從冪離到雪胸武后一生的流行史我們對于中國古代服飾的印象，往往停留在一成不變的臉譜式概念，簡單地認為唐代以肥為美、宋代清雅纖細。但其實古時流行變化的速度并不輸今日，甚至三五年便會有所改變。自入宮到退位，武則天一生歷經初唐至盛唐近七十年，隨著整體國力、經濟、風氣，甚至氣候各種因素的改變，這一段時間的宮廷服飾，不管是從審美、妝發、服裝到面料、紋樣，也都發生了巨大的變化。作為一位最終登上帝國政治頂端的女性，武后不僅對當時各種有政治意味的服裝制度進行改革、創新，她自身對于改變當世時尚也有強大的能量。下面我們來看看這位一生所跨越和影響的唐朝流行史。武則天生于武德七年（624年），貞觀十一年（637年）十四歲時入宮，在當了十二年才人之后，隨沒有子女的嬪妃們一起入感業寺為尼。貞觀距唐代開國不遠，女裝風格尚與北朝后期、隋類似，崇尚纖細的身形，并相對保守。此時武才人眼中的宮中嬪妃，大約多梳著高髻，身穿大袖襦衫，束著裙腰極高的長裙；而作為身份較一般的女性，則可能更多穿著窄袖衫子和間裙，發型則以鬟髻為主。貞觀時女裝風格接近北朝末、隋，

崇尚纖細的身材，著裝相對保守【纖細保守的舊朝遺韻】“紅衫窄裹小擷臂”上衣多為交領或圓領襦衫，日常一般穿著窄袖短衫子，不管窄袖廣袖，領口相交的位置都很高。此時裙腰位置也極高，甚至束至胸上腋下，幾近領口。有時會在腰間加束一條腰裙，并大量使用北朝以來即已流行的肩帶裙，裙擺寬闊拖地，所以宮女、婢女在室外行走或勞作時，還會在腰胯部束帶，將裙擺收攏高便于行事，露出裙內所穿的條紋袴。裙色則以紅綠、紅藍、紅白、紅黃的寬長條間色為多，可稱為“間裙”或“間彩裙”，反映貞觀十五年故事的《步輦圖》中，宮人恰好便做如此打扮。不論大袖窄袖，裙腰均束得極高步輦圖中在腰胯部束帶，將裙擺收攏高的宮女發髻當時的普通發型仍有濃郁隋風，鬢發收攏服帖，頭頂則以低矮的層疊盤繞型發髻為主，或盤繞成單髻，或帶鬟雙髻。但有一種挽發收攏至腦后，自下翻轉而上成的高髻也開始出現，或即文獻所稱的“唐武德中，宮中梳半翻髻”。這種高髻自出現以來很快自上而下流行至民間，皇甫德就曾經向唐太宗上書批評過宮中所起的這種不良帶頭作用，“俗尚高髻，是宮中所化也”，太宗聽后耍性子怒曰：“此人欲使宮人無發，乃稱其意！”這種發型還一直延續到盛唐以后，成為唐代女性發型中地位較高的一種。貞觀年間長安所出土陶俑反映的高髻形象

冪離唐初服飾上的保守，除了領口、裙腰較高以外，還體現在婦女出行的遮蔽上。當時的宮人、王公之家的貴婦不僅平時遵守禮教，衣裝嚴裹，出行乘馬時，也須頭戴一種障面蔽塵之巾“冪離”，全身上下檔得嚴嚴實實的，“全身障蔽，不欲途路窺之”。唐高宗永徽二年（651年），武則天再度入宮，之后被封為二品昭儀，一步步確立自己在宮中的地位，登上皇后之位。這時唐代女裝的風格也悄然開始發生了變化，崇尚的身形從纖細瘦弱轉為更加挺拔，風氣也漸開放。這一段時間京畿周邊王公貴族墓葬的考古材料極其豐富，尤其是陪葬昭陵的韋貴妃、燕妃墓，以及新城長公主、房陵大長公主等墓葬的陸續發現，為了解當時宮中流行提供了大量直接的材料。上衣領口轉為以圓領式為主，領襟鑲細邊，對襟處或上翹成小尖，有時以若干扣袢系合。除了最常見的對襟外，還有不少圓領交襟的實例。長袖衫子之外多再套一件短袖衫，袖口和衣緣有時裝飾一條較寬的花錦邊，以初唐流行的聯珠紋或寶花為主。短袖衫下擺常常不束在裙內，甚至只系合第一枚扣袢，而下擺打開。帔子大多從后往前搭垂，也開始出現一端掖于裙腰，從左肩往后繞至右肩，垂至胸前的披法。【步入開放的高宗朝】胸部袒露的程度擴大，身形也更加飽滿挺拔

間裙間色裙條紋則變為更加細密。相比于初唐位置極高的裙腰，此時開始略往下移至胸，露乳的程度增大，但依然緊束，下擺寬闊。對于唐代前期這種緊束胸腰的細腰審美傾向，初唐詩文中也常可見描繪。如當時僧人法宣《和趙王觀妓》中的“城中畫廣黛，宮里束纖腰”，劉希夷《公子行》“愿作輕羅著細腰”所贊譽的一樣。間裙變為更加細密發髻發髻的種類和形態變得更為豐富，主流發型按照束法有兩大類，均包括單、雙兩式：除了發展得更加飽滿高大的半翻髻外，各種各樣的鬟髻也大為流行，小者如指，大者如拳，長者似角；還有的余發不回繞成環，隨意垂下。宮廷貴婦還有更加夸張的鬟髻，環徑加倍擴大，成為醒目的左右兩大鬟，也是舞女的常用表演發型。

妝妝面以淡妝為主，略有胭脂腮紅。同時，在唇兩側點假靨，眉心畫花鈿，面頰兩側畫月牙形斜紅的華麗版妝面也已經形成，在貴婦和舞樂伎中可見使用。首飾使用不多，大多僅在髻鬟的基部用釵固定，或在半翻髻側插簪一二。珍珠寶石項鏈、臂釧也見諸使用。

冪離此時婦女出行逐漸拋棄障蔽全身的冪離，而只在帽沿綴一圈薄紗遮擋的帷帽，薄紗還逐漸縮短，“施裙到頸，漸為淺露”。高宗在顯慶、龍朔、咸亨年間幾次下敕禁斷，認為“衢路之間，豈可全無障蔽”，”過于輕率，深失禮容。自今已后，勿使如此”。咸亨二年下葬的燕妃墓壁畫中，便有手持帷帽的宮人，裙紗甚長，可見宮中當時一定程度上還是遵守了敕令的規范。但“旋又仍舊”，我們現在可以見到的初唐帷帽形象幾乎都只“施裙到頸”，開放的風氣似乎要開始一發不可收拾。而冪離逐漸消失、帷帽裙紗縮短這件事，甚至被《新唐書》定性為“婦人預事之象”，記錄在了《五行志·服妖》中。帷帽裙紗的縮短

【武周風華麗綻放】唐高宗上元元年（674年），高宗稱天皇，武則天稱天后，政事皆由武后處理。天授元年（690年），武則天正式稱帝，改國號為“周”，直至神龍元年（705年）被迫退位。武后對有政治象征意味的服裝進行了各種創新和改革，幾次對高級官員、諸衛將軍賞賜華麗的繡袍、銘文袍，以猛禽、獸類象征文武官員。同時，隨著女性政治地位的大幅提高，日常女裝的風格也有很大的轉變。這一時期可算是唐代女性形象最從容自信、豐滿勻稱、曲線優美的一段時間，同時著裝風氣也最為開放和暴露，裝飾也逐步走向華麗。作為一個女性當權的時代，這也是合乎情理的轉變。

首先最引人注目的是對于展露身材的自信。上衣領式由轉為以直領對襟為主，外套短袖衫也大多為下擺不掖入裙腰的直領衣?！胺坌匕胙谝汕缪?，由于領式的改變，以及裙腰位置的進一步下移，女性袒露豐滿胸部的程度也大大增加，從出土武周時期的陶俑、壁畫上看，酥胸半露的形象極多，程度甚至在今日看來都略顯夸張。帔子則流行較寬大的樣式，繞身一周在胸前交疊，幾乎可以被視為一件披肩衣。初唐一般下層婢女常穿著便于活動的袍袴男裝，而武周時期也逐漸開始出現上層女性穿著男裝、胡服的現象。武周開始，除了下層侍女外，女性穿男裝、胡服的風氣也逐漸形成

裙裝裙裝的顏色慣用大紅、綠等濃艷強烈的顏色，其中紅裙的記載尤多，常常被稱為“石榴裙”，武則天本人便有名句“開箱驗取石榴裙”。套穿在外的長裙兩側各有一個細長的衩口，此類帶衩口的長裙從此一直沿用至五代。系合方式自前向后圍或自后向前圍合均可，以后者為多。由于裙擺的貼身程度和垂墜感加強，身形曲線則被勾勒得更加修長優美，裙擺前緣則被高高的履頭所挑起。女性對展露身材的自信程度大大提高

衣裙面料的華麗化上層社會女性衣料越發鋪張奢侈，在衣緣用錦料的做法越來越多，甚至整件短袖、背子均用富麗堂皇的大花錦繡制作。衫子和單色長裙上也常印染有各種散點、花朵紋樣；間裙不滿足于簡單兩色拼接，武周末到開元初，還出現一種在豎條中鋪滿花樣、云氣的裝飾法。

發髻發型也變得更加蓬松，尤其兩鬢隆起為“云鬢”狀，不再是初唐收攏服帖的狀態。在云鬢的基礎上，單刀半翻髻和雙刀半翻髻依然流行，作為身份地位較高者常用發型，并且發展成為可戴的義髻，貼有華麗的鈿飾，如阿斯塔那出土一具以薄木制成的假髻。另外，雙瓣與單瓣鬟髻一起，成為武周時代最流行的發