的，對于一般數碼相機來說，往往當快門速度低于 1/60 秒的時候，就會容易出現因手抖而引起的照片模糊現象。對于專業的攝影器材，如數碼單反則往往可以通過開大光圈以及提高相機的感光度獲得同樣的曝光量，并可以保持足夠高的快門以保證照片的清晰度，然而對于一般的家用數碼相機來說，最大光圈往往只在F3.5F5.6 左右的范圍，通過調整光圈來保持快門速度顯然是不足夠的，不過目前不少家用數碼相機的技術含量已經比較高，例如防抖動功能、高感光度設置等，對于夜景拍攝的能力有很大的提高。防抖動功能是通過光學鏡頭或感光元件的移動對機器的抖動進行補償和糾正，一般可以將安全快門降低2-3 檔。目前擁有防抖動技術的廠家并不少，下面我們從中挑選幾款較有代表性的產品。首先給大家介紹的是松下的 FX 系列，FX 系列是最早擁有防抖動功能的家用型數碼相機，而目前最新的型號是 FX9，FX9 也是目前擁有防抖動技術的最小巧的數碼相機，它的體積只有 945124mm，機身就如卡片大小，非常方便攜帶，而配置上它擁有 600 萬有效像素、2.5 英寸的大 LCD 屏幕和 3 倍光學變焦的鏡頭，是喜歡體積細小機器的用戶之選。松下 FX9其次是理光的 R3，R3 是理光首款擁有防抖動技術的產品，與 FX9 相比盡管它的體積會顯得大許多，不過在性能上 R3 表現更為強大和完善，它擁有高達 6 倍的光學變焦能力，鏡頭焦距相當于 35mm 相機的28mm-200mm，其焦段函蓋了常用的廣角端和長焦端，是目前焦段最為廣泛的家用型防抖機器，28mm 的廣角能力能夠讓你拍攝出更廣的視覺范圍，適合大場景的夜景拍攝。理光 R3具有防抖技術的家用型數碼相機當然不止這些，還有如松下的 LZ 系列、柯美卡美能達的 X1 等，這里不作一一介紹。另外一類適合夜景拍攝的機器是具有高感光度范圍并且噪點控制優秀的數碼相機，高感光度的家用型數碼相機可以說是 2005 年數碼相機發展史上的一個亮點，以往高達 ISO1600 的高感光度值往往只出現在數碼單反中，而隨著富士自然影像技術的推出，則打破了這樣的格局，使得家用型數碼相機也可擁有 ISO 1600 的高感光度， 更為重要的是它們在高感光度下的噪點控制能力相當出色，使得用戶可以在保證照片一定質量的前提下通過提高感光度而保持快門速度不下降，從而獲得清晰的照片。富士 F10/F11這類產品的代表作則非富士莫屬，它分別包括有：富士 FinePix F10/F11 和 Fine PixZ2，其中 F11是 F10 的升級版本，它在 F10 的基礎上增加了 A/S/M 等手動模式，更加適合攝影愛好者的使用，而 Fine Pix Z2 是小巧時尚型的機器，它沒有手動功能，不過外型更加小巧漂亮。富士 Z2這幾款機器均具有高達 ISO 1600 的高感光度值，并且在 ISO 100-ISO 800 的范圍內照片噪點控制水平比較出色，獲得業屆的廣泛好評。而除了富士的這幾款產品外，擁有高感光度能力的家用機器還包括有奧林巴斯的 800 和卡西歐的 S500。不知道你正在使用的機器是否是以上的其中一款呢？不是的話也沒問題，因為通過技巧是完全可以彌補你機器性能上的不足的。首先，我們先來了解一下夜景攝影的特點：1. 光源繁多 夜景攝影往往會同時出現很多光源，和白天攝影時只有單一的日光源不同。它包括像路燈、大廈的裝飾燈、車燈以及燭光、月光、或落日余暉等等，而不同的光源色溫也會不同，因此拍攝的時候必須控制好相機的白平衡以獲取最佳的色彩效果。2. 主體突出，主題鮮明，由于晚上天色黑暗，光影的對比比較強烈，主體與周圍環境的層次分明，不必要的或對畫面有破壞的元素可以通過暗調隱沒，讓主體更加突出。3. 拍攝對象，靜物為主 拍攝夜景被攝對象以靜止的景物為主，一般不宜拍攝動作迅速的物體。因為夜間光線微弱，各種景物的照度很低，拍攝時需要較長的感光時間。而對于運動的物體如汽車，則可以記錄下它燈光的軌跡形成獨特的效果。了解完夜景的一些特點后，我們就可以大概清楚可以獲得怎么樣的夜景效果，接下來我們就來了解一下如何通過技巧的應用來達到理想的效果。1.使用三腳架對于夜景的拍攝，三腳架一般是離不開的，它能給你帶來最有效的穩定性，從而保持照片的清晰度。使用三腳架時，相機要擰緊在三腳架上，在調節光圈、觀察景物、按動快門等操作時都不要碰動機身，以免造成晃動或構圖的誤差，另外如果你的三腳架是比較輕小穩定性不足的話，再按下快門的瞬間應盡量摒住呼吸，這樣可以減輕人為的震動。2.如何獲得準確曝光夜景拍攝主要就是通過光影的控制去表達，因此如何獲得恰當曝光量是夜景攝影的一個重點，而現在的數碼相機基本上都