漢服中的女子妝飾（其他篇）古代的化妝術(shù)婦女的基本化妝品為眉黛、粉、胭脂和花鈿。眉黛是供畫(huà)眉用的，婦女畫(huà)眉見(jiàn)于記載始于春秋戰(zhàn)國(guó)，《楚辭，大招》中有：“粉白黛黑施芳澤只”之句。只是古時(shí)女子畫(huà)眉多拔去真眉，以所畫(huà)假眉代之。黛的顏色除用黑外，還有綠色，古稱(chēng)翠眉。翠眉起于先秦，興盛于南北朝。唐代開(kāi)始流行黑眉，這與楊貴妃的提倡有關(guān)，所謂“一旦新妝拋舊樣，六宮爭(zhēng)畫(huà)黑煙眉”（《全唐詩(shī)》卷474徐凝《宮中曲》）。古代的粉，最初是用米碾為粉制成，或加之以紅色，用以敷面。到夏商周時(shí)，才出現(xiàn)了以鉛為原料的白粉和以紅藍(lán)花、蘇木等原料制作的胭脂。胭脂又稱(chēng)燕脂、焉支、燕支。古時(shí)把胭脂制成膏汁、粉類(lèi)，還涂于紙或浸于絲綿，制成胭脂紙和胭脂綿，以便涂頰或用為唇脂?；ㄢ?，又稱(chēng)花子、媚子，一般用金箔、紙、魚(yú)骨、蜻蜒翅膀制成各種形狀的飾物，將其帖于額間、鬢角、兩頰或嘴角?！赌咎m辭》“對(duì)鏡貼花黃”中的“花黃”，古詩(shī)“眉間翠鈿深”中的“翠鈿”，均指的是花鈿。古時(shí)婦女的首飾包括笄、釵、步搖、梳等。此外，還在耳、手、指上分別戴有飾物，分別稱(chēng)珥?yè)?、釧鐲、指環(huán)，但最初這些飾物的戴法和作用與現(xiàn)在不同。

面妝：在古代婦女的梳妝中，面容的妝飾至關(guān)重要。《左傳》有云：“夫有尤物，足以移人?！惫糯鷭D女面部妝飾步驟古代婦女的面部妝飾，除粉黛外，還有額黃、花鈿、斜紅、妝靨及點(diǎn)唇等名目。妝飾過(guò)程大致可分為七個(gè)步驟：一敷鉛粉，二抹胭脂，三畫(huà)黛眉，四染額黃（或貼花鈿），五點(diǎn)面靨，六描斜紅，七涂唇脂。

傅粉傅粉即在臉上搽粉。中國(guó)古代婦女很早就搽粉了，這一直是最普遍的化妝方式。據(jù)唐書(shū)記載，唐明皇每年賞給楊貴妃姐妹的脂粉費(fèi)，竟高達(dá)百萬(wàn)兩！對(duì)于傅粉的方法，清初戲劇家李漁的見(jiàn)解頗為獨(dú)到，他認(rèn)為當(dāng)時(shí)婦女搽粉“大有趨炎附勢(shì)之態(tài)，美者用之，愈增其美”，“白者可使再白”，“黑上加之以白，是欲故顯其黑”，鮮明地道出了化妝與審美的關(guān)系。更值得深思的是，古人還把傅粉等化妝方式同道德修養(yǎng)相聯(lián)系，指出美容應(yīng)與自我的修身養(yǎng)性結(jié)合起來(lái)，如東漢蔡邕認(rèn)為：“攬照拭面則思其心之潔也，傅粉則思其心之和也，加粉則思其心之鮮也，澤發(fā)則思其心之順也，用櫛則思其心之理也，立髻則思其心之正也，攝鬢則思其心之整也?！边@種觀點(diǎn)，不僅頗有見(jiàn)地，而且寓意深刻。粉古代化妝品之一。包括鉛和米粉。鉛粉，又稱(chēng)鉛華。傅粉以面為主，也有兼及頸項(xiàng)胸背的。秦漢以前以白粉為主，至六朝黃粉、朱粉、紫粉等漸次流行，尤以黃粉為尚，往往用以涂點(diǎn)額上，稱(chēng)花黃。直至元代，婦女還常用黃粉涂額。宋代宮中婦女以粉點(diǎn)眼角，名淚狀。又，古代男子亦傅粉。古代婦女所用的妝粉，大多購(gòu)于街市。經(jīng)營(yíng)妝粉和其他化妝品的基本是小商小販，有時(shí)官府也插手其間。市售的妝粉既有粉心，也有合粉。各種妝粉一般盛放在粉盒中，置于較大的妝奩內(nèi)，以供日常所用。粉盒大多為圓形、橢圓形，也有方形、六邊形、葵瓣形，亦有仿瓜果型的，均有蓋。其質(zhì)料有夾纻胎和木質(zhì)漆器，瓷器和銀器等。如長(zhǎng)沙馬王堆西漢墓出土的就是以漆灰造型并粘貼麻布、絲帛的夾纻胎漆器，內(nèi)面紅漆，外表為黑褐色漆，有的還以金、紅、白三色油彩繪云龍紋。又如一些宋代墓葬中出土的粉盒，常是影青瓷制品。古代婦女通常以粉撲沾染妝粉，傅布于相應(yīng)部位。粉撲是以絲綿、綢之類(lèi)的軟性材料制成。傅粉最常見(jiàn)的是在面部。但也有在頸、胸、背、臂乃至全身涂以粉飾的風(fēng)氣。傅粉不但限于婦女，漢魏時(shí)代，男子傅粉屢見(jiàn)不鮮，為一時(shí)之風(fēng)尚。但古代傅粉的主要還是婦女。宇文士及《妝臺(tái)記》寫(xiě)道：“舜加女人首飾釵，雜以牙瑇（音同玳）瑁為之。周文王......傅之鉛粉?！彼稳恕妒挛锛o(jì)原》亦說(shuō)：“周文王時(shí)，女人始傅鉛粉”?！度龂?guó)志.魏志.曹爽傳》裴注引《魏略》：“[何晏]性自喜動(dòng)靜粉白不去手?！彼斡瘛兜峭阶雍蒙x》：“增之一分則太長(zhǎng)，減之分則太短，著粉則太白，施朱則太赤?！薄稘h書(shū).廣川惠王劉越傳》：“前畫(huà)工畫(huà)望卿舍，望卿袒裼傅粉其傍?！薄赌鲜?王裕之傳》：“左右嘗使二老婦女，戴五條辮，著青紋袴羅，飾以朱粉?！碧瓢拙右住稌r(shí)世妝》詩(shī)：“腮不施朱面無(wú)粉，烏膏注唇唇似泥，雙眉畫(huà)作八字低，妍媸黑白失本態(tài)，妝成盡似含悲啼?！彼胃叱小妒挛锛o(jì)原.冠冕首飾部.妝靨》：“遠(yuǎn)世婦人妝喜作粉靨，如月形，如錢(qián)樣，又或以朱若燕脂點(diǎn)者，唐人亦尚之。”元人《鄉(xiāng)（xiang）嬛記》載：“黃帝煉成金丹，煉金之藥汞紅于赤霞，鉛白于素雪，宮人以汞點(diǎn)唇則唇朱，以鉛傅面則面白?！痹摃?shū)還點(diǎn)出那時(shí)女性?shī)y點(diǎn)中使用朱砂。妝粉的種類(lèi)：以粉飾面，是我國(guó)古代婦女化妝的基本內(nèi)容之一。古代的化妝粉主要有金屬類(lèi)的鉛粉和植物類(lèi)的米粉等。中國(guó)婦女使用妝粉至少在戰(zhàn)國(guó)就開(kāi)始了，最古老的妝粉有兩種成分，一種是以米粉研碎制成，古粉字從米從分；另一種妝粉是將白鉛化成糊狀的面脂，俗稱(chēng)“胡粉”。因?yàn)樗腔U而成，所以又叫“鉛華”，也有稱(chēng)“鉛粉”的。兩種粉都是用來(lái)敷面，使皮膚保持光潔。鉛粉鉛粉又名解錫、鮮錫、粉錫、鉛華、胡粉、定粉、瓦粉、光粉、白粉、水粉、官粉，它是用鉛化解后調(diào)以豆粉和蛤粉而成。我國(guó)古代一度鉛錫不分，稱(chēng)鉛為“黑錫”。鉛粉，是古代婦女面妝的基本材料。“三代以鉛為粉”，墨子認(rèn)為“禹造粉”，晉人張華則說(shuō)“紂燒鉛錫作粉”。秦漢時(shí)期的《神農(nóng)本草經(jīng)》中提到“鉛丹”和“粉錫”，都說(shuō)明在商周前后已能制造鉛粉和紅黃色的鉛丹了。如佐之以考古資料，商代的墓葬中出土的就有鉛齒、鉛爵、鉛觚（gu）、鉛戈等器物，西周時(shí)制造的鉛戈含鉛量達(dá)97.5%，更證見(jiàn)早在商周已掌握了鉛的冶煉技術(shù)。這種鉛粉的具體制造方法在宋應(yīng)星《天工開(kāi)物》中記載如下：“鉛百斤，熔化、削成薄片，卷作筒、安木甑（zeng）內(nèi)，甑下甑中各安醋一瓶，外以鹽泥固濟(jì)，紙封甑縫。安火四兩，養(yǎng)之七日，鉛片皆生霜粉，掃入水缸中，依舊封養(yǎng)，次次如此，鉛盡為度。”據(jù)李時(shí)珍記載“明代時(shí)，金陵（今南京）、杭州、韶州（在廣東）、辰州（在湖南）皆造之，而辰粉尤真。”辰粉的制法是在鉛醋化為粉后，按“每粉一斤，入豆粉二兩，蛤粉四兩，水內(nèi)攪勻，澄去清水，用細(xì)灰按成溝，紙隔數(shù)層，置粉于上將干，裁成瓦定形，待干收起”。鉛粉傅面，有較強(qiáng)的附著力。鉛粉主要成分為堿式碳酸鋁，如保管不當(dāng)，容易碳化變黑，但置久，經(jīng)自然氧化作用又可重新轉(zhuǎn)白。米粉古代最常用的粉飾是米粉。漢人《釋名》說(shuō)得很清楚：“粉，分也。研米使其分散也。”關(guān)于米粉的制作方法，在《齊民要素》里有比較詳細(xì)的記載，最原始的制粉方法，是用一個(gè)圓形的粉缽盛以米汁，使其沉淀，制成一種潔白粉膩的“粉英”，然后放在日中曝曬，曬干后的粉末即可用來(lái)妝面。由于這種制作方法簡(jiǎn)單，所以在民間廣泛流傳，直到唐宋時(shí)期，人們制作米粉，仍然采用這種方法。米粉的制作，北魏賈思勰有著詳盡的記述。首先選取上等的米作原料，“粱米第一，粟米第二”，米必須是同一品種，不能混入其它。除去雜質(zhì)，碎米后研細(xì)，加水，腳踏淘洗十遍至水清，將淘?xún)舻姆勖资⑷氪螽Y，灌足水浸泡。春秋季一個(gè)月，夏季20天，冬季則要60天。中間不換水，漚久發(fā)臭更好。粉質(zhì)會(huì)更滑膩。屆時(shí)，換上新水，攪拌淘洗，去盡酸氣，取出研磨。磨細(xì)的粉邊澆水邊攪拌，接取白色汁液，裝入絹袋過(guò)濾，濾出的汁誰(shuí)放到別的甕內(nèi)沉積。然后再精研細(xì)磨，澆水接汁，重復(fù)前一道工序。接著，把汁液盛在甕內(nèi)，以一種叫“把子”的農(nóng)具長(zhǎng)時(shí)間地拂拍遍透。使其淀澄，去掉粉層上的清水，把粉汁置于大盆中，用木杖順同一方向攪轉(zhuǎn)三百圈，蓋甕防塵污。待澄積清凈，以杓（shao）輕緩地舀去上清液，用三層布貼在粉層上，布上撒布谷糠，糠上置灰?；覞窬蛽Q上干灰，直至灰不再濕為止。而后除去布層，削去粗白無(wú)光潤(rùn)的表層粉。余下“圓如缽形、酷似鴨子”，白而光潤(rùn)的部分稱(chēng)為“粉英”，在晴好無(wú)風(fēng)的天氣，攤于床箔，以刀薄削并曝曬干透，再用手反復(fù)揉搓以達(dá)滑潤(rùn)。并收貯備用。水銀膩除鉛粉和米粉以外，古代還曾有水銀制作的水銀膩，又有馬嵬（音同維）土、磨夷花、露華百英粉、龍消粉等。水銀膩據(jù)說(shuō)是春秋時(shí)蕭史所創(chuàng)制，為其愛(ài)侶弄玉傅面所用。晉崔豹《古今注》稱(chēng)；“蕭史與秦穆公煉飛雪丹，第一轉(zhuǎn)于弄玉涂之，今之水銀膩粉是也?！毕惴圻€有一種香粉，是用粟米制作，類(lèi)同上，只是最后再加上各種香料，便成香粉，由于粟米本身含有一定的粘性，所以用它敷面，不容易脫落。和米粉相比，鉛粉的制作過(guò)程復(fù)雜得多，從早期的文獻(xiàn)資料看，所謂鉛粉，實(shí)際上包含了鉛、錫、鋁、鋅等各種化學(xué)元素，最初用與婦女妝面的鉛粉還沒(méi)有經(jīng)過(guò)脫水處理，所以多呈糊狀。自漢代以后，鉛粉多被吸干水分制成粉末或固體形狀。由于它質(zhì)地細(xì)膩，色澤潤(rùn)白，并且易于保存，所以深受婦女喜愛(ài)，久而久之就取代了米粉的地位。紫粉除了單純的米粉、鉛粉以外，古代婦女的妝粉還有不少名堂，如在魏晉南北朝時(shí)期，宮人段巧笑以米粉、胡粉摻入葵花子汁，合成“紫粉”。馬嵬土又稱(chēng)貴妃粉，因唐玄宗所寵楊貴妃在“安史之亂”逃難途中被賜死馬嵬坡（今陜西興平縣境）。傳說(shuō)該坡上有土白如粉，婦人用以傅面。磨夷花

據(jù)古人記載，磨夷花出自南海頓遜古國(guó)，用來(lái)制作的粉芳香馥郁。露華百英粉此粉乃是漢成帝的愛(ài)妃趙飛燕使用，自然是貴重之物。龍消粉《釵小志》、《舊唐書(shū)》等都說(shuō)是周光祿的姬妾妝面的用品。迎蝶粉唐代宮中以細(xì)粟米制成“迎蝶粉”。玉女桃花粉

在宋代，則有以石膏、滑石、蚌粉、蠟脂、殼麝及益母草等材料調(diào)和而成的“玉女桃花粉”。珍珠粉、玉簪粉

在明代則有用白色茉莉花仁提煉而成的“珍珠粉”以及用玉簪花合胡粉制成玉簪之狀的“玉簪粉”。珠粉、石粉清代有以珍珠加工而成的“珠粉”以及用滑石等細(xì)石研磨而成的“石粉”等等。還有以產(chǎn)地出名的，如浙江的“杭州粉”（也稱(chēng)官粉）；荊州的“范陽(yáng)粉”；河北的“定粉”；桂林的“桂粉”等等，粉的顏色也由原來(lái)的白色增加為多種顏色，并摻入了各種名貴香料，使其具有更迷人的魅力。近半個(gè)世紀(jì)以來(lái)，隨著考古工作的深入開(kāi)展，大批妝粉實(shí)物相繼出土，有的盛在精致的缽內(nèi)，有的安裝在絲綢的包里，最有特色的是從福建福州出土的南宋妝粉，被制成特定形狀的粉塊，有圓形、方形、四邊形、八角形和葵瓣形等等，上面還壓印著凸凹的梅花、蘭花以及荷花紋樣。

胭脂胭脂是面脂和口脂的統(tǒng)稱(chēng)，是和妝粉配套的主要化妝品。古時(shí)胭脂又稱(chēng)作燕脂、焉支或燕支，關(guān)于胭脂的起源，有兩種不同的說(shuō)法：一說(shuō)胭脂起于自商紂時(shí)期，是燕地婦女采用紅藍(lán)花葉汁凝結(jié)為脂而成，因?yàn)槭茄鄧?guó)所產(chǎn)得名。胭脂是古代婦女常用的化妝品，歷代典籍中有關(guān)胭脂的寫(xiě)法有很多，如“焉支”、“煙支”、“鮮支”、“燕支”、“燕脂”、“閼氏”等等。所謂“胭脂”，實(shí)際上是一種名叫“紅藍(lán)”的花朵，它的花瓣中含有紅、黃兩種色素，花開(kāi)之時(shí)被整朵摘下，然后放在石缽中反復(fù)杵槌，淘去黃汁后，即成鮮艷的紅色染料。胭脂出現(xiàn)於較早的歷史文獻(xiàn)資料，被收錄於《史記》和《漢書(shū)》中的《西河故事》裡，之後被轉(zhuǎn)記於唐《史記正義》、《史記索隱》、《十道志》，也出現(xiàn)於宋朝的《樂(lè)府詩(shī)集》、明朝的《丹鉛總錄》。記載有感嘆西漢驃騎大將軍霍去病的出征，將當(dāng)時(shí)的匈奴趕出了曾經(jīng)是紅花產(chǎn)地的祁連山脈一帶，也包含了胭脂山。匈奴人被趕出了焉支山，因而喪失了製作胭料的紅花，感嘆：「亡我祁連山，使我六畜不蕃息；失我焉支山，使我婦女無(wú)顏色」。這是漢武帝的時(shí)期，相當(dāng)於西元前121年所發(fā)生的故事。在《史記索隱》裡，引用《習(xí)鑿齒與燕王書(shū)》裡有如下的記載：「山下有紅藍(lán)，足下先知不？北方人探取其花染緋黃，采取其上英鮮者作煙肢，婦人將用為顏色?！闺僦揭步凶鲅芍?、燕支、煙支、煙肢、燕脂、臙脂、臙支、臙肢、胭支、閼支山等，約略相當(dāng)於現(xiàn)今的永昌縣西處。根據(jù)南宋趙彥衛(wèi)的《雲(yún)夢(mèng)漫鈔》和明代李時(shí)珍在《本草綱目》中的說(shuō)法，紅花是漢代張騫通西域時(shí)，所傳進(jìn)的物種，且描述染出的色相叫做「真紅」。紅花是繪畫(huà)顏料、也是染料，同時(shí)是婦女的化妝品色料。紅花的染色部位是使用其花瓣，所提煉出來(lái)的色素，和上油脂後，製出口紅或腮紅的化妝品胭脂，因此也被叫做胭脂花。胭脂，另一說(shuō)是因其產(chǎn)地在古代中國(guó)的焉支山與祁連山的山麓，因此也被稱(chēng)之為焉支。另外也因?yàn)楫a(chǎn)地是在燕國(guó)之故，或是燕國(guó)所產(chǎn)的紅花較佳之故，也稱(chēng)之為燕脂。胭脂也和匈奴的人名有關(guān)，根據(jù)唐朝張泌《妝樓記》中，如下的一段敘述：「燕支，染粉為婦人色，故匈奴名妻閼氏」，文中是說(shuō)匈奴王妻子閼氏，喜歡以紅花做成化妝品，而閼氏的發(fā)音和胭脂是相同的，因此也被借用。匈奴王妻子閼氏的說(shuō)法出現(xiàn)於漢朝劉邦時(shí)期，劉邦親率30萬(wàn)大軍迎戰(zhàn)匈奴王冒頓，被圍於平城（相當(dāng)於現(xiàn)今大同），採(cǎi)用陳平意見(jiàn)，行賄冒頓的妻子閼氏，因而得以脫險(xiǎn)。胭脂的做法是把紅藍(lán)花在花開(kāi)之時(shí)整朵摘下，然后放在石缽中反復(fù)杵槌，紅藍(lán)花的花瓣中含有紅、黃兩種色素，淘去黃色后，即成鮮艷的胭脂。此外我國(guó)古醫(yī)書(shū)中記載可用于制作胭脂的原料，還有蜀葵花、重絳，黑豆皮、石榴、山花及蘇方木等，從這些中藥可以提取天然的紅色素來(lái)制胭脂，當(dāng)然這時(shí)的胭脂不再是最早意義上的胭脂了，已經(jīng)是一切紅妝的指代。到了大約南北朝時(shí)期，人們?cè)谶@種紅色顏料中又加入了牛髓、豬胰等物，使其成為一種稠密潤(rùn)滑的脂膏，由此，燕支被寫(xiě)成“胭脂”，“脂”有了真正的意義。《紅樓夢(mèng)》44回中有一段關(guān)于胭脂的描寫(xiě)，說(shuō)得非常形象。這種胭脂“也不是一張，卻是一個(gè)小小的白玉盒子，里面盛著一盒，如玫瑰膏子一樣。寶玉笑道：‘鋪?zhàn)永镔u(mài)的不干凈，顏色也薄，這是上好的胭脂擰出汁子來(lái)，淘澄凈了，配了花露蒸成的，只要細(xì)簪子上挑上一點(diǎn)兒，抹在唇上，足夠了；用一點(diǎn)水化開(kāi)，抹在手心里，就足夠拍臉的了?！絻阂姥?shī)y飾，果然鮮艷異常，且又甜香滿頰?！背思t藍(lán)外，制作胭脂的原料還有重絳、石榴、山花以及蘇芳木等。重絳是一種絳紅色染料，它的色彩比較濃重，不及紅藍(lán)鮮艷透明。在漢魏時(shí)常常被用來(lái)作燕支的材料。石榴花也是一種紅色顏料，在隋唐時(shí)常用來(lái)煉染女裙，時(shí)稱(chēng)“石榴紅裙”，但也可用來(lái)制成胭脂。面脂：婦人妝面的胭脂有兩種：一種是以絲綿蘸紅藍(lán)花汁制成，名為“綿燕支”；另一種是加工成小而薄的花片，名叫“金花燕支”。這兩種燕支，都可經(jīng)過(guò)陰干處理，成為一種稠密潤(rùn)滑的脂膏，使用時(shí)只要蘸少量清水即可涂抹。由此，燕支被寫(xiě)成“姻脂”，“（月燕）脂”。“脂”字有了真正的意義。除紅藍(lán)外，制作胭脂的原料，還有重絳，石榴、山花及蘇方木等。由于胭脂的推廣流行，漢代以后，婦女作紅妝者與日俱增，且經(jīng)久不衰。從大量的文獻(xiàn)記載以及形象資料來(lái)看，古代婦女化妝，往往是脂粉并用，單以胭脂妝面的比較少見(jiàn)，具體做法可分為三種：1、在化妝之前先將胭脂與鉛粉調(diào)和，使之變成檀紅——即粉紅色，然后直接抹于面頰，因其在敷面以前已經(jīng)被調(diào)和成一種顏色，所以色彩比較統(tǒng)一，整個(gè)面部的敷色比較均勻，能給人以莊重、文靜之感，所以多用于成年婦女；2、先抹白粉，再涂胭脂，胭脂的位置往往集中在兩腮，所以雙頰多呈紅色，而額頭、鼻子以及下頜則露出白粉的本色來(lái)，中國(guó)古代傳統(tǒng)畫(huà)人技法中有“三白”之說(shuō)，就是根據(jù)這種化妝方法而來(lái)（實(shí)物可見(jiàn)唐寅的繪畫(huà)，里面大多數(shù)女性都是這樣化妝的），從圖象來(lái)看，這種妝式常用以青年，歷史書(shū)中的“桃花妝”一詞，即指這種妝式；3、先在面部上涂抹一層胭脂，然后用白粉輕輕罩之。由于用色的程度不一，名稱(chēng)也不同，濃艷者稱(chēng)“酒暈妝”，稍淺一些稱(chēng)“飛霞妝”。各式面妝：古代婦女妝紅，依敷色深淺、范圍大小等，妝制不一。“慵來(lái)妝”襯倦慵之美，妝法是在顏面施以“小朱”；“飛霞妝”，有隱約之妙，乃“薄薄施朱，以粉罩之”面成?！白韸y”以秾艷著稱(chēng)，“夾臉連額渥以朱粉”；“桃花妝”，輕勻細(xì)抹便成，其意趣淡雅。“檀暈”興于唐、五代及宋，所謂“檀”，是指“檀色”，“暈”，即暈染，又言色調(diào)淺淡。“檀暈”妝法，是指在眼眉旁敷染一種荔紅色。因其增益眉眼神采，以使“眸子炯其精郎兮，瞭多美而可觀”?！靶奔t”妝早在南北朝時(shí)便有，梁簡(jiǎn)文帝詩(shī)云“分妝開(kāi)淺靨，繞臉?lè)笮奔t”。唐代，此妝更為風(fēng)行，其樣式是用濃紅在兩鬢至頰各繪一弧形妝飾，或繁復(fù)如創(chuàng)傷，或工整似弦月。此外，還有“暈妝”、“酒暈妝”、“曉霞妝”等等。面部施朱暈紅，是古代婦女的基本妝式，但并非唯一的妝式。我國(guó)歷史上，曾先后出現(xiàn)婦女“白妝”、“紫妝”、“赭（zhe）面”、“黃妝”甚至“墨面”的情形。“白妝”所謂“白妝”，即以白色的鉛粉或米粉飾容。這種妝制可上溯西周，那時(shí)，婦女粉白黛黑，風(fēng)姿綽約?！疤鋳y”，在兩眼下稍涂白粉，猶似啼痕一般。“淚妝”，唐代以白粉“施兩頰”為淚妝，宋代以白粉“點(diǎn)眼角”名淚妝。因白妝的樣式及“啼”、“淚”之名顯出憂戚的意味，可襯映喪偶婦女的哀痛心情，故唐、宋以及后世孀寡婦女常以此妝飾?！白蠆y”我國(guó)古代尚紫，高天稱(chēng)紫宙、紫虛，帝居謂紫宮紫庭，達(dá)官顯貴則紫衣紫綬，以此，婦女亦曾試以紫妝。紫粉，賈思勰《齊民要術(shù)》中記載如下：“用白米英粉三分，胡粉一分合均調(diào)，取落葵子熟蒸、生布絞汁，和粉，日曝曬令干，若色淺者，更蒸取汁重染如前法?！甭淇?，又名蔠葵、木耳菜、胭脂菜、胭脂豆、藤菜、紫角葉，別名繁露、承露、天葵、胡燕脂、藤兒菜、滑藤、西洋菜、御菜、燕脂菜、染絳子、紫草、燕脂豆、木耳菜、潺菜、紫葵、紫豆藤、紅藤菜、軟藤菜、紅雞屎藤、藤羅菜、白虎下須、蕎菜七、滑菜果、寸金丹、粘藤、籬笆菜、軟姜菜，為一年生草本植物，果實(shí)圓小，熟時(shí)紫黑色。古人常榨取其果汁用作面脂?！棒髅妗?，就是把臉面涂抹成赤褐色。該風(fēng)俗源出自吐蕃?！包S妝”，滿面涂黃，乃遼宋時(shí)契丹婦女的妝式，名為“佛妝”?！澳妗敝圃闯瞿媳背?，《北史》云：“周宣帝禁婦人不得施粉黛，自非宮人皆黃眉墨妝。”又《妝臺(tái)記》載曰：“后周靜帝令宮人黃眉墨妝。”詩(shī)詞中的面妝：歷代詩(shī)文中有不少描寫(xiě)，如“誰(shuí)堪覽明鏡，持許照紅妝?！薄鞍㈡⒙劽脕?lái)，當(dāng)戶(hù)理紅妝。”“紅妝束素腰”等等。有關(guān)唐代婦女飾紅妝的記載就更多，“青娥紅粉妝”；“對(duì)君洗紅妝”；“射生宮女宿紅妝”等等唐代婦女所作的紅妝，在當(dāng)時(shí)的筆記小說(shuō)中也有述及。如王仁裕《開(kāi)元天寶遺事》記：“貴妃每至夏月，常衣輕綃，使侍兒交扇鼓風(fēng)，猶不解其熱。每有汗出，紅膩而多香，或拭之于巾帕之上，其色如桃紅也”。說(shuō)的是楊貴妃，因?yàn)橥磕酥鄣木壒?，連汗水都染成了紅色。王建《宮詞》中也有類(lèi)似的描寫(xiě)，說(shuō)的是一個(gè)年輕的宮女，在她盥洗完畢之后，洗臉盆中猶如氽了一層紅色的泥漿。雖然在說(shuō)法上有些夸張，但多少反映了當(dāng)時(shí)的情況，近代出土唐代彩俑和壁畫(huà)也印證了這一點(diǎn)?！懊廊藠y，面既施粉，復(fù)以燕支暈掌中，施之兩頰，濃者為酒暈妝淺者為桃花妝；薄薄施朱，以粉罩之，為飛霞妝?！睆摹秺y臺(tái)論》中對(duì)女子曉?shī)y的描述，可見(jiàn)胭脂對(duì)女性紅妝是何等重要。東晉王嘉《拾遺記.卷七》中寫(xiě)魏文帝美人薛靈蕓拜別父母后入宮，一路上淚下不止，用玉唾壺承淚，到京師時(shí)，壺中淚凝如血，這紅淚一定是因?yàn)檎慈玖四樕系碾僦ｋ僦谔拼鷷r(shí)尤為盛行，如唐詩(shī)有“三千宮女胭脂面”句，王建《宮詞》：“歸到院中重洗面，金花盆里潑紅泥?！闭f(shuō)的是一個(gè)宮女在盥洗完畢后，臉盆中有如沉淀了一層紅色的泥漿。唐代以后，盡管婦女的妝飾風(fēng)俗發(fā)生了很大變化，但涂抹紅妝的習(xí)俗始終不衰。遼代婦女的紅妝，雖不見(jiàn)于文載，但實(shí)例卻屢有發(fā)現(xiàn)。如考古發(fā)掘報(bào)告所記，遼寧法庫(kù)葉茂臺(tái)遼董壁畫(huà)，山西大同十里鋪遼墓壁畫(huà)所繪婦女，“雙頰全涂紅粉”，反映了當(dāng)時(shí)的風(fēng)尚。這種習(xí)俗一直沿續(xù)到清朝末年，由于女子教育的興起，青年學(xué)生紛紛祟尚素服淡汝，才改變了這種妝飾現(xiàn)象?？谥ㄔ斠?jiàn)唇妝中口紅）：以上說(shuō)的是面脂，口脂也是素來(lái)被看重的，戰(zhàn)國(guó)宋玉《神女賦》寫(xiě)“眸子炯其精朗兮，暸多美而可觀。眉聯(lián)娟以娥揚(yáng)兮，朱唇的其若丹?！碧漆瘏ⅰ蹲響蚋]美人詩(shī)》中“朱唇一點(diǎn)桃花殷?！闭f(shuō)的都是女性紅唇之美?！短茣?shū)》中記：“臘日獻(xiàn)口脂、面脂、頭膏及衣香囊，賜北門(mén)學(xué)士，口脂盛以碧縷牙筒?！闭f(shuō)用來(lái)盛口脂的容器是雕花象牙筒，可見(jiàn)口脂在諸多化妝品中是多么被重視和喜愛(ài)。唐代人把抹口脂又稱(chēng)為點(diǎn)唇，僖宗年間，口脂的種類(lèi)計(jì)有石榴嬌、大紅春、小紅春、嫩吳香、半邊嬌、萬(wàn)金紅、圣檀心、露珠兒、內(nèi)家圓、天宮巧、洛兒殷、淡紅心、猩猩暈、小朱龍、格雙唐、媚花奴共十六種，并稱(chēng)為胭脂暈品。唐代以后，女性的妝飾風(fēng)格發(fā)生了很大變化，但涂抹胭脂的習(xí)俗始終不衰。直到明清時(shí)亦然，只是不再象隋唐五代時(shí)期那樣夸張了。崇禎皇帝曾賦詩(shī)“露宿風(fēng)餐誓不辭，忍將鮮血代胭脂。”以旌表為國(guó)抗敵的女英雄秦良玉，試想若在安穩(wěn)的盛世，又有多少女子真的去做紅妝季布？

眉妝：

畫(huà)眉、眉型婦女修眉飾黛，在我國(guó)歷史彌久。古人對(duì)雙眉甚為看重。婦女修眉之風(fēng)頗為興盛，而歷代許多文人也醉心于描寫(xiě)婦女的雙眉，不說(shuō)別的，單是對(duì)婦女雙眉的稱(chēng)謂。諸如“蛾眉”、“雙蛾”、“黛蛾”、“黛眉”、“黛螺”、“眉黛”、“翠黛”、“翠羽”、“翠翰”、“翠眉”、“春山”、“遠(yuǎn)山”、“眉峰”、“出繭”、“新蛾”、“新月”、“新柳”、“柳葉”、“翠柳”、“眉月”、“月棱”等等，不下二十種之多。畫(huà)眉是中國(guó)最流行、最常見(jiàn)的一種化妝方法，產(chǎn)生于戰(zhàn)國(guó)時(shí)期。黛眉之風(fēng)，源自先秦，兩漢漸熾，魏晉亦盛，至唐而大盛。屈原在《楚辭大招》中記：“粉白黛黑，施芳澤只。”“黛黑”指的就是用黑色畫(huà)眉。漢代時(shí)，畫(huà)眉更普遍了，而且越畫(huà)越好看?！段骶╇s記》中寫(xiě)道：“司馬相如妻文君，眉色如望，時(shí)人效畫(huà)眉。”這是說(shuō)把眉毛畫(huà)成長(zhǎng)長(zhǎng)彎彎青青的，像望月一樣秀麗。后來(lái)又發(fā)展成用翠綠色畫(huà)眉，且在宮廷中也很流行。漢魏至隋唐，多尚闊眉，唐中葉以后細(xì)眉也頗流行。又，古代男子亦有畫(huà)眉，惟不多見(jiàn)。參閱《北齊書(shū).文宣紀(jì)》。到了盛唐時(shí)期，流行把眉毛畫(huà)得闊而短，形如桂葉或蛾翅。元稹詩(shī)云“莫畫(huà)長(zhǎng)眉畫(huà)短眉”，李賀詩(shī)中也說(shuō)“新桂如蛾眉”。為了使闊眉畫(huà)得不顯得呆板，婦女們又在畫(huà)眉時(shí)將眉毛邊緣處的顏色向外均勻地暈散，稱(chēng)其為“暈眉”。還有一種是把眉毛畫(huà)得很細(xì)，稱(chēng)為“細(xì)眉”，故白居易在《上陽(yáng)白發(fā)人》中有“青黛點(diǎn)眉眉細(xì)長(zhǎng)”之句，在《長(zhǎng)恨歌》中還形容道：“芙蓉如面柳如眉”。到了唐玄宗時(shí)畫(huà)眉的形式更是多姿多彩，名見(jiàn)經(jīng)傳的就有十種眉：鴛鴦眉、小山眉、五眉、三峰眉、垂珠眉、月眉、分梢眉、涵煙眉、拂煙眉、倒暈眉。光是眉毛就有這么多畫(huà)法，可見(jiàn)古人愛(ài)美之心的濃厚。據(jù)《海錄碎事》，唐明皇命畫(huà)工畫(huà)十眉圖，一曰鴛鴦眉，二曰小山眉，三曰五岳眉，四曰三峰眉，五曰垂珠眉，六曰月稜眉，又名橫煙眉，七曰分稍眉，八曰涵煙眉，九曰拂云眉，又名橫煙眉，十曰倒暈眉。宋朝晏幾道《六么令》中形容：“晚來(lái)翠眉宮樣，巧把低俗作品請(qǐng)刪除學(xué)。”

《米莊臺(tái)記》中說(shuō)“魏武帝令宮人畫(huà)青黛眉，連頭眉，一畫(huà)連心甚長(zhǎng)，人謂之仙娥妝?！边@種翠眉的流行反而使用黑色描眉成了新鮮事。《中華古今注》中說(shuō)楊貴妃“作白妝黑眉”，當(dāng)時(shí)的人將此認(rèn)作新的化妝方式，稱(chēng)其為“新妝”。難怪徐凝在詩(shī)中描寫(xiě)道：“一旦新妝拋舊樣，六宮爭(zhēng)畫(huà)黑煙眉。”黛古代婦女用來(lái)畫(huà)眉的青色顏料。據(jù)說(shuō)畫(huà)眉之風(fēng)起于戰(zhàn)國(guó)，在還沒(méi)有特定的畫(huà)眉材料之前，婦女用柳枝燒焦后涂在眉毛上。古代女子畫(huà)眉所用的材料，隨著時(shí)代的發(fā)展而變化。飾眉的主要材料是黛和煙墨。古來(lái)用以為黛的既有礦物，亦有植物?；蚨嘁郧嗍驘沟牧χ瞥?，五代后也用香墨。其珍貴者螺子黛，一顆價(jià)十金。畫(huà)眉時(shí)常剃去眉毛，用黛描繪出各種形狀。從文獻(xiàn)記載來(lái)看，最早的畫(huà)眉材料是黛，黛是一種黑色礦物，也稱(chēng)“石黛”。描畫(huà)前必須先將石黛放在石硯上磨碾，使之成為粉末，然后加水調(diào)和。磨石黛的石硯在漢墓里多有發(fā)現(xiàn)，說(shuō)明這種化妝品在漢代就已經(jīng)在使用了。除了石黛，還有銅黛、青雀頭黛和螺子黛。到了宋代，畫(huà)眉墨的使用更加廣泛，婦女們已經(jīng)很少再使用石黛。關(guān)于畫(huà)眉墨的制作方法，宋人筆記中也有敘述，例如《事林廣記》中說(shuō)：“真麻油一盞，多著燈心搓緊，將油盞置器水中焚之，覆以小器，令煙凝上，隨得掃下。預(yù)于三日前，用腦麝別浸少油，傾入煙內(nèi)和調(diào)勻，其墨可逾漆。一法旋剪麻油燈花，用尤佳?！边@種煙薰的畫(huà)眉材料，到了宋末元初，則被美其名曰“畫(huà)眉集香圓”。元代之后，宮廷女子的畫(huà)眉之黛，全部選用京西門(mén)頭溝區(qū)齋堂特產(chǎn)的眉石，至明清也如此。到了20世紀(jì)20年代初，隨著西洋文化的東漸，我國(guó)婦女的化妝品也發(fā)生了一系列的變化。畫(huà)眉材料，尤其是桿狀的眉筆和經(jīng)過(guò)化學(xué)調(diào)制的黑色油脂，由于使用簡(jiǎn)便又便于攜帶，一直沿用到今天。石黛石墨在春秋時(shí)代稱(chēng)為“石涅”或“涅石”，“墨丹”即指黑色粉質(zhì)顏料，而“石墨”一名南北朝時(shí)已有。石墨是由煤或碳質(zhì)巖石（或沉積物）受區(qū)域變質(zhì)作用或巖漿侵入作用形成的天然礦物質(zhì)。我國(guó)古籍中早有石墨資源的記載，如《山海經(jīng)》：“孟門(mén)之山（今山西省吉縣西黃河兩岸），其上多蒼玉，多黃金，其下多黃堊，多涅石?！薄芭仓剑ń耜兾魇∪A陰縣西六百里）多石涅?！钡取Ｊ孙椕家酝猓€被用以寫(xiě)字繪畫(huà)和作藥，明《本草綱目》注云：“又有一種石墨，舐（音同氏）之粘舌，可書(shū)字畫(huà)眉，名畫(huà)眉石者，即黑石脂也?！惫湃怂^的石黛，除石墨外，似乎還應(yīng)包括石青。石青又名藍(lán)銅礦，它是原生含銅礦物氧化后形成的表生礦物，是煉銅的次要原料。石青在自然狀態(tài)下有粒狀、塊狀、放射狀和皮殼狀等。由于形狀不同，色澤不一，產(chǎn)地亦有差別，故有空青、曾青、扁青、綠青、白青和回回青等多種品類(lèi)，它們絕大部分可作畫(huà)色和入藥。銅黛銅黛是一種銅銹狀的化學(xué)物質(zhì)。青雀頭黛是一種深灰色的畫(huà)眉材料，在南北朝時(shí)由西域傳入。螺子黛則是隋唐時(shí)代婦女的畫(huà)眉材料，出產(chǎn)于波斯國(guó)，它是一種經(jīng)過(guò)加工制造，已經(jīng)成為各種規(guī)定形狀的黛塊。使用時(shí)只用蘸水即可，無(wú)需研磨，因?yàn)樗哪蛹爸谱鬟^(guò)程和書(shū)畫(huà)用的墨錠相似，所以也被稱(chēng)為“石墨”，或稱(chēng)“畫(huà)眉墨”。青黛植物類(lèi)的黛稱(chēng)為青黛，也名靛花、青蛤粉，是名為“藍(lán)”（包括蓼藍(lán)、菘藍(lán)、馬藍(lán)、木藍(lán)）的植物所提取的色素，色青黑。我國(guó)很早就用藍(lán)類(lèi)植物做染料，《周禮》：“地官掌染草?！编嵖党勺ⅲ骸叭静菟{(lán)蒨（茜）像斗之屬”，賈疏：“藍(lán)以染青，蒨以染赤，像斗染黑?！背俗约撼霎a(chǎn)外，古代還有進(jìn)口的優(yōu)質(zhì)青黛，即波斯青黛。婦女用青黛飾眉風(fēng)習(xí)漢已有之。螺子黛

據(jù)說(shuō)產(chǎn)自波斯，是一種制成螺形的黛塊，十分貴重，隋大業(yè)間每顆就價(jià)值十金，清代每顆更貴至千金之巨。煙墨煙墨的制造在魏晉時(shí)代已經(jīng)開(kāi)始，當(dāng)時(shí)是用漆煙和松煤為原料，做成的墨稱(chēng)為“墨丸”，用來(lái)寫(xiě)字等。這種制墨技術(shù)在唐以后有了大的發(fā)展，到宋代已臻完備。用煙墨畫(huà)眉大約源于唐代。在黛和煙墨以外，人們也用柳枝、杉木等燒炭，或直接畫(huà)眉，或研末以飾。《楚辭.大招》：“粉白黛黑，施芳澤只。”王逸注：“言美女又工妝飾，傅著脂粉，面白如玉，黛畫(huà)眉髻，黑而光凈?！蹦铣愋炝辍队衽_(tái)新詠序》：“南都石黛，最發(fā)雙蛾；北地燕脂，偏開(kāi)兩靨?！碧瓢拙右住渡详?yáng)白發(fā)人》詩(shī)：“小頭鞋履窄衣裳，青黛點(diǎn)眉眉細(xì)長(zhǎng)。外人不見(jiàn)見(jiàn)應(yīng)笑，天寶末年時(shí)世妝?！泵硷椞拼拿硷椌哂絮r明的特色?！遏⒒ㄊ伺畧D》中的仕女形象，花髻飾有牡丹、珠寶、娥眉粗大突出，給人以華麗之中見(jiàn)情趣的深刻印象。唐初盛行的粗眉飾在圖中有形象的描繪。據(jù)“十眉圖”有八字眉、遠(yuǎn)山眉、五岳眉等數(shù)十種之多，均屬粗眉飾，可見(jiàn)唐初時(shí)粗眉飾盛行之極。白居易《上陽(yáng)白發(fā)人》中“青黛點(diǎn)眉眉細(xì)長(zhǎng)，天寶末年時(shí)世狀”，則記述了至開(kāi)元、天寶年間，當(dāng)時(shí)的婦女已一改以往以細(xì)長(zhǎng)眉飾為時(shí)髦了。面飾：花靨即指花鈿和妝靨，是我國(guó)古代婦女富有特色的兩種妝飾。花鈿（花子）花鈿也是一種額飾。這種化妝方式又稱(chēng)花子、面花、貼花，是貼在眉間和臉上的一種薄型飾物，大多以彩色光紙、云母片、昆蟲(chóng)翅翼、魚(yú)骨、魚(yú)鰾、絲綢等為原料制成，有動(dòng)、植物等多種圖形，且有不同色彩，十分精美，很受婦女喜愛(ài)。（花鈿有二義，一指面花子；另一義為古代婦女插于發(fā)髻上的首飾花釵。）起自秦代，至南北朝時(shí)，多在宮中及貴族婦女中使用，唐后始成為流行的婦女而飾。關(guān)于花鈿的起源，據(jù)宋高承《事物紀(jì)厚》引《雜五行書(shū)》說(shuō)：南朝“宋武帝女壽陽(yáng)公主，人日臥于含章殿檐下，梅花落額上，成五出花，拂之不去，經(jīng)三日洗之乃落，宮女奇其異，競(jìng)效之”。因故稱(chēng)之為“梅花妝”或“壽陽(yáng)妝”。貼花鈿成風(fēng)也是在唐朝?！懊坊▕y”，《妝臺(tái)記》：“隋文宮中貼五色花子，則前此已有其制，乃仿于宋壽陽(yáng)公主梅花落面事也?！碧拼鷭D女使用花鈿較為普遍。至宋朝時(shí)，還在流行梅花妝，汪藻在《醉花魄》中吟：“小舟簾隙，佳人半露梅妝額，綠云低映花如刻?！睆念伾?，花鈿的色彩比額黃要豐富得多。額黃一般只用一色；而花鈿則有多色，它的色彩通常由材料本身所決定，如金箔為金色、黑光紙為黑色，魚(yú)腮骨為白色等；也有根據(jù)圖案需要染上各種顏色的。最為精彩的是一種“翠鈿”，它是以各種翠鳥(niǎo)羽毛制成的，整個(gè)飾物呈青綠色，清新別致，極富諧趣。古代的花鈿大多為金黃、翠綠、艷紅三色?；ㄢ氃诠糯呛椭垡活?lèi)物品一起放在小鋪?zhàn)永锸圪u(mài)的，除了市售的花鈿外，許多婦女常常樂(lè)意自己動(dòng)手制作。花子通?？梢哉迟N在額頭、鬢角、兩頰、嘴角、酒窩等處，古代婦女貼飾花鈿時(shí)，可單用一個(gè)，也可以多個(gè)并用，視各人需要而定?；ㄢ毷怯檬裁醋龀傻哪兀抗艜r(shí)候做花鈿的材料十分豐富，有用金箔剪裁成的，還有用魚(yú)骨、魚(yú)鱗、茶油花餅做成的，最有意思的是，甚至蜻蜓翅膀也能用來(lái)做花鈿！如宋人陶谷所著《潸異錄》上說(shuō)：“后唐宮人或網(wǎng)獲蜻蜓，愛(ài)其翠薄，遂以描金筆涂翅，作小折枝花子。”可見(jiàn)古時(shí)婦女的化妝方式不僅豐富，而且別出心裁，不拘一格?；ㄢ毜念伾屑t、綠、黃等，大家熟悉的《木蘭辭》中就有“對(duì)鏡貼花黃”一句?；ㄢ毜男螤畛坊钔?，還有各式小鳥(niǎo)、小魚(yú)、小鴨等，十分美妙新穎。以彩色光紙、綢羅、云母片、蟬翼等為原料，染成金黃、霽紅或翠綠等色，剪作花、鳥(niǎo)、魚(yú)等形，粘貼于額頭、酒靨、嘴角、鬢邊等處。因所貼部位及飾物質(zhì)、色狀不同，又有“折枝花子”、“花油花子”、“花勝”、“花黃”、“羅勝”、“花靨”、“眉翠”、“翠鈿”、“金鈿”等名目。粘貼花鈿的膠水，主要是呵膠，產(chǎn)于遼東一帶，相傳由魚(yú)鰾制成，其膠粘性極佳，可用來(lái)膠合羽箭。使用時(shí)，婦女用其粘貼花鈿時(shí)，只需用嘴輕輕呵噓即可，揭除也容易，蘸少量口液，便能溶解黏貼。卸妝時(shí)以熱水一敷，便可掀下。唐段成式《酉陽(yáng)雜俎.黥》：“今婦人面飾用花子?！蔽宕R縞《中華古今注》：“秦始皇好神仙，常令宮人梳仙髻，貼五色花子，畫(huà)為云鳳虎飛升。至東晉，有童謠云：織女死，時(shí)人帖‘草油花子’‘為織女作孝?！梁笾?，又詔宮人帖五色云母花子，作碎妝以侍宴。如供奉者，帖勝花子。”宋陶穀《清異錄》：“江南晚季，建陽(yáng)進(jìn)‘茶油花子’，大小形制各別，極可愛(ài)。宮嬪縷金于面，背以淡妝，以此花餅施于額上，時(shí)號(hào)‘北苑妝’。后唐宮人或網(wǎng)獲蜻蜒，愛(ài)其翠薄，遂以描金筆涂翅，作小‘折枝花子’，金線籠貯養(yǎng)之。爾后，上元賞花者取象為之，售于游女?！彼慰灼街佟犊资险勗贰罚骸捌醯啘O水牛魚(yú)鰾，制為魚(yú)形，婦人以綴面花?！泵魈兆趦x《說(shuō)郛》卷七七引《妝臺(tái)記》：“宋淳化間，京師婦女競(jìng)剪黑光紙圍團(tuán)靨。又裝縷魚(yú)腮骨，號(hào)‘魚(yú)媚子’，以飾面，皆花子之類(lèi)。”額黃古代婦女臉部妝飾名。額黃也稱(chēng)“鵝黃”、“鴉黃”，它是一種古老的妝飾。因?yàn)橐渣S色顏料染畫(huà)在額間,故名。同時(shí)也是一種很有特色的妝飾，源于六朝，相沿至唐，頗為風(fēng)行。額黃的涂染，有滿額和半額的區(qū)分，除了這兩種，還有一種較常見(jiàn)的，即在兩眉間上方畫(huà)飾彎月等。據(jù)史籍記載，婦女額部涂黃，是南北朝以后流行起來(lái)的一種風(fēng)習(xí)。這種妝飾的產(chǎn)生，與佛教的流行有一定關(guān)系。南北朝至唐時(shí)，婦女愛(ài)在額間涂以黃色，作為點(diǎn)綴。因黃顏色厚積額間，狀如小山，故亦稱(chēng)“額山”。唐時(shí)又有一種專(zhuān)蘸鴉黃色的，稱(chēng)為“鴉黃”。從文獻(xiàn)記載來(lái)看，古代婦女額部飾黃，有兩種作法，一種由染畫(huà)所致，一種為粘貼而成。所謂染畫(huà)，就是用畫(huà)筆蘸黃色的染料涂染在額上。具體畫(huà)法又有兩種：一種為平涂法，即整個(gè)額都全用黃色涂滿；另一種為半涂法，不將額都全部涂滿，僅涂一半，或上或下，然后以清水過(guò)渡，呈暈染之狀。與染畫(huà)法相比，粘貼法則較為簡(jiǎn)便。這種額黃,是一種以黃色材料制成的薄片狀飾物，用時(shí)蘸以膠水粘貼于額。由于可剪成各種花樣，故又稱(chēng)“花黃”。從某種意義上說(shuō)，它已脫離了額黃的范圈，更多地接近于花鈿的妝飾。南朝梁簡(jiǎn)文帝《戲贈(zèng)麗人》詩(shī)：“同安鬟里拔，異作額間黃。”唐李商隱《蝶》詩(shī)：“壽陽(yáng)公主嫁時(shí)妝，八字宮眉捧額黃?！碧茰赝ン蕖墩沼扒罚骸包S印額山輕為塵，翠鱗紅樨俱含頻?！碧朴菔滥稀稇?yīng)詔嘲司花女》詩(shī)：“學(xué)畫(huà)鴉黃半未成，垂肩禪袖太憨生。”

妝靨（面靨）、點(diǎn)的

妝靨，亦叫面靨，是古代婦女施于兩側(cè)酒窩處的一種妝飾。在臉面注以紅點(diǎn)的妝飾方法在漢代已有記載，叫作“的”?！夺屆罚骸耙缘ぷ⒚嬖坏?。的，灼也。此本天子諸侯群妾當(dāng)以次進(jìn)御，其有月事者止不御，重以口說(shuō)，故注此于面，灼然為識(shí)，女史見(jiàn)之，則不書(shū)名于第錄也?！背嗣鎶y以外，我國(guó)婦女還有染指甲的風(fēng)習(xí)。婦女染甲的材料一般是鳳仙花，用其花葉，反復(fù)搗碎后摻入少量明礬，然后用絲綿浸染花汁，置于洗凈的指甲表面，裹以布條，過(guò)夜取下，反復(fù)數(shù)次，染成后，艷色經(jīng)月不褪。指甲花，也是婦女染甲材料之一，李時(shí)珍記載：“指甲花，有黃白二色、夏月開(kāi)，香似木犀，可染指甲，過(guò)于鳳仙花?！比炯字L(fēng)唐代已有，流傳日久。七月七女伴相聚之時(shí)把它當(dāng)成一項(xiàng)有趣的娛樂(lè)來(lái)進(jìn)行。明清以后，染甲習(xí)尚還流傳國(guó)外，稱(chēng)為歐美婦女的喜好。妝靨（面靨）面靨則與“點(diǎn)的”不同，它是施于面頰酒窩處的一種妝飾，也稱(chēng)妝靨。據(jù)說(shuō)婦女臉上注的，原并不是為了妝飾，而是宮廷生活中的一種特殊標(biāo)記。當(dāng)某一后妃例假來(lái)臨，不能接受帝王“御幸”，而又難于啟齒時(shí)，只要在臉上點(diǎn)上兩個(gè)小點(diǎn)，女史見(jiàn)之，即不列其名。以后這種作法被傳到民間，逐漸變成為一種妝飾。面靨的施行方法，通常用胭脂點(diǎn)染，也有像花鈿一樣，用金箔、翠羽等物粘貼而成。妝靨的具體形狀，在盛唐以前，一般均作成黃豆般的兩顆圓點(diǎn)。盛唐以后，面靨的范圍有所擴(kuò)大，式樣也更加豐富：有的形如錢(qián)幣，稱(chēng)為“錢(qián)點(diǎn)”；有的狀如杏桃，稱(chēng)為“杏靨”。講究的在原來(lái)面靨的周?chē)?，還飾以各種花卉，俗稱(chēng)“花靨”。點(diǎn)的古代婦女妝飾面部的紅點(diǎn)。自魏晉以來(lái)，用粉脂作點(diǎn)狀傅面，是中國(guó)婦女常見(jiàn)的一種花妝樣式，不過(guò)后來(lái)不局限于紅色罷了。至唐代猶以黃星點(diǎn)頰，或在嘴角酒窩間加兩點(diǎn)小胭脂（所謂“星靨”當(dāng)即指此），均是。點(diǎn)的是在兩側(cè)面靨部各畫(huà)一個(gè)紅色的圓點(diǎn)，故也叫作“妝靨”。“妝靨”在沿襲過(guò)程中也是有所變化的。靨點(diǎn)的樣式逐漸豐富，由早期僅以胭脂之類(lèi)的點(diǎn)飾簡(jiǎn)單的圓點(diǎn)，發(fā)展為以金箔、翠羽之類(lèi)制作可粘貼的靨鈿，其圖形則有錢(qián)形、星形、花卉形等。點(diǎn)飾的范圍也有擴(kuò)大，自面靨而額中，或者鼻翼兩側(cè)?！夺屆?釋首飾》：“以丹注面曰的。的，灼也。此本天子諸侯群妾當(dāng)次進(jìn)御，其有月事，止而不御，重以口說(shuō)，故注此丹于面，灼然為識(shí)。女史見(jiàn)之，則不書(shū)其名于第錄也。”三國(guó)魏王粲《神女賦》：“稅衣裳兮免簪笄，施華的兮結(jié)羽儀?！薄短接[》卷七一九引晉傅玄《鏡賦》：“珥明珰之迢迢，照雙的以發(fā)姿。”斜紅斜紅是婦女面頰上的一種妝飾。從唐代墓葬里出土的女俑，臉都常繪有兩道紅色的月牙形妝飾，這種妝飾色澤濃艷，形象古怪，有的還被故意描繪成殘破狀，遠(yuǎn)遠(yuǎn)看去，宛如白凈的臉上平添了兩道傷疤。這種妝飾，遂被稱(chēng)為“斜紅”。從圖像看，唐代婦女臉上的斜紅，一般都描繪在太陽(yáng)穴部位，工整者形如弦月，繁雜者狀似傷痕，為了造成殘破之感，有時(shí)還特在其下部，用胭脂暈染成血跡模樣。

唇妝：口紅胭脂是面脂和口脂的統(tǒng)稱(chēng)，是和妝粉配套的主要化妝品。古代稱(chēng)口紅為口脂、唇脂。口脂朱赤色，涂在嘴唇上，可以增加口唇的鮮艷，給人健康、年輕、充滿活力的印象，所以自古以來(lái)就受到女性的喜愛(ài)。這種喜愛(ài)的程度可以從《唐書(shū)百官志》中看到，書(shū)中記：“臘日獻(xiàn)口脂、面脂、頭膏及衣香囊，賜北門(mén)學(xué)士，口脂盛以碧縷牙筒?！边@里寫(xiě)到用雕花象牙筒來(lái)盛口脂，可見(jiàn)口脂在諸多化妝品中有著多么珍貴的地位！口脂化妝的方式很多，中國(guó)習(xí)慣以嘴小為美，即“櫻桃小口一點(diǎn)點(diǎn)”，如唐朝詩(shī)人岑參在《醉戲竇美人詩(shī)》中所說(shuō)：“朱唇一點(diǎn)桃花殷。”唐朝元和年以后，由于受吐蕃服飾、化妝的影響，出現(xiàn)了“啼妝”、“淚妝”，顧名思義，就是把妝化得像哭泣一樣，當(dāng)時(shí)號(hào)稱(chēng)“時(shí)世妝”。詩(shī)人白居易曾在《時(shí)世妝》一詩(shī)中詳細(xì)形容道：“時(shí)世妝，時(shí)世妝，出自城中傳四方，時(shí)世流行無(wú)遠(yuǎn)近，腮不施朱面無(wú)粉，烏膏注唇唇似泥，雙眉畫(huà)作八字低，妍媸黑白失本態(tài)，妝成近似含悲啼。”這種妝不僅無(wú)甚美感，而且給人一種怪異的感覺(jué)，所以很快就不流行了。唐宋時(shí)還流行用檀色點(diǎn)唇，檀色就是淺絳色。北宋詞人秦觀在《南歌子》中歌道：“揉蘭衫子杏黃裙，獨(dú)倚玉欄，無(wú)語(yǔ)點(diǎn)檀唇。”這種口脂的顏色直到現(xiàn)代還在流行著。當(dāng)然，無(wú)論是朱赤色還是檀色，都應(yīng)根據(jù)個(gè)人的不同特點(diǎn)，不同條件來(lái)適當(dāng)加以選擇使用，千萬(wàn)不能以奇異怪狀的時(shí)髦為美。紅脂與口脂

妝唇以紅，在中國(guó)起源亦早，楚宋玉的名篇《神女賦》中就有“眉聯(lián)娟以娥揚(yáng)兮，朱唇的若其丹”。“丹”即朱砂，它是古代婦女妝唇所用紅脂的主要原料，“朱”的色彩為“紅”，故古人常稱(chēng)女性的口唇為“朱唇”?！夺屆范x曰：“唇脂以丹作之，像唇赤也?！币灾焐把心ズ蟮贸龅募t色顏料可以飾頰，人們又將顏料拌人動(dòng)物的油脂，使之凝結(jié)成脂類(lèi)物，既滋潤(rùn)口唇，又增添紅色，且不易脫落，深受先秦至漢時(shí)期婦女的歡迎。1949年，湖南長(zhǎng)沙市郊陳家大山楚墓出土了一幅古帛畫(huà)，據(jù)測(cè)此畫(huà)約距今2300余年，畫(huà)中的女性口唇均飾朱色，則妝唇習(xí)俗，早在3000年左右，已在我國(guó)的黃河流域出現(xiàn)了。在江蘇揚(yáng)州、湖南長(zhǎng)沙的西漢墓中，甚至還發(fā)現(xiàn)了保存完好、存放在漆匣中的朱砂唇脂實(shí)物，可見(jiàn)唇脂是妝品中受重視的程度。在文獻(xiàn)的記載中，它常與博面之粉、描眉之黛、沐發(fā)之澤并列而稱(chēng)?！痘茨献印ば迍?wù)》曰：“不待脂粉芳澤，而性可說(shuō)者，西施陽(yáng)文也?！薄俄n非子·顯學(xué)》亦云：“故善毛嬙、西施之美，無(wú)益吾面，用脂澤粉黛，則倍其初?！苯允抢C。中國(guó)古代的口紅，制作得是很精細(xì)的。北魏賈思勰在《齊民要術(shù)》中曾經(jīng)記載過(guò)當(dāng)時(shí)的制作工藝，即先制香酒，以丁香、藿香兩種香料，揀上好的裹人新收的、無(wú)雜質(zhì)的潔凈棉花中，然后投入事先已燒至微燙的酒中，以熱酒吸收棉中的香料之味。吸收的時(shí)間為夏日1天1夜，春、秋兩季為兩天兩夜，冬季為3天3夜。浸透到期后，取出棉花和香料，將牛油或牛髓放人此香酒，旺火大燒，滾沸一次加一次牛油脂，數(shù)滾之后，撤火微煎，此時(shí)慢慢摻人以朱砂研取的紅色顏料，并以青油調(diào)人，攪拌均勻，滅火后，待其自然冷卻，凝成的紅脂細(xì)膩鮮艷，香氣蘊(yùn)藉，即為婦女喜愛(ài)的飾唇用品了。古代的唇脂除紅脂外，還有男用口脂。男用口脂僅以潤(rùn)唇護(hù)膚而不著色。古時(shí)帝京繁華之地，全在西北黃河流域，那里氣候干燥，風(fēng)塵漫天，至冬季則北風(fēng)尤裂人肌膚。因此，唐時(shí)一到冬季，便由朝廷有關(guān)部門(mén)制作護(hù)膚用品，供應(yīng)內(nèi)廷所需之外，也分發(fā)百官。宋代皇帝甚至有自制護(hù)膚品的，如龔元英所著《文昌雜錄》：“禮部王員外言，今謂面油玉龍膏，太宗皇帝始合此藥，以白玉碾龍盒子貯之，因以名焉。”口脂有盛于器皿中的，也有做成條狀的。大致是先秦至漢唐以前，多以盒貯，口脂呈粘稠狀，用時(shí)蘸取少許以?shī)y唇；唐時(shí)開(kāi)始出現(xiàn)頗類(lèi)現(xiàn)代棒式口紅的條狀紅脂。晚唐的《鶯鶯傳》里，就有張生贈(zèng)物于鶯鶯口脂的記載：“捧覽來(lái)詞，撫愛(ài)過(guò)深。兒女之情，悲喜交集。兼惠花勝一合，口脂五寸，致耀首膏之飾?！薄翱谥宕纭?，將唇脂的條狀寫(xiě)得十分明白。

紅脂的原料在漢代以后，北地的紅藍(lán)花在內(nèi)地得到廣泛的種植，便取代了朱砂，原因是紅藍(lán)花汁色鮮，質(zhì)地均勻細(xì)致，不似朱砂總帶著粉粒，而且附著力強(qiáng)，不會(huì)輕易褪色。明人的《正字通》云：“燕脂，以紅藍(lán)花汁凝脂為之……后人用為口脂?！鼻鍟r(shí)統(tǒng)稱(chēng)為胭脂，既抹唇又妝臉?！都t樓夢(mèng)》第四十四回里，寶玉拿出一個(gè)盛了上好胭脂的白玉盒子，給平兒妝唇，就是一個(gè)明顯的例子。

點(diǎn)唇在古代婦女的面飾中，還有點(diǎn)唇習(xí)俗。所謂點(diǎn)唇，就是以唇脂涂抹在嘴唇上。這種美容術(shù)的產(chǎn)生，和其它形式的女妝一樣，也是由古代社會(huì)的審美觀決定的。早在先秦時(shí)期，中國(guó)社會(huì)就出現(xiàn)了崇尚婦女嘴唇美的現(xiàn)象。在唐代，口脂除婦女使用外，男子也可用之。不過(guò)兩種口脂名同物異。男子使用的口脂，一般不含顏色，是一種透明的防裂唇膏。而婦女所用的唇脂，主要是為了妝飾，因此都含有顏色。由于唇脂的顏色具有較強(qiáng)的覆蓋能力，所以可用來(lái)改變嘴型。嘴唇厚的，可改畫(huà)成薄的，嘴形大的，可改畫(huà)成小的，這樣，就產(chǎn)生了點(diǎn)唇的藝術(shù)。唐時(shí)唇脂和白粉都已有相當(dāng)?shù)闹谱魉剑詡兂浞掷眠@兩種覆蓋力極強(qiáng)的妝品，創(chuàng)造出各式不同的口型。一般的飾法是先涂白粉，將天然的唇形掩蓋，然后以唇脂描畫(huà)出自己喜愛(ài)的樣式，嘴唇左右角不同的可修正為對(duì)稱(chēng)，雙唇太厚太薄的可以描成恰當(dāng)?shù)谋壤?dāng)然，最主要的還是以描為小巧為時(shí)尚?；ㄊ酱綂y：南梁的沈約在《少年新婚為之詠》中，有這樣的名句：“托意眉間黛，中心口上朱”，很形象地說(shuō)明了妝飾在婦女社會(huì)生活中的特殊作用。既然心情各異，朱唇也就會(huì)有不同的妝法了。宋人《清異錄》有言：“（唐）僖、昭時(shí)，都下競(jìng)事妝唇，婦女以此分妍否，其點(diǎn)注之工，名色差繁?！弊治氖考霸凇秺y臺(tái)記》中進(jìn)一步記錄了這些妝唇的樣式是：胭脂暈品、石榴嬌、大紅春、小紅春、嫩吳香、半邊嬌、萬(wàn)金紅、圣檀心、露珠兒、內(nèi)家圓、天宮巧、恪兒殷、淡紅心、猩猩暈、小朱龍、格雙唐、眉花奴等17種。從名稱(chēng)上看，妝唇的紅脂顏色有大紅的、淡紅的、摻金粉的、粉紅的等等；妝成的形狀有圓形的、心形的、鞍形的，不一而足。唐時(shí)婦女又喜用檀色（即淺絳色）點(diǎn)唇，如敦煌曲子《柳青娘》句有“故著胭脂輕輕染，淡施檀色注歌唇”，秦觀的《南鄉(xiāng)子》句：“揉藍(lán)衫子杏黃裙，獨(dú)倚玉欄，無(wú)語(yǔ)點(diǎn)檀唇?！睆默F(xiàn)存唐代的一些出土文物中，可以略見(jiàn)當(dāng)時(shí)的口妝樣式，新疆吐魯番阿斯塔那墓出土的女性泥涌，其唇被畫(huà)成顫悠悠的花朵狀，上下兩唇均為鞍形，如四片花瓣；兩邊略描紅角，望之極有動(dòng)感，鮮潤(rùn)可愛(ài)。唐代的敦煌壁畫(huà)《樂(lè)庭環(huán)夫人行香圖》中的女性，有的將唇畫(huà)成上下兩片小月芽形，有的畫(huà)成上下兩片半圓，有的則加強(qiáng)嘴角唇線效果，使整個(gè)唇形呈菱角狀。

唐代的唇妝，對(duì)后世的影響很大，五代相沿唐風(fēng)，花樣繁出；至宋名目漸少，以唇薄嘴小為美，無(wú)復(fù)唐時(shí)的活潑豐滿。民間妝唇，仍流行改措成鞍形唇，以顯唇線之優(yōu)美。明代的口妝修飾精巧，紅唇一朵，優(yōu)美自然。清代的口妝比較特別，用兩種紅色妝唇，在淺紅色描完了唇形后，又用深紅在上唇點(diǎn)兩點(diǎn)、下唇點(diǎn)一點(diǎn)，使紅唇有一種撅起如花蕾的俏皮感覺(jué)。隨著社會(huì)風(fēng)氣的變遷和審美情趣的演變，人們的點(diǎn)唇形式也發(fā)生了一系列變化，各個(gè)時(shí)期的點(diǎn)唇樣式都有一些特點(diǎn)，我們從歷代仕女畫(huà)及各個(gè)時(shí)期的壁畫(huà)、陶俑上，就可以看到這種情況?？偟膩?lái)看，中國(guó)婦女的點(diǎn)唇樣式，一般以嬌小濃艷為尚，盡管具體形式千變?nèi)f化，但這一基本特征則保持不變。人們普遍認(rèn)為，最理想、最美觀的嘴型，應(yīng)當(dāng)像櫻桃那般嬌小，那般鮮艷。白居易家伎樊素的口型，據(jù)說(shuō)就具備了這些特點(diǎn)，所以有“櫻桃樊素口”的稱(chēng)譽(yù)。為達(dá)到這種要求，婦女們?cè)谕磕▕y粉時(shí)，常將原來(lái)的嘴唇一并抹上，然后再以唇脂重新點(diǎn)畫(huà)出嘴唇。

頭飾：婦女們佩戴頭飾也是有身份地位的講究的，不同地位的人在不同場(chǎng)合所佩戴的頭飾不一。這點(diǎn)從《后漢書(shū)·輿服志》中可以看出，其中太皇太后，皇太后入廟時(shí)所佩戴的首飾：“簪以瑇瑁為擿，長(zhǎng)一尺，端為華勝，上為鳳皇爵，以翡翠為毛羽，下有白珠，垂黃金鑷。左右一橫簪之，以安蔮結(jié)。諸簪珥皆同制，其擿有等級(jí)焉?！薄盎屎笾]廟服假結(jié)，步搖，簪珥。步搖以黃金為題，貫白珠為桂枝相繆，一爵九等，熊，虎，赤羆，天鹿，辟邪，南山豐大特六獸，詩(shī)所謂‘副笄六珈’者。諸爵獸皆以翡翠為毛羽。金題，白珠璫繞，以翡翠為華云。”“公，卿，列侯，中兩千石，二千石夫人，紺繒蔮，黃金龍首銜白珠，魚(yú)須擿，長(zhǎng)一尺，為簪珥。”《舊唐書(shū)·輿服志》中也有記載：“武德令，皇后服有緯衣，鞠衣，鈿釵禮衣三等。緯衣，首飾花十二樹(shù)，并兩博鬢……鈿釵禮衣，十二鈿……;皇太子妃服，首飾花九樹(shù)，……細(xì)釵禮衣，九鈿……；內(nèi)外命婦服花釵，翟衣青質(zhì)，第一品花鈿九樹(shù)，翟九等。第二品花鈿八樹(shù)，翟八等。第三品花鈿七樹(shù)，翟七等。第四品花鈿六樹(shù)，翟六等。第五品花鈿五樹(shù)，翟五等。鈿釵禮衣，……第一品九鈿，第二品八鈿，第三品七鈿，第四品六鈿，第五品五鈿……。”

假髻古稱(chēng)“編”、“副”，漢以后稱(chēng)“假髻”、“假紒”，唐人又稱(chēng)“義髻”，明清又稱(chēng)“鬏髻”。假髻在中國(guó)的歷史悠久?！肚f子·天地》提到，上古虞舜時(shí)代（前2100年前），禿者已開(kāi)始佩戴假發(fā)。而《詩(shī)經(jīng)·召南·采蘩》描繪了為公侯養(yǎng)蠶的蠶婦們頭上綰結(jié)的假發(fā)高高聳立的樣子，表明了在東周初年，佩戴假發(fā)已成為婦女流行的一種妝飾了。在《周禮》這部書(shū)中，對(duì)王后的假發(fā)更有細(xì)致的劃分，即“副”，屬于一種有飾假發(fā)；“編”，屬于一種無(wú)飾假發(fā)；“次”，屬于一種用假發(fā)與自己的真發(fā)合編起來(lái)的髻。王后的這些裝飾是由周朝宮廷的官員“追師”專(zhuān)門(mén)掌理的?！对?shī)經(jīng)·鄘風(fēng)·君子偕老》還提到另一種假發(fā)稱(chēng)“副”：“君子偕老，副笄六珈?！I發(fā)如云，不屑髢也。”副，亦作“髟畐”（上髟下畐，為一個(gè)字，打不出），據(jù)《毛傳》：“副者，后夫人之首飾，編發(fā)為之。”這就是說(shuō)，副這種假發(fā)只有統(tǒng)治者王的妻子才有資格佩戴的。詩(shī)中說(shuō)的“髢”，也是裝襯假發(fā)的別稱(chēng)。先秦以奴隸的發(fā)絲，后世多用馬尾、金銀絲或紗作成髻形，戴在頭上，供婦女裝飾用。魏晉流行的“蔽髻”，便是一種假髻，髻上半裝有各種金翬首飾，各有嚴(yán)格制度，非命婦不能用。唐天寶以后，胡帽漸廢，流行假髻。宋仍以高髻為美，大多摻有假發(fā)，其髻上常飾以金銀珠翠制成的各種花鳥(niǎo)鳳蝶形狀的簪釵梳篦。明代假髻有丫髻、云髻等，其中有一種稱(chēng)做“鼓”的，以鐵絲織成圓圈，外編以發(fā)，做成固定的裝飾物，比原來(lái)發(fā)髻約高出一半，戴時(shí)罩在髻上，以簪綰住頭發(fā)。首飾鋪有出售，清初仍流行。編制假發(fā)的他人之發(fā)的來(lái)源有三：首先，做假發(fā)的人發(fā)來(lái)自于戰(zhàn)犯與罪犯。我國(guó)古代刑法之中有一種髻刑，即將戰(zhàn)犯或罪犯的頭發(fā)剃去。其次，統(tǒng)治者強(qiáng)令?yuàn)Z取平民之發(fā)。再次，貧寒之家的婦女為生計(jì)所迫，剪發(fā)換取錢(qián)物。此外，還有事先用假發(fā)編制稱(chēng)假髻，用時(shí)以笄簪釵固定于真發(fā)之上的。佩戴假發(fā)只是為了美容，故在中國(guó)古代，假發(fā)一直被列為首飾一類(lèi)?！稌x書(shū)·輿服志》載：“皇后……首飾則假髻步搖?！蓖瑯?，唐李石《續(xù)博物志》和《唐書(shū)·五行志》也有關(guān)于楊貴妃以假發(fā)為首飾的記載。在東晉太元年間，貴族士大夫階層的婦女均把佩戴假發(fā)當(dāng)作盛妝，一時(shí)竟成了上下追趨的時(shí)尚。假發(fā)平常不戴時(shí)，裝置在木或竹制的籠子上，由于酷肖人的腦袋，因又有“假頭”之稱(chēng)。一些民間女子，不能自備假發(fā)而去向人借，結(jié)果當(dāng)時(shí)就有了“自號(hào)無(wú)頭，就人借頭”的趣聞。（見(jiàn)《晉書(shū)·五行志上》）雖然佩戴假發(fā)可能很美，但里面畢竟有個(gè)真假的問(wèn)題。故后來(lái)有人作詩(shī)嘲諷道：“東家女兒發(fā)委地，日日高樓理高髻。西家女兒發(fā)垂肩，買(mǎi)妝假髻亦峨然。金釵寶鈿圍珠翠，眼底誰(shuí)能辨真?zhèn)?。夭桃窗下?lái)春風(fēng)，假髻美人先入宮?！保ㄇ褰鹬病恫幌聨Ь帯肪硭囊翼都禀傩小罚恫赊馈愤@樣寫(xiě)道：“被之僮僮，夙夜在公。被之祁祁，薄言還歸。”被,通“髲”，是以頭發(fā)編成的假髻，僮僮、祁祁，都是形容假發(fā)豐盛的樣子?！蹲髠鳌敯Ч吣辍份d：“公自城上見(jiàn)己氏之妻發(fā)美，使髠之以為呂姜髢?！笨梢詤⒆C。《后漢書(shū).東平憲王蒼傳》：“今送光烈皇后假紒帛巾各一，及衣一篋，可時(shí)奉瞻?！薄端螘?shū).五行志二》：“晉海西公太和以來(lái)，大家婦女，緩髻傾髻，以為盛飾。用發(fā)既多，不恒戴。乃先作假髻，施于木上，呼曰假頭。人欲借，名曰借頭。”清李斗《揚(yáng)州畫(huà)舫錄.小秦淮錄》：“揚(yáng)州鬏勒，異于他地，有蝴蝶、望月、花籃、折項(xiàng)、羅漢鬏、懶梳頭、雙飛燕、到枕松、八面觀音諸義髻，及貂覆額漁婆勒子?！睅?/p>

亦寫(xiě)作“簂”。古代婦女覆于發(fā)上的飾巾。后以“巾幗”代稱(chēng)婦女。漢代宮廷貴婦們還喜歡戴用假發(fā)和帛巾做成的或者用牦牛尾剪裁而成的帽子般的假髻，這種假髻名叫“幗”。幗上加插用玳瑁做的簪子，簪子長(zhǎng)一尺，頂端裝有翡翠雕刻的鳳凰，鳳凰嘴里銜著白色的珍珠，下面垂著黃金飾物，耳朵上配有明珠制作的耳珰?！敖韼健笔乔貪h時(shí)的另一類(lèi)型裝飾物，是用假發(fā)編制成為形似發(fā)髻的頭套。使用時(shí)只需直接將其套在頭上即可?，F(xiàn)今從廣州市郊東漢墓出土陶俑上就能見(jiàn)到“巾幗”?！逗鬂h書(shū).烏桓鮮卑傳》：“婦人至嫁時(shí)......飾以金碧，猶中國(guó)有簂、步搖。”《后漢書(shū).輿服志下》：“二千石夫人，紺繒簂。”《晉書(shū).宣帝紀(jì)》：“諸葛亮數(shù)挑戰(zhàn)，帝不出，因遺帝巾幗，婦人之飾?！薄队衿?巾部》：“幗，覆發(fā)上也?！薄端鍟?shū).五行志上》：“后主好令宮人以白越布折額，狀如髽幗。”

發(fā)式（發(fā)髻）發(fā)式是指頭發(fā)梳成的各種式樣。古代常以頭發(fā)作替身。除錘髻和后髻外，平髻也是古代婦女常梳用的一種低發(fā)式。如唐代的半翻髻，發(fā)垂兩耳，額正中束以紅絹包裹的義髻，這種發(fā)髻在唐時(shí)較流行，后傳入日本，為日本婦女所酷愛(ài)，近代日本婦女仍有梳類(lèi)似發(fā)式的。其他平髻還有拔絲髻、叢梳百葉髻及清代的兩把頭等等。在低發(fā)式中，還有一種對(duì)稱(chēng)梳髻編辮的發(fā)式，一般為女孩或丫環(huán)、侍女梳用。古時(shí)，女孩出生三個(gè)月后，便剃發(fā)，但在囟（音同信）門(mén)兩側(cè)各留一綹頭發(fā)，于頭頂縱橫相交，名“羈”。長(zhǎng)及三四歲，把頭頂上的發(fā)結(jié)成兩條辮子，或挽兩個(gè)小髻，其余頭頂四周的發(fā)，每隔一月就剃去。至十三四歲，四周的短發(fā)留下不剃，叫做“留頭”。及十五歲，行成人禮，將四周已長(zhǎng)長(zhǎng)的頭發(fā)和原留的兩綹頭發(fā)一起挽髻，并加笄固定，故女子成人禮亦稱(chēng)笄禮。女子行過(guò)笄禮后，每日晨起梳髻，所以，發(fā)髻是婦女進(jìn)入成年階段的標(biāo)志，從發(fā)式式樣可以推斷女性是否成年。一般來(lái)說(shuō)，未成年的少女發(fā)式有兩個(gè)特點(diǎn)：一是后垂分髾（shao）；二是左右對(duì)稱(chēng)。對(duì)稱(chēng)發(fā)式有雙丫鬟、雙丫髻、垂練髻、蚌珠頭等。（雙丫鬟的梳法為：將前面頭發(fā)向兩側(cè)平梳，結(jié)對(duì)稱(chēng)兩個(gè)環(huán)，自然平垂，掛于兩側(cè)；雙丫髻與雙丫鬟相似，區(qū)別在于前者在頭的左右兩側(cè)各挽結(jié)兩個(gè)對(duì)稱(chēng)的髻。）（唐代的垂練髻是從雙丫鬟傳承變異而來(lái)的。垂練髻的梳法：將發(fā)分成兩邊，每邊下垂向上折起用絹束縛。）傳說(shuō)雙丫鬟與“丫環(huán)”這個(gè)詞還有血緣關(guān)系。舊時(shí)，有些貧家少女充任富貴之家的侍女，因常梳雙丫鬟，后亦稱(chēng)侍女為“丫環(huán)”，歷代的丫環(huán)、侍女都梳雙丫鬟或雙丫髻，以至這種發(fā)式稱(chēng)為丫環(huán)、侍女的標(biāo)志了。結(jié)發(fā)，古代婚姻禮俗中的結(jié)發(fā)習(xí)俗。結(jié)發(fā)一詞的涵義，最初是指男孩女孩成年之時(shí)，始束發(fā)為髻，李善曾注曰：“結(jié)發(fā)始成人也，謂男年二十，女年十五時(shí)，取笄冠為義也。”而行成人結(jié)發(fā)之禮，即可成婚。結(jié)婚禮儀中的結(jié)發(fā)習(xí)俗，其具體儀式和形式在各個(gè)歷史時(shí)期和各個(gè)地區(qū)殊異。先秦時(shí)，女子許配人家后，用稱(chēng)為“纓”的絲繩束發(fā)，表示已定婚。成婚時(shí)，由新郎親手從新娘頭發(fā)上解下那條絲繩，然后改梳發(fā)髻。唐宋以后流行的合髻風(fēng)俗為：新婚男女在婚禮上對(duì)拜后，坐于床邊，由另一中老年婦人在他倆頭上各剪下一綹（liu）頭發(fā)，綰在一起，象徵者新婚夫婦的結(jié)合，從此倆人的命運(yùn)就像那一團(tuán)發(fā)纏繞在一起。秦漢時(shí)的發(fā)髻公元前221年秦始皇歷經(jīng)戰(zhàn)亂，終于達(dá)到了“六王畢而四海一”的目的，完成了統(tǒng)一中國(guó)的偉業(yè)，建立了中國(guó)歷史上第一個(gè)強(qiáng)大的封建王朝。秦王朝綜合各國(guó)文化，化異為同，為今后文化的進(jìn)一步發(fā)展奠定了有利的基礎(chǔ)。漢承秦后，基本沿襲了秦代的體制，廢除了秦末的苛政，以農(nóng)業(yè)、手工業(yè)為主的社會(huì)經(jīng)濟(jì)得到了恢復(fù)，中國(guó)社會(huì)出現(xiàn)了繁榮昌盛得景象，封建社會(huì)的經(jīng)濟(jì)和文化都有了初步的發(fā)展和提高。漢王朝的政治進(jìn)步、經(jīng)濟(jì)繁榮又促進(jìn)了與外國(guó)和其他民族政權(quán)的交流，社會(huì)風(fēng)尚也發(fā)生較大的變化，人們的生活水平和文化修養(yǎng)也日趨提高，發(fā)式妝飾都進(jìn)入了一個(gè)嶄新的發(fā)展時(shí)期，宮廷貴族的發(fā)式妝飾則更是奢侈，華麗。據(jù)迄今為止的文物史料所表明，秦漢時(shí)期大多流行平髻，日常生活中，髻上不梳裹加飾，以頂發(fā)向左右平分式較為普遍。高髻只是見(jiàn)諸于少數(shù)貴族女子的一種發(fā)式。秦有望仙九鬟髻、凌云髻、垂云髻等。漢有墜馬髻、盤(pán)桓髻、分髾髻、百合髻等。與此同時(shí)，這一時(shí)期的發(fā)式妝飾也已日趨流行。烏云低垂古人因頭發(fā)生于頭頂，結(jié)髻繚繞似頭頂之云，且發(fā)黑如烏云，故稱(chēng)發(fā)髻為“云髻”，垂云髻，顧名思義，為烏發(fā)結(jié)髻下垂。九鬟仙髻

結(jié)鬟法梳的高鬟髻：望仙九鬟髻和飛仙髻（也稱(chēng)高環(huán)望仙髻）、凌云髻等高鬟髻式，在漢以后，常被作為畫(huà)作中的仙女發(fā)式和扮演仙女的舞女發(fā)式。（這類(lèi)高鬟髻用結(jié)鬟法梳編，一般用鐵絲做成環(huán)形，上纏繞頭發(fā)，然后用時(shí)套在頭上；或?qū)㈩^發(fā)分股，用黑繒纏系，挽成環(huán)形，并用鐵絲等支架。鬟式高髻有結(jié)一個(gè)環(huán)的，也有結(jié)若干環(huán)的。）自秦代開(kāi)始在貴族女子中盛行。鬟意為環(huán)形發(fā)髻、九鬟之意是指環(huán)環(huán)相扣、以多為貴。仙髻之名則來(lái)自于神話傳說(shuō)，漢武帝時(shí)王母下凡，頭飾仙髻，其美艷超群。故這種美與仙所結(jié)合的產(chǎn)物，自然為當(dāng)時(shí)的貴婦所青睞，奉之為高貴華麗的發(fā)式之一。中晚唐時(shí)期，曾在貴婦人中流行一種鬟式拋髻。其梳法是將發(fā)分成若干股，結(jié)幾個(gè)小鬟于頭頂，另有一個(gè)大鬟任其下垂成拋狀，這種發(fā)式是結(jié)鬟式與拋髻兩種梳編法的結(jié)合物。傳說(shuō)楊玉環(huán)（即楊貴妃）曾梳這種發(fā)式，后人將她的名字來(lái)命名這種髻式，稱(chēng)玉環(huán)飛天髻。墜馬髻后髻中，有一種向后傾、似墜非墜的髻式，時(shí)稱(chēng)“墮馬髻”，據(jù)史書(shū)記載墮馬髻由東漢權(quán)貴梁翼的妻子孫壽所創(chuàng)。（一次，孫壽將法攏結(jié)，挽成一長(zhǎng)形大椎，在椎中部系上絲繩，置于頭側(cè)，因髻形如馬肚下墮，故名“墮馬髻”）唐代墮馬髻為高髻下垂?fàn)?，宋代墮馬髻則是憑籍下垂。“墜馬髻者，側(cè)在一邊”?！镑偈矫?，而善為妖態(tài)，作愁眉啼狀，墜馬髻，折腰步，齲齒笑，以為媚惑?！惫湃嗣枥L此種發(fā)髻既有嫵媚之色，又具嬌柔之態(tài)。其式樣如同騎馬墜落之態(tài)，故名之墜馬髻。這是當(dāng)時(shí)最具特色，且歷史上最富生命力的一種發(fā)式。自漢始，直至清代亦有之，只是歷代的形式略有不同而已。如今我們?cè)谖靼踩渭移挛鳚h墓出土陶俑中，湖北江陵鳳凰山出土彩繪木俑上就能見(jiàn)到漢墜馬髻的形象。分髾髻

分髾是指少女頭上四周的短發(fā)結(jié)束稱(chēng)髾尾，披垂于肩上，形如燕子尾巴，又稱(chēng)燕尾。分髾髻有垂鬟（huan）分髾髻、百合分髾髻等，垂鬟、百合是指前發(fā)的式樣。此種發(fā)式形近垂云髻，始于漢代。在髻尾留髾或結(jié)辮式，并加裝飾帶。梳分髾髻行走時(shí)，左右晃動(dòng)，上下跳躍加之于裝飾帶似錦上添花，確實(shí)活潑可愛(ài)。魏晉、南北朝時(shí)的發(fā)髻這是中國(guó)歷史上前后達(dá)369年之久的動(dòng)蕩時(shí)期，連年戰(zhàn)亂，經(jīng)濟(jì)、文化及人民生活都遭到很大的破壞。到魏晉南北朝時(shí)，以往隨軍慰勞軍中將士的軍妓，逐步流向民間。這些人對(duì)自己的儀容專(zhuān)事修飾，發(fā)式妝飾極盡奢侈，傳統(tǒng)的審美觀念受到挑戰(zhàn)。由質(zhì)樸而趨于豪華，由自然而趨于雕琢，對(duì)當(dāng)時(shí)的社會(huì)風(fēng)氣產(chǎn)生了很大的影響。發(fā)式造型崇尚高與大，“太之中公主婦女，必緩鬢傾髻以為盛飾，用發(fā)既多，不可恒戴，乃先于木及籠上裝之，名曰假髻，或曰假頭。至于貧家不能自辦，自號(hào)無(wú)頭，就人借頭?！薄稌x書(shū)·五行志》詳細(xì)記載了為達(dá)到發(fā)式造型高與大的目的，而不惜借用假髻，假頭，甚至于借頭，其形式同我們今天在戲劇化妝中使用的假頭套相類(lèi)似，只是外觀上要求假頭套高大得多?！氨西佟笔瞧渲凶罡挥诖硇缘囊环N假髻，髻上鑲有諸多飾件，在宮中還以飾件的數(shù)目多寡，來(lái)區(qū)分宮女的尊卑，且規(guī)定非命婦不得使用佩飾。與此同時(shí)，受各種不同文化及習(xí)俗相互交融的影響，發(fā)式及妝飾多種多樣，無(wú)奇不有。雜記中曾記錄：魏有靈蛇髻、反綰髻、百花髻、芙蓉歸云髻、涵煙髻；晉有纈子髻、墜馬髻、流蘇髻、蛾眉驚鵠髻、芙蓉髻；宋有飛天髻；梁有回心髻、歸真髻；陳有凌云髻、隨云髻；北族室韋有叉手髻；北齊有偏髻等。

靈蛇髻擰旋法梳的高鬟髻：擰旋梳編法創(chuàng)于漢魏時(shí)期。其梳編法是將頭發(fā)分成幾股，像擰麻花似地把發(fā)蟠曲扭轉(zhuǎn)而纏盤(pán)在頭上，較典型的發(fā)髻有靈蛇髻。擰旋式發(fā)髻在南北朝時(shí)頗為流行?！恫商m雜志》載：“甄后既入魏宮，宮庭有一綠蛇，……每日后梳妝，則盤(pán)結(jié)一髻形于后前，后異之，因效而為髻，巧奪天工，故后髻每日不同，號(hào)為靈蛇髻，宮人擬之，十不得一二也。”因蛇的形與神給創(chuàng)作者以啟迪和遐想，將其仿之為給。且不論傳說(shuō)十否臆造，然而此髻可擰可盤(pán)，旋扭于頭頂，頭側(cè)或頭前則始終生動(dòng)優(yōu)美，變化無(wú)窮，決不雷同，故謂之“十不得一二也?！眰?cè)也許就是不僅為當(dāng)時(shí)的婦女所偏愛(ài)，而且為后世所流傳的主要原因吧。反綰髻

反綰法梳的高鬟髻：反綰髻在漢魏隋唐時(shí)較常見(jiàn)。反綰髻是指用反綰法梳編而成的發(fā)髻。其梳編法是將頭發(fā)往后攏高，用絲線結(jié)扎，再分若干股，翻綰出各種式樣。若翻綰成一把刀形，稱(chēng)“單刀髻”，綰成左右一對(duì)刀形，呈雙刀欲展之勢(shì)，稱(chēng)“雙刀髻”。有的綰成扇形、云朵狀、或髻朝天，號(hào)“朝天髻”，甚至還有翻綰成鳳凰、黃鸝及鵠（音同胡）等鳥(niǎo)形。（鳳髻、雙鸝髻、驚鵠髻）屬高髻中的一種發(fā)式，《國(guó)憲家猷》載：“魏武帝令宮人梳反綰髻?！币虼丝梢哉J(rèn)為這種發(fā)式是當(dāng)時(shí)宮中貴婦的主要髻發(fā)，其梳理法是將頭發(fā)向后聚攏，并用絲帶結(jié)扎，再分成若干股不等份，然后再翻綰成各種式樣不同的反綰髻。如編梳成驚鳥(niǎo)展翅欲飛的“警鵠髻”，編梳成單刀式及雙刀式的“翻刀及”，將多股頭發(fā)翻綰而成的“百花及”等，其樣式之多，全憑各種編梳，反綰的手法不同則樣式各異，手法百變則樣式萬(wàn)千。另在反綰的及下留一條發(fā)尾，使其垂于背后，一稱(chēng)“燕尾”亦稱(chēng)“分髾髻”，與漢代所流行的相似。十字髻因其發(fā)型呈“十”字型而得名。其梳理順序是先于頭頂正中將發(fā)盤(pán)成一個(gè)十字型的髻，再將余發(fā)在頭的兩側(cè)各盤(pán)成環(huán)形，下垂至肩，上用簪梳固定。此發(fā)式獨(dú)特而莊重，盛行于魏晉南北朝時(shí)期的貴族婦女之中。西安草廠坡出土的北魏彩繪陶俑中，就有極為形象生動(dòng)的記載。隋、唐時(shí)的發(fā)髻此一時(shí)期自公元581年至公元960年，共計(jì)379年。隋文帝楊堅(jiān)于公元581年滅北周后，始建隋朝。公元589年滅陳后統(tǒng)一了中國(guó)。農(nóng)業(yè)、手工業(yè)由此而恢復(fù)并發(fā)展。然而，由于隋煬帝的奢侈淫逸，發(fā)動(dòng)戰(zhàn)爭(zhēng)，以至民窮財(cái)盡，終于爆發(fā)了隋末農(nóng)民大起義，李淵父子乘機(jī)于公元618年重新統(tǒng)一中國(guó)，建立唐王朝。據(jù)現(xiàn)有資料記載：隋有迎唐八鬟髻、翻荷髻，唐有倭墜髻、望仙髻等，發(fā)式之變化不勝枚舉。待到唐晚期時(shí)，社會(huì)動(dòng)蕩，統(tǒng)治解體，出現(xiàn)了五代十國(guó)，中國(guó)重又陷入分裂，國(guó)力呈下降趨勢(shì)。綜上所述，此一時(shí)期隋的統(tǒng)治時(shí)間短暫，五代又逐步?jīng)]落，因此最具代表性的唯舉唐代。當(dāng)時(shí)一些發(fā)式取名為云髻、云鬟、云鬢等，是一種極為形象化又恰如其分的形容，鴉、云、綠云青云、青絲等常被古人喻為婦女頭發(fā)又密又黑之貌?！皩汍佟笔菍⒔疸y、寶玉、珠翠飾于髻上，“樂(lè)游”則是將當(dāng)時(shí)的一座宮殿名用于髻名，“愁髻”等則與當(dāng)時(shí)的畫(huà)眉及面妝相聯(lián)系。面妝則有額熏、眉黛、紅粉、口脂、花鈿、裝靨等。有施于額間、亦有施于兩鬢，還有點(diǎn)綴于嘴角二側(cè)。鬢式又與發(fā)式相配，各式鬢角厚薄不一，疏密有致，大小不等。其名諸如蟬鬢、云鬢、雷鬢、叢鬢、輕鬢、圓鬢等。單刀髻與雙刀髻在隋唐的畫(huà)像及出土女俑中常常能見(jiàn)到。倭墜鬢喻其似薔薇花低垂欲拂之態(tài)?！豆沤褡ⅰ份d：“倭墜髻—云墜馬髻之余形也。”其形似倒垂側(cè)向一邊。發(fā)髻挽得很低，這是此髻得特色。類(lèi)似于漢代之墜馬髻，約在唐天寶年間初現(xiàn)，到貞元年間重又流行，只是髻式稍有變化而已。高髻古代，婦女發(fā)式曾以高為美為貴。從實(shí)際條件看，只有貴婦人、宮女、舞伎才有可能梳高髻鬟。（一是梳編高髻鬟往往要摻雜假發(fā)或用假發(fā)髻，一般不易得到別人的頭發(fā)作假發(fā)或制假發(fā)髻；其次，高聳的發(fā)髻需要?jiǎng)e人來(lái)梳理，貴婦人一般都有專(zhuān)門(mén)梳頭的侍女，而一般平民之?huà)D則無(wú)力雇傭。）（平民婦女買(mǎi)不起假發(fā)，就剪紙襯托頭發(fā)，使發(fā)髻高聳。）高髻，一是利用結(jié)鬟、盤(pán)疊、擰旋、反綰等梳編法，使髻高聳；二為摻雜他人頭發(fā)，使己發(fā)增多增厚，甚至用竹、鐵絲等制作假發(fā)髻，套于真發(fā)之上，以致發(fā)髻高大。比喻髻式高聳而得此名，是當(dāng)時(shí)極為流行的一種發(fā)式，且樣式變化無(wú)窮。如萬(wàn)楚詩(shī)句“托花向高髻”。李賀詩(shī)句“峨髻愁暮云。”其中更有盧微君的“城中皆一尺，非妾髻鬟高”等，都生動(dòng)、形象地描繪出了高髻，高鬟的風(fēng)采。鳳髻：高髻中的一支，取其髻式似鳳而得名，裝飾金翠鳳凰。歐陽(yáng)洵的《鳳樓春》載“鳳髻綠云叢”，即指此種發(fā)式妝飾。按盤(pán)疊成的不同髻形，有各種髻名。如盤(pán)疊成兩個(gè)纓狀的髻式，稱(chēng)“雙纓髻”。（流行于晚唐宮廷和仕宦之家的婦女中，到宋代，此髻更為盛行。）烏蠻髻、盤(pán)桓髻也是用盤(pán)疊法梳編的。螺髻盤(pán)疊法梳的高鬟髻：盤(pán)疊梳編法，是將頭發(fā)用絲線分股攏結(jié)系起后，用盤(pán)、疊等手法，將發(fā)髻盤(pán)疊成下大上尖的髻狀，放置于頭頂、兩側(cè)、前額或腦后，其盤(pán)疊的髻形有似青螺的，稱(chēng)“螺髻”。白居易《繡阿彌陀佛贊》：“金身螺髻，玉毫甘目?！笔侨∑湫嗡贫妹?，本為兒童發(fā)髻，在頭頂上梳螺狀髻，初唐時(shí)曾盛行于宮廷。我們?cè)谔饎俅逄颇钩鐾恋谋诋?huà)，陜西永泰公主墓出土的石刻等處，均能見(jiàn)到螺髻?；僖嗍歉喵僦械囊环N，李白《宮中行樂(lè)圖》中云：“山花插寶髻”。萬(wàn)楚《茱萸女》中“插花向高髻”均講述了這種將鮮花插于發(fā)髻上的發(fā)式。唐人家國(guó)內(nèi)牡丹比作花中之王，將牡丹作為發(fā)髻上的妝飾物，更顯其嫵媚與高貴?！秺Y史·引女世說(shuō)》載“張镃的牡丹宴客，有名姬數(shù)十，首托牡丹”，描述了當(dāng)時(shí)的情景?！遏⒒ㄊ伺畧D》中頭飾寶玉金銀，尤以牡丹花形突出來(lái)強(qiáng)調(diào)花髻發(fā)式的雍容華貴。更有甚者，在髻上再點(diǎn)綴以雪白的茉莉花，黑白對(duì)比反差強(qiáng)烈，且芬芳撲鼻，獨(dú)具魅力。羅虬《比紅兒》“柰花似雪簪云髻”記述了這一烏發(fā)襯白花的妝飾手法。而且，這種傳統(tǒng)的裝飾手法，是我國(guó)婦女發(fā)式裝飾中一種廣泛采用的方法。低髻

此乃相對(duì)高髻而言的一種發(fā)髻，顧名思義，是一種較低的發(fā)髻，牛嶠《菩薩蠻》中“低髻蟬釵落”意指此髻，另有一種含意為相對(duì)較卑微的發(fā)髻和梳在腦后較低部位的發(fā)髻。鬟與盤(pán)繞實(shí)心的髻相區(qū)別，鬟是一種盤(pán)繞空心的環(huán)狀形式。鬟為大多數(shù)青年婦女所偏愛(ài)，尤喜雙鬟式。鬟的形式有高低不等，大小不一，既有梳在頭頂上，也有垂于腦后的多種樣式。宋時(shí)的發(fā)髻

唐滅后，經(jīng)歷了五代十國(guó)，至公元960年，趙匡胤發(fā)動(dòng)“陳橋兵變”奪取后周，建立宋朝，史稱(chēng)北宋，恢復(fù)了中國(guó)的統(tǒng)一。以農(nóng)業(yè)、手工業(yè)為主的封建經(jīng)濟(jì)都獲得了較大的發(fā)展，尤其是紡織、造紙、印刷都是當(dāng)時(shí)十分興盛的產(chǎn)業(yè)。此后由于國(guó)內(nèi)矛盾的激化，相繼爆發(fā)了一系列農(nóng)民起義，北方女真族乘機(jī)征服北宋，自此中國(guó)又分裂成宋、金二個(gè)對(duì)立的政權(quán)，歷經(jīng)320年，至公元1279年元滅南宋。宋代婦女發(fā)式多承晚唐五代遺風(fēng)，亦以高髻為尚。在福州南宋黃升墓中曾出土了高髻的實(shí)物，此種高髻大多摻有從他人頭上剪下來(lái)的頭發(fā)，加添進(jìn)自己的髻發(fā)中。甚至直接用他人剪下的頭發(fā)編結(jié)成各種不同式樣的假髻，需要時(shí)直接戴在頭上。其使用方法類(lèi)似于今日的頭套。時(shí)為“特髻冠子”或“假髻”。各種不同式樣的假髻，可供不同層次的人物，在不同場(chǎng)合選擇使用。由于假髻使用范圍的日益廣泛和普及，因此在一些大都市，已經(jīng)設(shè)有專(zhuān)門(mén)生產(chǎn)和銷(xiāo)售假髻的鋪?zhàn)印?/p>

除此之外，宋代發(fā)式仍可謂豐富多彩，無(wú)奇不有，亦頗具特性。朝天髻是富有時(shí)代性的一種高髻。《宋史·五行志·木》：“建隆初，蜀孟昶末年，婦女競(jìng)治發(fā)為高髻，號(hào)朝天髻”，在山西太原晉祠圣母殿宋代彩塑中可以見(jiàn)到此種發(fā)髻的典型式樣。其做法：先梳發(fā)至頂，再編結(jié)成二個(gè)對(duì)稱(chēng)的圓柱形發(fā)髻，并伸向前額。另還須在髻下墊以簪釵等物，方使發(fā)髻前部高高翹起，然后再在髻上鑲飾各式花飾、珠寶，整個(gè)發(fā)式造型渾然一體，別具一格。包髻在山西太原晉祠彩塑中，我們還能見(jiàn)到一種別具時(shí)代特色的發(fā)式——包髻?！稏|京夢(mèng)華錄》載，中等說(shuō)媒人者戴冠子，黃包髻。它的制法是在發(fā)式造型已經(jīng)定型以后，再將絹、帛一類(lèi)的布巾加以包裹。此種發(fā)式的特征在于絹帛布巾的包裹技巧上，將其包成各式花形，或做成一朵浮云等物狀，裝飾于發(fā)髻造型之上，并飾以鮮花、珠寶等裝飾物，最終形成一種簡(jiǎn)潔樸實(shí)，又不失為精美大方的新穎發(fā)式。雙蟠髻

又名“龍蕊髻”。髻心特大，有雙根扎以彩色之繒。宋代得此髻名，蘇軾詞有“紺綰雙蟠髻”句。我們?cè)谒稳怂L《半閑秋興圖》中可以見(jiàn)到雙蟠髻。三髻丫將髻發(fā)分成三髻至頭頂，或梳理三鬟亦可。范石湖歌：“白頭老媼篸紅花，黑頭女娘三髻丫?！彼卫钺浴堵?tīng)阮圖》中有所髻式。明朝時(shí)的發(fā)髻明初基本承襲了宋元的發(fā)式，待嘉靖以后婦女的發(fā)式起了明顯的變化，“桃心髻”是當(dāng)時(shí)較時(shí)興的發(fā)式，婦女的發(fā)髻梳理成扁圓形，再在髻頂飾以花朵。以后又演變?yōu)榻疸y絲挽結(jié)，且將發(fā)髻梳高。髻頂亦裝飾珠玉寶翠等?！疤一佟钡淖冃伟l(fā)式，花樣繁多，諸如“桃尖頂髻”、“鵝膽心髻”及仿漢代的“墮馬髻”等。雙螺髻明代雙螺髻，其狀類(lèi)似于春秋戰(zhàn)國(guó)時(shí)期的螺髻。時(shí)稱(chēng)“把子”，是江南女子偏愛(ài)的一種簡(jiǎn)便大方的發(fā)式，尤其是丫環(huán)梳理此髻者較多，其髻式豐富、多變，且流行于民間女子。假髻又稱(chēng)鬏髻，為明代宮中侍女、婦人所仲愛(ài)。當(dāng)時(shí)有“宮女多