緒論

一、服飾構造設計的性質

服飾構造設計學是服飾專業的骨干課，是研究以人為本的服飾構造平面分解和立體構成

規律的學科。它波及到人體工程學、服飾資料學、服飾衛生學、服飾樣式設計、服飾生產工

藝學等多方面的知識，是藝術和科技互相交融，理論和實踐互相聯合的實踐性較強的學科。

現代服飾工程是由樣式造型設計、構造設計、工藝設計三部分構成。

二、服飾構造設計的方法

１．平面構造設計

將指定的服飾樣式，聯合人體穿衣的動、靜及舒坦要求，運用必定的計算公式,變化原

理經過平面構造制圖方法將服飾整體構造分解為基本零件或樣板的構造設計過程。主要有比

例分派法和原型法兩種。

比率分派法

原型法

２．立體構造設計

將樣布披覆在人體模型上，運用邊察看邊造型邊裁剪的手法，直接裁剪岀指定的服飾款

式或經整理成服飾的基本紙樣的設計過程。

單調式

混淆式

展平式

三、服飾構造的內容

服飾人體工學

規格設計

服飾設計原理

服飾平面、立體構造設計的方法

特體服飾的構造辦理

計算機協助服飾構造設計

服飾庛病與改正優選文庫

第一章服飾與人體工學

第一節人體的構成

一、人體主要部位的構成

人的基本體型由頭部、軀干部、上肢部、下肢部四大多數構成。

二、人體主要基準點的構成

人體主要基準點是服飾人體丈量、構造設計制圖重要理論依照之一。主要基準點的構成分前面、后邊與側面兩大多數。

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頭極點：人站即刻頭頂部最高點，位于人體中心線上，是身高丈量的基準點。

頸圍前中心點：連結左右鎖骨之中點。

頸側點：位于頸側面根部，從人體側面察看，位于頸根部寬度的中心點偏后的地點，此基準點不易確立，宜商酌而定。

肩峰點：肩胛骨肩峰上端向外最突出點。

肩端點：位于肩峰點偏前的地點，此點是衣袖縫合線袖山的地點，相同也是肩寬、袖長確立的基準點。

6.前腋點：當手臂自然放下時，手臂根部與體干部在前面形成縐紋的起點，此點地點因

人而異。7.乳頭點（胸高點）：胸部最高點即乳頭的中點。

腰圍線前中心點：腰圍線與前中心線之交點。

腹部前突點：位于前中心線腹部向前最突出點。

膝蓋骨中點：膝蓋骨的中心點。

大轉子點：大腿股骨上端向外最突出點。

頸圍后中心點（頸椎點）：頸后第6-7頸椎的突出點，是背長丈量的基準點。

后腋點：當手臂自然放下時，手臂根部與體干部在后邊形成縐紋的起點。

腰圍線后中心點：腰圍線與后中心線之交點。因為人體型的關系腰圍后中心點常常比腰圍線前中心點稍低。

肘點：上肢曲折時肘關節向外最突出點。

臀部后突點：臀部向后最突出點。

手根點：位于手段部后外側最突出點，是丈量袖長的基準點。

外踝點：踝關節向外側突出點。三、人體主要基準線的構成

人體基準線是構造設計的基礎，也是理解人體形體構造的基礎。

頸根圍線：是人體軀干與頸部的分界限。此基準線經過頸部前、后中心點、頸側點。

頸部前中心點略低頸部后中心點1cm左右。

臂根圍線：人體軀干與上肢的分界限。

肩線：肩端點與頸側點的連線。

胸圍線：經過兩乳頭點的水平圍線。

腰圍線：人體腰部最細部位的水平圍線。

臀圍線：人體臀部最豐滿部位的水平圍線。

袖肘線：經過肘關節的水平線。--3優選文庫

膝蓋線：經過膝蓋中點的水平線

四、人體主要體表形態的構成：

人體由骨胳、關節、肌肉等構成，它們是決定人體體型的基本要素。

骨胳是人體內固定的支架，由二百多個不一樣形態與尺寸的骨頭所構成。

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關節是骨與骨之間連結的部位，人體的全部動作都是與關節相關，它是人體運動的樞紐，關節有不一樣的形態與種類。

人體的肌肉組織極其復雜，散布于人體的各個部位，人身上有五百多塊可分別的肌肉，肌肉附于骨骼與關節之上。

第二節人體的體型特色

一、人體的比率

我國正常成人男女的人體比率為七頭至七頭半高。--5優選文庫

二、人體體形生長變化規律

不一樣的年紀段，人體比率各不相同。人體體形生長變化規律大概分以下幾個階段

三、男、女、童體型差異

1、少兒體型特色

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少兒體型與成人體型的差異：

（1）下肢與身長比越年幼腿越短，1~2歲的孩子，下肢大概是身長的32%

（2）和小腿比越年幼的孩子大腿越短。跟著成長，下肢與身長的比率漸漸靠近1：2，

此中大

腿的增添很明顯，1歲乳兒大腿的內側尺寸只有10cm，而3歲時是15cm，8歲時是25cm，

10歲時是30cm，與身長的增添率比其余部位大。

3）少兒的頭身比方下列圖所示

4）8歲前的孩子男女沒有體型上的差異，幾乎是完整相同的小兒體型。

5）從側面看童體腹部向前凸出，乍一看就象肥胖型的成人相同，可是，成人的后背是平的，

而少兒因為腰部（正好是在臍正后的背部）最凹，所以，身體向前曲折，形成弧狀。

6）頸長乳兒的頸長只有身長的2%左右，但1~2歲就是達到3.5%，6歲時就達到4.8%。

7）B類體型腹部在后邊（腰部）幾乎沒有發生變化，側腹其次，前腹部堆積有特別多的脂

肪，向前面挺出。下肢中的大腿受腹部前凸的影響，前面比后邊堆積有皮下脂肪是一般偏向。

2、男女體型差異

胸部差異女體為以BP為極點的圓錐體—用瞄準BP的省道除去前浮

男體為盆狀體—用不瞄準BP的?。ㄆ残兀┗蚬に嚪椒ǔデ案?/p>

肩部差異女體﹤3個頭寬男體=3個頭寬

男體肩斜≥女體肩斜=22°

B﹡﹣W﹡男體為Y體（22~17㎝）A體（16~12㎝）B體（11~7㎝）C體（6~2㎝）

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H﹡﹣B﹡男體為2~4㎝

前后腰節差男（前腰節－后腰節）=﹣1.5㎝

女（前腰節－后腰節）=1㎝

第三節人體丈量

一、丈量工具

1.人體測高儀：主要由一桿刻度以毫米為單位垂直安裝的尺及一把可活動的尺臂（游標）

構成。

直腳規：用于丈量人體短而不規則部位的直線距離。

3.彎腳規：用于人體不可以直接以直尺丈量的兩點間距離的丈量。如肩寬，胸厚等部位的尺寸。4.軟尺：最常有、最簡略的人體丈量工具之一，一般以厘米（cm）為單位。人體截面丈量儀：用于丈量人體水平與垂直橫截面尺寸的儀器。

現代化丈量工具：如電子激光掃描，拍照儀等。

二、丈量注意事項

被測者挺胸直立，眼睛平視前面，肩部放松，上肢自然下垂，手挺直，自然呼吸，手掌

朝向體側，手指輕貼大腿側面，自然挺直膝部，保持立正姿勢，褲帶放松，軟尺輕緊適合。

三、人體丈量的部位與方法

1、丈量基準點、基準線

重點：基準點——常是骨骼的端點

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基準線——常是人體形體凹凸狀變化大的部位

重要的點、線：BNP、SNP、BP、EP、踝點、NL、BL、UBL、LBL、WL、HL、MHL、股下長

2、丈量方法

家產常用方法：軟尺丈量（坐姿、立姿）

科研常用方法：慣例：馬丁丈量法、截面丈量法

特別：莫爾等高線法、三維全息非接觸丈量法

3、常用丈量方法和項目：

前腰節長——自SNP~WL沿體表過BP的垂直長

后腰節長——自SNP~WL沿體表過脊骨的垂直長

衣長——自BNP~所需部位的垂直長

袖長——自SP~所需部位沿手臂形態的長

胸圍——經過左右BP的水平圍長

領圍——沿BNP、SNP、FNP為基礎領圍，實質領圍在頸部領高部位圍量肩寬——左右SP經過BNP的橫長

腰圍——經過腰部最細部的水平圍長

褲長——腰圍線~踝骨鄰近的垂直長

臀圍——經過臀部最豐滿處的水平圍長

上襠長——腰圍~臀凹處的垂直長，或褲長—股下長

注意：丈量方法必需時要示范，特別注意圍度尺寸要達到水平圍長的要求。

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第四節服飾放松量與人體運動的關系

一、放松量確立的原則

1．體形合適原則

肥胖體形的服飾放松量要小些、緊湊些，瘦體型的人放松量可大些，以調整體形的缺點。

2．樣式合適原則

決定放松量的最主要要素是服飾的造型，服飾的造型是指人穿上衣服后的形狀，它是忽視了服飾各局部的細節特色的大成效，服飾作為直觀形象，出此刻人們的視線里的第一是其輪廓外型。表現服飾廓型的最主要的要素就是肩、胸、腰、臀、臂及底擺的尺寸。

3．合體程度原則

真切地表現人體，盡量使服飾與人體形態符合的緊身型服飾，放松量小些；委婉地表現

人體，寬松、休閑、任意性的服飾，放松量則大些。

4．板型合適原則

不一樣板型其各部位的放松量是不一樣的，同一樣式，不一樣的人打出的板型不一樣，最后的服

裝造型也千差萬別，簡短貼體的制板，謹慎的服飾、有胸襯造型的服飾放松量要小些，單衣、

便服要大些。

5．面料厚薄原則

厚重面料放松量要大些、輕浮類面料的放松量要小些。

二、放松量與縫隙度的關系

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三、各部位放松量大小

第五節制圖基本知識

一、基本術語

基本線：構成服飾構造制圖的框架的線條；

構造線：客觀反應服飾內部構造的線條；

輪廓線：合適人體體型、樣式特色，表示服飾外形的線條；

尺寸標明線：標明服飾構造計算公式及細部尺寸的協助線條。二、制圖規則符號

（一）制圖規則

1．服飾構造制圖次序：先前衣片，后后衣片；先長度線，后圍度線；先基本線，后結

構線，再輪廓線。

．服飾構造制圖（包含技術要乞降其余說明）的尺寸，一律以厘米為單位。

3．服飾構造制圖部位、零件的每一尺寸，一般只標明一次，并應標明在該構造最清楚

的圖形上。

4．構造制圖所用線條（基礎線、構造線、輪廓線、尺寸線等）一定切合規定要求。

5．服飾主要部位的尺寸標明應盡量采納比率分派方式表示，以合適不一樣規格尺寸計算

要求。

（二）制圖符號

1．服飾制圖主要部位代號服飾制圖主要部位代號胸圍——B腰圍——W臀圍——H領圍——N胸圍線——BL腰圍線——WL臀圍線——HL領圍線——NL肘線——EL膝蓋線——KL胸高點——BP頸肩點——NP

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袖窿長——AH長度——L中腹圍——MH肩寬——SW背寬——BW前胸寬——FW領寬——NW領深——NH前中線——FCL后中線——BCL頸前點——FNP頸后點——BNP頸側點——SNP袖山高——ST2．構造制圖符號

三、制圖工具

1．直尺：以公制為計量單位的尺子，一般以厘米為單位。

2．角尺：兩邊成直角90°的尺子。

3．彎尺：雙側分別為弧線狀的尺子，主要用于繪制側縫線，袖縫線等弧線。

4．自由曲線尺：能夠任意曲折的尺，一般用來丈量直尺不可以丈量的弧線長度的尺子，

也可用來繪制弧線。

5．比率尺：用來按必定比率減小或放大繪制構造圖的尺子。常有的有三棱比率尺，6

種不一樣的有比率。

6．曲線板：服飾專用的曲線板用來繪制袖籠、袖山、側縫、襠縫等部位的曲線。

7．針管筆：畫圖專用水筆，其常用的規格有0.3、0.6、0.9mm等幾種，一般用來分別

繪制構造線、輪廓線等。

四、服飾構造線的名稱

1．上衣前、后衣片構造線的名稱

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2．袖子構造線的名稱

3．褲（裙）前片、后片構造線的名稱

4．中式服飾的構造線的名稱

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第六節成衣號型標準與成衣規格設計

一、GB服飾號型

號型定義

號"是人體的身高，以CM為單位，是服飾構造設計和采納服飾長短的依照。

型"指人體的上體胸圍或下體腰圍，以CM為單位，是服飾構造設計和采納服飾肥瘦的依照。

體形分類

以人體的胸圍與腰圍的差數為依照來區分體型，并將人體體型分為四類，體型分類代號

分別為Y、A、B、C。

號型標記

號型的表示法為號與型之間用斜線分開，后接體型分類代號。

號型應用

號：服飾上注明的號的數值，表示該服飾合用于身高與此號鄰近似的人。

型：服飾上注明的型的數值及體形分類代號，表示該服飾合用于胸圍或腰圍與此型鄰近

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以及胸圍與腰圍之差數在此范圍以內的人。

號型系列

號型系列是服飾批量生產中規格擬訂和購置成衣的依照。號型系列以各體形中間體為中

心，向兩邊挨次遞加或遞減構成。身高以5CM分檔構成系列，胸圍以4CM分檔構成系列，腰圍能夠4CM或2CM分檔構成系列。身高與胸圍、腰圍搭配分別構成5·4、5·3或5·2號型系列。

二、成衣規格設計

控制部位數值是人體主要部位的數值（系凈體數值），是設計服飾規格的依照，成衣規

格尺寸指服飾重點部位的尺寸。上衣往常有衣長、胸圍（B）、總肩寬、袖長、領大五個部分

的尺寸，下裝往常有褲（裙）長、腰圍、臀圍三個部位的尺寸。

男上裝規格設計

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女上裝規格設計

男、女下裝規格設計

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第一章服飾與人體工學

第一節下體的體型特色及丈量

一、下肢特色

人體的下肢由胯部，腿部和足部構成。腿部上粗下細，大腿肌肉豐滿、粗壯，小腿后側

形成"腿肚"。從正面看，腿部的大腿從上至下略向內傾斜，而小腿近于垂直狀。從側面看，

大腿略向前弓，小腿略向后弓，形成S型曲線狀。

從臀股截面圖看，胯部雙側最寬處為大轉子。兩腿直即刻，臀大肌向后隆起。

從人體的腰臀截面圖看，兩截面在前面的形態差異主要表此刻長度不等上，而在后邊的形態差異主要表此刻形狀不一樣上。臀突部因為肌肉厚實，形狀比腰部尖圓。

二、下體靜態參數

人體從前中心線和后中心線為對稱，前后為非對稱。人體腹部與前中心的垂直傾角

α=8，°臀部側面垂直傾角δ=8，°臀突垂直傾角

β=20左°右。臀溝垂直傾角γ=10～°?12°(男小，

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女大)，

三、下體動向參數

四、丈量部位

五、褲裝主要構造線名稱

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第二節褲裝基本構造

一、褲裝的分類

按長度分類：迷你褲，短褲，中褲，中長褲，吊腳褲，長褲等。

按腰部形態分類：連腰褲，裝腰褲，高腰褲，低腰褲等。

按外形輪廓分類：三角褲，燈籠褲，馬褲，裙褲，喇叭褲，西褲，直筒褲，錐形褲等。

按衣著層次分類：內褲，外褲等。

按性別和年紀分類：男褲，女褲，童褲等。

二、褲裝的基本規格設計

褲長L=0.6G+(0-2)cm

腰圍W=W*+(0-3)cm

(2-6)cm(貼體)

臀圍H=H*+x(6-14)cm(合體)

14cm以上(寬松)

腳口大=0.22H

中檔大=腳口大+(4－6)cm

上襠長=H/4+2或=G/10+H/10-m(女0，男、童1)

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腰圍=W/4-1(cm)+褶量

前臀圍=H/4-1(cm)

襠寬=0.05H或=0.07H

腰圍=W/4+1(cm)+省量

后臀圍=H/4+1(cm)

襠寬=0.11H或=0.09H

三、褲裝基本構造

G=160cm,W=68+2=70cm,

H=92+6=98cm,L=98cm

(一)前褲身

前側縫線(1)，上平線(2)，褲長線(3)，橫襠線(4)，臀圍線(5)，中襠線(6)

前臀寬線(7)，前襠寬點(8)，前挺縫線(9)，前中襠大點(10)，前腳口大點(11)

腰側點(12)，前腰點(13)，畫順前側縫線(14)

從頭確立前襠寬點(8')，畫順前襠彎弧線，前縫線(15)，下襠縫線(16)

畫順腰口線及腳口線

確立褶位及褶量

(二)后褲身

1．上平線，臀圍線，橫襠線，中襠線，腳口線均由前褲片作延伸線而得

2．側縫線(17)，臀寬線(18)

3．襠寬點(19)，挺縫線(20)，中襠大點(21)，腳口大點(22)，腰側點(23)

4．畫順側縫線(24)，從頭確立后襠寬點(19')

5．上襠縫線，襠弧線(25)，下襠縫線(26)

6．畫順腰口線，腳口線

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7．確立省位及省量

第三節褲裝的構造剖析

一、褲裝的放松量

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服飾的規格主要由人體的凈尺寸和放松量兩部分構成。人體凈尺寸可實質丈量獲取，而

放松量倒是靈巧多變的。它波及到褲裝的品種、樣式造型、流行趨勢、著裝者的體型、性別、

生活習慣、面料特色和個人的審雅觀點等多種要素。

二、腰、臀差的辦理

腰臀差的大小

2.褶的散布

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3.省的散布：

三、腰臀圍的分派比率

人體的側縫線將人體分為前后兩部分。位于側縫線前部的腰臀為平均的圓弧狀，而位于后側的腰臀部為曲率變化較大的圓弧狀，因今后臀圍應大于前臀圍。所以在褲裝基本構造中，采納前臀圍為H/4-1cm，后臀圍為H/4+cm1。為使腰部的分派方式與臀圍一致，便于計算，也采納前腰圍W/4-1cm，后腰圍W/4+1cm的分派形式。

四、中襠圍、腳口圍的分派比率

中襠圍和腳口圍主要關系到造型，其大小可由樣式而定。因為臀圍的分派為前小后大，

為保持褲身的整體均衡，前中襠和腳口圍較后中檔和腳口圍要小,跟著前后褲片比率大小的

變化，前后中檔圍和腳口圍的差數也跟著變化。

五、前后上襠寬的分派比率

察看人體的側面，臀部為一個前傾的橢圓形。以恥骨聯合點作垂線，前一半為凸點靠上

的腹凸，靠下較緩和的部分是前襠彎，故前襠彎小而緩和。后一半為凸點靠下的臀凸，也是后襠彎。因為后襠彎經過臀部轉向腹部，且臀突靠下邊挺起，所此后襠彎較急而深。此外，

從人體臀部運動屈大于伸的規律，要求后襠寬增添必需的活動量，因今后襠寬應大于前襠寬。六、上襠長確實定

丈量法：

丈量人體下襠長，用褲長減去下襠長，為上襠長。

量取腰節線至臀凹處的長度。

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人體坐在椅子上，丈量腰部至椅面的長度再加上3cm。

計算法：

1.H/4+2cmＳ2.L/10+H/10+6cm3.G/10+H/10-m{1男，0女}

七、后上襠縫傾角與起翹量確實定

后上襠縫傾角的變化與人體特色和褲裝造型相關。在一般基本褲裝構造中，后上襠縫傾

角控制在0°到20°之間(男小，女大)。從人體來講，后上襠縫傾角隨臀高的增添而增添。從

造型來講，它與前后褲片收褶、省量相關。目前褲片不收褶或收褶量很小時，前側縫線撇進

量d增添，但d量的增添有必定的限度，這個量就是目前后側縫撇進量相加為(d+e)。此時

將(b+c)的量放在后上襠縫線處，約10°左右，加上基本構造中的10°，最大可達22°。假如

用15：X來表示后上襠縫傾角，貼體褲X在4~5之間，合體褲X在2.6-4之間，寬松褲、

便褲等X在0-2之間。

八、腰口線的定位

在褲子基本構造中，腰圍線（除掉腰寬）基本定在人體胯骨點以上1cm的水平地點上，此腰位為標準束腰位。但在實質中，因為樣式的變化，束腰地點常常在標準地點上有所變化，

如貼體的牛仔褲、筒褲等束腰地點低于標準地點2-3cm，而一些寬松的裙褲、燈籠褲的束腰地點常高于標準地點1cm左右，在束腰地點確立以后，腰頭的寬窄可依據樣式造型任意確立。

九、下襠縫垂直傾角與褲形的關系

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第四節褲裝構造變化原理及應用

一、貼體褲

H=H*+x(x≤6cm)

W=W*+(0-2)cm+腰位降落2cm時所增添的腰大2cm=W*+(2-4)cm

上襠長=G/10+H/10-(0-2)cm因為H較小，固然腰位降低2cm，但上襠長不宜簡單的一

概減2cm。

后上襠縫傾角在11°至15°之間，最大可為20°，若用15：x表示，x=4-5。

中檔圍線在基本褲裝基礎上向上提2cm左右。

前腰=W/4臀=H/4-(0-1)cm

襠寬=0.05H-(0-0.5)cm

后腰=W/4臀=H/4+(0-1)cm

襠寬=0.11H-(0-1)cm

例1牛仔褲

G=160cm,W=68+4=72cm,H=94+4=98cm,L=102cm,腳口=18cm

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例2男牛仔褲：G=174cm,W=70+4=74cm,H=94+6=100cm,L=105cm,腳口=22cm,中檔

=24cm

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例3小喇叭褲：G=160cm,W=68+4=72cmH=92+4=96cm,L=102cm,腳口=24cm

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二、合體型

例1男西褲：G=174cm,W=74+2=76cm,H=94+9=103cm,L=106cm,腳口=23cm,中檔=25cm

例2女西褲：G=160cm,W=68+2=70cm,H=92+8=100cm,L=100cm,腳口=22cm,中檔=24cm

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三、寬松褲

H=H*+X(X>14cm)W=W*+(1-3)cm

后上襠縫傾角<10,若用15：x表示，

腰圍=W/4+褶

前臀圍=H/4+(0-1.5)cm

襠寬=0.05H-(0-1)cm

腰圍=W/4+省

后臀圍=H/4-(0-1.5)cm

襠寬=0.11H-(0-1)cm

腳口較小，中檔可不控制。

例1太子褲：G=175cm,W=79+3=79cm,H=92+15=107cm,L=104cm,腳口=20cm

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例2斷腰太子褲：G=180cm,W=74+2=76cm,H=94+16=120cm,L=107cm,腳口=21cm

例3女時裝褲：G=166cmW=68+2=70cmH=91+15=106cmL=100cm腳口=17cm

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四、裙褲

褲裝風格的裙褲

臀部較合體，后上襠縫線較貼合人體臀溝，橫襠線以上部位可按褲裝構造方法進行設計。

因為下襠縫傾角為零，前后落襠差為零，上襠寬可在基本褲型上合適增添由.0.16H到0.21H之間變化。前后襠寬的大小可依據造型合適調理。

裙裝風格的裙褲

臀部放松量較大，橫襠容量增添，臀部前屈運動所需的變形量由橫向放松量來知足。后

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上襠縫傾角跟著臀圍放松量的增添而減少，直至為垂直線，成為裙裝構造的裙褲。此時起翹量為零，襠寬控制在0.18H~0.21H之間，前后襠寬的大小可依據造型和習慣而定。

例1裙褲：G=164cm,W=66+2=68cm,H=92+8=100cm,L=65cm

例2裙褲：G=160cm,W=66+2=68cm,H=92+14=106cm,L=65cm

--32優選文庫

例3裙褲：G=160cm,W=66+2=68cm,L=60cm.

五、短褲

短褲在外觀上也可分為兩種。一種是合體型，另一種是寬松型。

合體型短褲的構造設計與基本褲型相同，不過將長度裁短即可。

寬松型短褲臀部較寬松，透氣型較好。在總襠寬不變的狀況下，用增添下襠縫傾角的方

法，既可使縫合后的成品褲裝腹臀寬增添，又不影響外觀造型。此時前后落襠差可控制

在3cm左右。

例1無腰短褲：G=160cm,W=66+2=68cm,H=90+4=94cm，L=40cm，腳口=26cm。

--33優選文庫

例2男西短褲：G=174cm，W=72+2=74cm，H=92+8=100cm，L=40cm，腳口=28cm。

六、田徑褲三角褲

田徑褲和三角褲都是要求衣著較舒坦的短褲。在西短褲的基礎上。進一步加大下襠縫傾

角，使前后落襠差加大，成品褲裝的腹臀寬增大。目前后下襠縫傾角均為90°時，前后落襠

差為后襠寬減前襠寬。下襠長轉為襠底寬，變成三角褲構造。

例1田徑褲：G=174cm，H=92+13=105cm，L=32cm，腳口=28cm。

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例2三角褲：G=162cm，H=90cm，L=12cm。

例3睡褲：G=164cm，H=92+10=102cm，L=90cm，腳口=22cm。

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第三章裙裝構造原理與設計

第一節裙裝原理

一、丈量部位

腰圍：腰部最細處水平環繞一周的長度

臀圍：臀部最豐滿處水平環繞一周的長度

裙擺圍：裙子下擺周長

裙長：腰節線至所需裙長

的長度

二、裙裝基本構造線名稱

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三、裙裝的分類

（一）按裙裝的長度分類：超短裙，短裙，膝裙，中長裙，長裙等。

（二）按腰位高低分類：低腰裙，無腰裙，腰帶裙，高腰帶裙，高腰裙等。

（三）按裙外形分類：窄裙，直裙，A字裙，斜裙，圓裙等。

（四）按裙的片數分類：一片裙，四片裙，多片裙，節裙等。

（五）按褶的類型分類：單向褶裙，對褶裙，活褶，碎褶，立體褶等。

四、裙原型

裙原型是取自女體直立狀態下繞腰、臀部一周所形成的旋轉體形態。

（一）作前中心線(1)，上平線(2)，下平線(3)。

（二）作臀圍線(4)，中臀圍線(5)，側縫線(6)，后中心線(7)。

（三）確立前腰側點(8)，后腰側點(9)，后中心點(10)。

（四）畫順前側縫線(11)，后側縫線(12)，前腰口線(13)，后腰口線(14)。

（五）作前后省。

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第二節裙裝構造剖析

一、裙裝的放松量

（一）腰圍的放松量

人在呼吸及站、坐時腰圍會有2cm的差值變化。從生理學角度講，人體腰部周長減小

2cm時，人體不會產生激烈的壓迫感，所以裙裝的放松量可控制在0～2cm。

（二）臀圍的放松量

臀圍放松量的大小直接影響裙裝的造型風格。人體一般坐立的變化需要，臀圍的放松量

一般控制在4～6cm左右。

（三）裙擺圍的放松量

裙擺圍的大小由樣式的造型而定。寬松裙的擺圍可呈A形，圓形，甚至超出360°。運

動種類裙擺圍波濤起伏、俊逸、伸展，而合體的裙擺圍設計則要考慮到人體的活動范圍。裙叉一般開在距腰口線40cm以下為宜。無裙叉的裙擺圍應隨裙長的增添而增添。二、臀高線確實定

臀高線與人體的高度存在必定的比率關系。一般以為臀高線距腰口線的距離為身高

/10+1，也有按H/6計算的。還可實質丈量從腰節線至臀圍線的長度進行確立。

三、腰省確實定

（一）省量

腰省量為腰臀圍的差值。它的擱置與裙子的樣式相關，每個省的省量過大或過小均不適

宜。過大會使省尖過分尖突，過小則達不到收省的目的。關于貼體裙裝，側縫省應控制在0.5～1cm左右。跟著寬松程度的增添，省量可在0.5～3cm之間變化。片自察的省量一般控制在1.5～3cm左右。

（二）省數

整個腰圍的片自察個數一般為偶數。假如是4個或8個，則前后各一半，以對稱形式出

現。假如是6個，則前

2后4。（三）省

位

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四、臀圍加放量與腰省的關系

若H*為凈臀圍，W*為凈腰圍，△H為臀圍加放量，n為裙片數。經研究，在臀圍加放

量必定的狀況下，每片裙的最小腰省量=H*-W*-2△Hn。

若要使腰省為零，則臀圍的最小放松量=H*-W*2。

因而可知，裙擺量、臀圍、腰省量是互相限制的。從而也將裙子的外形分為：緊身裙，半緊身裙，斜裙，圓裙幾種輪廓。各式裙款均是在這幾種裙形基礎之長進行切割、拉展、打褶等變化而獲取的。

第三節各樣廓形裙

一、緊身裙

為貼身的極限造型。如西裝套裙，一步裙，窄擺裙等等。它的構造基本上在原型裙的基礎上增添一些功能性的設計而成。如上端為穿脫方便裝加拉鏈，而下端為便于行走，設有開叉。

二、半緊身裙

半緊身裙也稱A形裙。它是在緊身裙的基礎上增添裙擺的圍度而達成的。跟著裙擺的增

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加，側縫線趨勢變直，腰省量減小，腰側點與前、后腰點距離增大，腰口線的曲折度變大。

構造制圖是在裙原型基礎大將側縫線下擺放出，側縫線變斜，同時減少腰省量，提升腰側點

地點。

三、斜裙

在半緊身裙基礎長進一步增添裙擺量，此時臀圍放松量也相應增大，當放松量△H>H*-

W*2時，腰省為零。腰側點與前后腰點距離、腰圍線曲度均大于半緊身裙。

（一）作前中心線(1)，上平線(2)，下平線(3)。

（二）確立腰口斜線(4)。

（三）確立腰口大點(5)，裙中線(6)，腰口大點與(2)線和(6)線交點的連線(7)，裙側

線(8)，裙擺線(9)。

腰口大點若正好位于側縫線上，按側縫線處上提1cm，若不在側縫線處，應按基本裙型的腰口線形狀趁勢修順。

裙擺在斜紗處應試慮其長度的易變形性，依據面料合適裁短。

四、圓裙

在斜裙的基礎上持續增添裙擺圍，則腰口線、下擺線將變得更為平均而呈圓弧狀，稱為圓裙。

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（一）以O為圓心，r為半徑畫弧(1)。

（二）以O為圓心，r+(L-腰寬)為半徑畫弧(2)。

（三）圓心角為θ的扇面形，則兩條母線L1L2與兩弧(1)(2)所圍成扇面形為裙片的

基本形。

（四）修順腰口線及裙擺線。

將腰側點、后腰點、前腰點按裙原型調整、修順。裙擺在斜絲處合適裁短2～3cm，再

修順裙擺。

第四節裙裝構造變化原理及應用

一、設計步驟

（一）審察成效圖，確立裙子的外形輪廓，并做出相應輪廓裙型。

（二）在裙型上依據成效圖作各樣切割。

（三）作切割線中的省、褶等細部構造辦理。

（四）將各構造圖分別出來。

二、切割裙的構造設計

例1.筒裙

規格：160/68AL=70cm,W=70cm,H=92+4=96cm,腰寬=3cm。

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在原型裙的基礎，加上疊門寬，下擺在側縫線處收進。

例2.無腰裙

規格：160/68A，L=70cm，W=70cm，H=92+4=96cm。

按緊身裙做出基本構造，前片畫出全圖。

按成效圖做出切割線地點，腹臀部的切割線經過省尖。

將省轉移至切割線。

4

.

后

裙

片

中

線

處

開

襟

裝

拉

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鏈，下端開叉，前側有裝修扣。

例3.八片A型裙

規格：160/68A，L=70cm，W=70cm，基本H=92+4=96cm。

做出基本裙原型

畫出切割線的地點，并將省擱置在切割線及前后中心線處。

在切割線處放出擺量，為保持裙面的平坦，在側縫處放得稍多些。

4

.

畫

順

各

片

輪

廓

線。

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例4.育克裙

規格：160/68A，L=70cm，W=70cm，基本H