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1、1 男裝原型構(gòu)成要素分析23 一、領(lǐng)窩前領(lǐng)窩包含撇胸量4 二、胸圍的松量 在西裝上衣的結(jié)構(gòu)中，由于分割線和省的作用，實際的成品胸圍比凈胸圍約放松(9103) 21214cm。5 三、胸凸與肩胛凸 對胸凸采用撇胸的方法，對肩胛凸采用熨燙歸攏后肩和后中心線的處理方法滿足體型與造型需要。6 四、袖窿 原型的袖窿比人體的腋窩低約23cm，適合用于合體的袖型。袖窿的形狀呈向前微扭曲的橢圓形，俗稱“棉手套”。留有松量7 五、胸寬和背寬 胸寬由于包含了撇胸的因素而比背寬少0.51cm。胸寬和背寬的值，都比實際的測量值有所放松，背寬放量較小，為活動留出的松量放入袖窿彎處和袖子底線處。8 六、肩線 原型的后肩線

2、的斜度、寬度與人體十分接近，而在前肩線處有較大的放量，這個放量留出了墊肩的空間，也改變了前肩線的斜度，使得成衣后的肩線在肩楞偏后的位置，這樣更利于表現(xiàn)前身的平整。 七、袖子 決定袖形的主要參數(shù)是袖山高和袖肥，原型的袖山高可用AH值推算，也可用測量的方法得到。合體的袖山高比后袖窿深約少23cm。 9 袖原型袖寬的確立與習(xí)慣的衡量袖根寬不同，是采用從前袖窿符合點向背寬橫線斜量的方法來確定。經(jīng)實際繪制和測量，170/88A的袖原型在上臂處比凈尺寸加放約46cm，是寬緊適當(dāng)、合體有形的袖子。 袖山弧線比袖窿弧線長約3cm，這是裝袖所需的吃量使袖山圓潤地拱起在伏在衣身袖窿的外圍，使縫制形態(tài)更美觀，后袖山

3、處的吃量還有增加活動松量的作用。 袖身的自然彎曲是通過兩片袖的分割線實現(xiàn)的。10男上裝基礎(chǔ)紙樣與女上裝的區(qū)別肩斜不同：男 前20 后18 女 前21 后19前胸寬：男（1.5B10）3.5X 女 （1.5B10）3X 后背寬：男（1.5B10 ）4.8y 女（1.5B10）4.5y后直開領(lǐng)：男水平線以上13后橫開領(lǐng)。省道：男裝很少用，貼體男裝應(yīng)考慮撇門。身長：男裝前長短于后長，女裝前長等于或大于后長。11男裝結(jié)構(gòu)設(shè)計的基本原理一、袖子的結(jié)構(gòu)設(shè)計原理兩片袖結(jié)構(gòu)12一片袖結(jié)構(gòu)13基本插肩袖結(jié)構(gòu)14袖襠結(jié)構(gòu)15二、基本紙樣放縮量的設(shè)計原則1617三、領(lǐng)子的結(jié)構(gòu)設(shè)計原理立領(lǐng)、企領(lǐng)和翻領(lǐng)的結(jié)構(gòu)關(guān)系18 男裝（套裝）的普通翻領(lǐng)（西裝領(lǐng)）底線倒伏量的平均值12.5cm，外套在小開襟形式

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