第五章裙子結構制圖與縫制工藝

標題：裙子結構制圖與縫制工藝

教學目的與要求：

目的：本課題要由理論與實踐教學兩部分來完成，理論教學中要以女式的基

本型裙和褲為主來講解裙和褲的制圖原理與制圖過程。實踐教學中要安排學生完

成女式直身裙、A型裙、變化型結構裙裝結構制圖。學生能夠達到熟練的進行裙

子及褲子制圖的目的。

要求：了解服裝工業制圖的重要性；使學生掌握服裝裙裝制圖的基礎知識和

制版技術入門；主要是掌握裙、褲裝紙樣的繪制。

授課時數：36課時

教學重點、難點：

教學重點：1.直身裙結構、A型裙結構、波浪裙結構、西服裙結構；2.變化

型結構裙裝及結構設計方法；3o學習制作西服裙、A形裙、三節裙

教學難點：1.波浪裙結構；2.變化型結構裙裝；3、裙裝的制作，如拉鏈工藝、

腰頭工藝等

教學內容及過程：

內容：講解裙裝常識、紙樣繪制工具、紙樣設計的方式、紙樣繪制的基本部位名

稱等基礎知識，下裝結構種類，人體下體重要特征，掌握繪制工具，熟悉繪制方

法及步驟，掌握下裝部位的圍度控制，裙裝的結陶設計方法，

課后作業：

（1）設計五款裙裝并制圖（1;5）

（2）西服裙制圖一份，A型裙制圖一份，西服裙一條，三節裙一條

5.1服裝標準及號型

服裝號型國家標準日前已由國家質量監督檢驗檢疫總局、國家標準化管理委

員會批準發布。GB/T1335.1-2008《服裝號型男子》和GB/T1335.2-2008《服裝

號型女子》于2009年8月1日起實施。GB/T1335.3-2009《服裝號型兒童》于

2010年1月1日起實施。

服裝號型國家標準自實施以來對規范和指導我國服裝生產和銷售都起到了

良好的作用，我國批量性生產的服裝的適體性有了明顯改善。

但是，由于我國現有的服裝號型國家標準的人體數據是基于1987年人體數

據調查的基礎上建立的，與現實具體情況有較大的出入。二十年來，隨著我國經

濟的快速發展，社會的不斷進步，人民的生活水平有了很大的提高，我國人口的

社會結構、年齡結構在不斷變化，消費者的平均身高、體重、體態都與過去有了

很大區別，人們的消費行為和穿著觀念也在發生轉變，原有的服裝號型已不能完

全滿足服裝工業生產和廣大消費者對服裝適體性的要求，必須加以改進和完善。

此外，我國加入WTO后，服裝市場競爭進一步加劇，歐、美、日本等國家和地區

紛紛利用技術壁壘，對我國的紡織服裝出口設置技術障礙，而我國在建立保護自

己的貿易技術壁壘方面卻顯得束手無策，處于被動地位。修訂服裝號型國家標準

并完善相關應用技術將對我國的服裝貿易起到了積極地推動和保護作用.因此，

服裝號型國家標準的修訂和相關技術研究工作勢在必行。

但采集我國人體數據是一項較龐大的工程，我國人體數據采集和建立人體尺

寸數據庫的項目已于2003年在國家科技部立項。但由于國家目前只測量了兒童

的人體數據，成人男子的人體數據還沒有采集，因此，標準起草小組在本次對服

裝號型國家標準先主要進行了編輯性修改，對標準中的主要技術內容沒有進行大

的修改。

我們在購買服裝的時候，面對紛繁復雜的尺碼，常常會不知所措，不知道自

己應該選擇什么尺碼；幫朋友買衣服或在網上買衣服，更是因為無法試穿而更加

沒有方向……

一、了解我國的服裝尺碼標注方法

根據我國的相關國家標準，成年男女的服裝尺碼都是用號型制來表示的，

除此之外，通常我們所看見的諸如S、M、L（通常用在休閑服飾上），或27、28、

29（通常用在褲子上），或44A、44B、46A（通常用在西服上）等標注方法都是

不規范的，只是大家都習慣了，很多品牌還是會在號型制之外再輔以大家都以習

慣的標注方法。

那么，什么叫號型制呢？

1、成年男女服裝號型包括“號”、“型”、“體型”三部分。其中，“號”

表示人體的身高（用cm表示，以5cm為一檔）；“型”表示人體的凈胸圍（上

裝，一般以4cm為一檔）或凈體腰圍（下裝，一般以4cm為一檔）；“體型”表

示人體凈體胸圍與凈體腰圍的差值；

2、體型分類代號為Y、B、C、D,Y體型為寬肩細腰型（偏瘦或肌肉特發達

型），A體型為一般正常體型，B體型腹部略突出（偏胖體型），C體型為把胖

體，具體凈體胸腰圍差值為：

YABC

男22?17cm16?12cm11?7cm6?2cm

女24?19cm18?14cm13?9cm8?4cm

按照“服裝號型系列”標準規定在服裝上必須標明號型。

號與型之間用斜線分開，后接體形分類代號。

舉例說明：

男上裝的170/88A,表示適合身高在170cm左右（167.5-172.5cm）,凈

胸圍在88cm左右（86?90cm）,體型為正常體型（胸腰差為12?16cm）的男士

穿著。

二、了解自己的體型是否標準

一般而對于成年男女而言，身高和體重有一定的對應關系。

國際上常用的針對東方人的標準體重計算方法：

標準體重（男）=（身高cm—100）X0.9（kg）

標準體重（女）=（身高cm—100）X0.9（kg）—2.5（kg）

正常體重：標準體重±10%；偏瘦：小于標準體重10%以上；超重：大于

標準體重10%?20%；輕度肥胖：大于標準體重20%?30%；中度肥胖：大于標準

體重30%?50%；重度肥胖：大于標準體重50%以上。

算算看吧，你的體重正常嗎？

三、常見的尺碼標注

大家經常可以看到西服上衣上標注46A,賣褲子的營業員會問你是穿29

還是30的...

這些數字其實都是英寸，1英寸=2.54cm,而1米=3尺（市尺）。

值得注意的是，這些數字都是成衣的尺寸，而號型制里面的170/88A等數

女士襯衫一般是不用系第一粒紐扣的，所以，女士襯衫不用領圍來標注，

完全采用號型制來表示，可以根據身高來選擇。

具體為170/92A、165/88A等，根據身體胖瘦程度，可上下調整一檔。

五、了解服裝尺寸中的“黃金分割比”

其實，在服裝尺寸中，存在很多的黃金分割比。對于男士正裝西服而言，

各尺寸之間是有一定的規律的。

一般而言：

衣長=身高X(0.43?0.45)；

肩寬和衣長存在黃金分割比，即肩寬N衣長X0.618；

褲長和身高存在黃金分割比，即褲長七身高X0.618；

肩寬二胸圍/2T7?8)；

手臂自然垂下，西服袖長應到手腕尺骨，襯衫袖長應到虎口，即襯衫比西

服袖長多2cm左右；

正裝西服的成衣胸圍一般在人體凈胸圍基礎上+18?22cm；

5.2裙子概述

一、概述：

裙子，主要是指女性的下體衣。人們通常所說的裙子是指以獨立形式存在的。

但有時也指連衣裙中的下半部分。一般從成人女子到少女都被穿用。作為例外,

也有蘇格蘭男子穿的打褶短相等。

裙子

裙子是一種圍在腰部以下的服裝，多為女子著裝。裙裝是下裝的兩種基本

形式（另一種是褲裝）。它是人類最早的服裝。因其通風散熱性能好，穿者方便，

行動自如，樣式變化多端諸多優點而為人們所廣泛接受，其中以婦女和兒童穿著

較多。此外，一些國家的政府官員和軍隊也不例外。例如南太平洋的斐濟和西薩

摩亞政府官員以至總統，在正式場合一律穿素色裙子；而總統府大門前的衛兵上

穿紅襯衣，下穿白裙，裙子下沿還做成鋸齒形，別具一格。蘇格蘭人穿的蘇式短

裙（kilt）并非氣候原因，而是民族文化的標志。中國維吾爾族婦女一年四季都穿

裙。

二、分類：

按裙腰在腰節線的位置區分，有中腰裙、低腰裙、高腰裙、腰帶裙、無腰

裙；

按裙長區分，有長裙（裙擺至脛中以下）、中裙（裙擺至膝以下、脛中以上）、

短裙（裙擺至膝以上）和超短裙（裙擺僅及大腿中部）：

按裙體外形輪廓區分，大致可分為統裙、斜裙、纏繞裙三大類。

按裙的片數分類：一片裙，四片裙，多片裙，節裙等。

按褶的類別分類：單向褶裙，對褶裙，活褶，碎褶，立體褶等。

1、統裙

旗袍裙

從裙腰開始自然垂落的筒狀或管狀裙。又稱筒裙、直裙、直統裙。常見1勺有

旗袍裙、西裝裙、夾克裙、圍裹裙等。

①旗袍裙。左右側.縫開衩。因造型與旗袍中腰以下部分相同而得名。多選用

絲綢、絲絨、錦緞、羊毛絨等面料裁制。②西裝裙。通常采用收藏、打褶等方法

使裙體合身。因與西裝上衣配套穿著而得名。多選用呢、絨、化纖混紡織物和針

織面料裁制。③夾克裙注重拼縫裝飾，在縫合處緝明線，有橫插袋或明貼袋，后

裙擺開衩或前中縫開門，也可采用暗褶。因與夾克衫的裝飾特點相近而得名。多

以堅固呢、小帆布等比較厚實的面料裁制。④圍裹裙。從裙腰至擺開口的裙片，

通常在前身交疊，以紐帶系合。因圍裹式穿著而得名。面料不限。也可不用紐帶，

圍裹下體后將余幅塞入裙腰。

2、斜裙

斜裙

由腰部至下擺斜向展開呈A字形的裙。多用棉布、絲綢、薄呢料和化纖織

物等裁制。按裙型構成可分為單片斜裙和多片斜裙。單片斜裙又稱圓臺裙。是將

一塊幅寬與長度等同的面料，在中央挖剪出腰圍洞的裙，宜選用軟薄面料裁制。

多片斜裙由兩片以上的扇形面料縱向拼接構成。通常以片數命名，有兩片斜裙、

4片斜裙、16片斜裙等。

常見的品種有鐘形裙、喇叭裙、超短裙、褶裙和節裙等。①鐘形裙。外形似

鐘的裙。腰部常以褶飾使裙體蓬起，內加襯里或亞麻布質的襯裙。②喇叭裙。裙

體上部與人體腰臀緊密貼附，由臀線斜向下展開，形似喇叭狀。③超短裙：迷你

裙。④褶裙。有定型褶的裙。通常采用可塑性高的面料?，加熱壓出褶形。有百褶

裙、褶桐裙等。百褶裙的裙體為等寬一邊倒的明裙和暗褶。褶衲裙通常在臀圍以

上部位為收攏緝縫的桐，臀圍線以下為燙出的活裙。褶桐裙的褶桐一般比百褶裙

寬，并富于變化。⑤節裙。又稱塔裙。裙體以多層次的橫向多片剪接，外形如塔

狀。通常為曳地長裙，每節裙片抽碎褶，產生波浪效果。19世紀初盛行于歐洲

皇室，多穿用于隆重的社交場合?，F已將節裙改短，便于日常穿著

3、纏繞裙

纏繞裙

纏繞裙用布料纏繞軀干和腿部，用立體裁剪法裁制的裙。因纏繞方法不一,

裙式也多種多樣。纏繞裙常作為晚禮服，當人體動作時，裙體紿褶的光影效果給

人以韻律美感。

三、裙子一一最普遍的服裝

裙子是世界上最普遍的服裝之一。

在漢族的的傳統民族服裝中，裙子占據著十分重要的地位。上衣下裳（襦裙

等，裳即裙的古稱）是中國傳統服裝最基本的形式。其間2000多年，盡管裙子

的長短寬窄時有變

裙子

化，但基本形制始終保持著最初的樣式。我國55個少數民族,其中有36個穿裙,

或者穿過裙和部分穿裙，它們是：朝鮮族、東鄉族、土族、維吾爾族、哈薩克族、

柯爾克孜族、錫伯族、塔吉克族、烏孜別克族、俄羅斯族、塔塔爾族、珞巴族、

彝族、哈尼族、傣族、像傣族、低族、納西族、景頗族、布朗族、普米族、怒族、

德昂族、獨龍族、基諾族、苗族、布依族、阿昌族、水族、傷佬族、壯族、瑤族、

土家族、黎族、畬族和高山族。我國少數民族中，穿連衣裙的大多集中在新疆操

阿爾泰語的諸民族中，如維吾爾、哈薩克、柯爾克孜、錫伯、塔吉克、俄羅斯.

塔塔爾等族。哈薩克族婦女多穿長連衣裙，用鮮艷的花布縫制，胸前鄉有花紋，

下擺有折紿。塔吉克婦女穿帶花紅色連衣裙，衣服無領，袖長過腕，裙長遮足。

為了美觀和保護裙子，已婚婦女常在腰間系彩色闈裙，將臀部統統遮住。烏孜別

克族婦女也穿一種彩鮮艷的連衣裙，叫“魁納克”，領口、袖口、下擺均繡花紋,

外罩黑色坎肩，顯得瀟泗大方.塔塔爾族婦女的裙子是一種乂長乂大的連衣裙，

帶皺邊，上裝袖口很小，顏色多為白、黃、醬色。

在亞洲，穿裙的風俗十分普遍。韓國的傳統民族服裝由短上衣和長裙組成。

緬甸人多穿筒裙，稱作“籠基”（男），“特敏”（女）。裙子一般比身體寬一

兩倍，不系腰帶，男裙只是在正面用結子束住，女裙在側面束住。男裙多用方格

布制作，女裙多用花格制作，而富有者則穿絲綢做成的。也門人也普遍穿裙，是

他們的民族服裝.在南太平洋的斐濟和薩摩亞等國，其政府官員以至總統，在正

式場合一律穿素色裙子。

在西方文明里，裙子一般被認為是女裝。但乜有例外，如蘇格蘭男子著蘇格

蘭式短裙。部分時裝設計師也設計了男式裙裝。

世界民族中男子著裙的不在少數，如也門男子穿短裙，印度南部的圖塔人男

子也系圍裙，易洛魁人男子穿鹿皮短裙，霍比人男子穿白棉布短裙，緬甸，泰國

泰族男子穿統裙，英國的蘇格蘭人男子喜歡穿花格短裙等等。南太平洋國家如薩

摩亞，斐濟等國，男子普遍穿裙。我國少數民族中也有部分傣族男子穿裙。

5.3裙子基本型的結構制圖

一、裙裝基本型結構設計及原理

1、測量部位

腰圍：腰部最細處水平圍繞一周的長度

臀圍：臀部最豐滿處水平圍繞一周的長度

裙擺圍：裙子下擺周長

裙長：腰節線至所需裙長的長度

二、裙裝基本結構

1.裙裝原型

(1)規格設計：SL=O.4h+a；W=M+0?2cm；H=H*-4cm

(2)主要制圖步驟：

作裙長、臀長、中臀圍線；

取前臀圍H/4+lcm,前腰圍W/4+lcm；

將前臀圍與前腰圍之差三等分，其中1/3為側縫撇量，2/3為前腰省量。

取后臀圍H/4Tcm,后腰圍W/4Tcm；

將后臀圍與后腰圍之差三等分，其中1/3為側縫撇量，2/3為后腰省量。

前后腰線在側縫處抬高1cm,后腰線在后中線處下落1cm,劃順腰線。

裙原型是取自女體直立狀態下繞腰、臀部一周所形成的旋轉體形態。

(一)作前中心線H),上平線(2),下平線(3)。

(二)作臀圍線(4),中臀圍線(5),側縫線(6),后中心線(7)。

(三)確定前腰側點(8),后腰側點(9),后中心點(10)°

(四)畫順前側縫線(11),后側縫線(12),前腰口線(13),后腰口線(14)。

(五)作前后省。

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2.直身裙

(1)規格設計：SL=0.4h±a；TV=W*+O?2cm；H=H*+W6cHi

(2)結構制圖要點：

按裙長、臀圍、臀長作裙原型結構圖。

取前臀圍大H/4+1,后臀圍大H/4T,前腰圍大W/4+1+省，后腰圍大W/4T+省。

將前后省及側縫畫順，并沿省縫作縱向分割線，分割裙身成八片裙結構。

畫順裙片外輪廓線和腰口線。

3.A字裙

(1)規格設計：SL=O.4h±a；歸M+0?2cm；H=H*+6?12cm

(2)結構制圖要點：

按裙長、腰圍、臀圍、臀長作裙原型結構圖，前臀圍=H/4+lcm,后臀圍

=H/4-lcm0

將(H-W)/4分成三份，1/3作省，2/3為側縫撤量，腰省合并后，臀圍處

放出，裙擺展開量由腰省拼合后自然形成。

畫順裙外輪廓線。

4.波浪裙

第一種方法一一直接作圖法(I)

(1)規格設計：SL=0.4?0.6h+a；W=W*+0?2cm；H=H*+>12cm

(2)結構制圖要點：

按裙長、腰圍、臀圍、臀長作裙原型結構圖。

將腰省關閉，臀圍處放出，為擴大裙擺，可從WL處將整個裙身拉展，形成更大

裙擺。

畫順裙外輪廓線，作成波浪裙結構圖。

第二種方法一一直接作圖法(II)

(1)規格設計：SI尸0.4?0.6h+a；怔W*+0?2cm；H=H*+>12cm

(2)結構制圖要點：

按SL、W/n(n為裙片數)作矩形。

在WL中心處用直角尺旋轉使裙片的臀圍二H/n(n為裙片數)。

畫順腰線和底邊線作成波浪裙結構。

第三種方法一一圓周制圖法

①兩片裙結構

②四片裙結構

③八片裙結構

④三片裙結構

⑤六片裙結構

三、裙裝變化結構

1、節裙

(1)規格設計：SL=O.4h±a；W=『+0?2cm；H=H++>12cm

(2)結構制圖要點：

作前裙片的中心線AB,AB二裙長。

在前中線上截取1/4裙長為第一節的長度。

在A點作一條腰口線并垂直于ABO

在腰口線上取腰圍大為W/4o

加放腰圍大的1/2作為裙腰的抽褶量，并作垂直線。

第二節的長度可取裙長的1/20

以第一節加放腰圍的1/2作為第二節的抽褶量，并作垂直線。

第三節的長度可取裙長的1/4。

以第二節加放腰圍的1/2作為第三節的抽褶量，并作垂直線。

后裙片的繪制方法基本同前片一樣，區別在丁后中心位置向下低1ClIIo

2、高腰裙

(1)規格設計：SL=0.4h±a；W=W+0?2c*門"6?12cm

(2)結構制圖要點：

在裙原型上作高腰位線，距腰線8cm。

合并兩腰省，延長至高腰位線，畫順腰省。

根據效果圖在裙身上作腰部育克分割線。

其余裙身進行拉展作成抽褶裙造型。

3、抽褶裙

（1）規格設計：SL=O.4h±a；W斗產+0?2cm；H4r+6?12cm

（2）結構制圖要點：

按規格作出裙原型圖。

在兩側裙片WL和HL之間作斜向剪開線。

分別將剪開線剪開至裙身兩側并拉展，形成抽褶量。

畫順裙身外輪廓線。

4、折衲裙

（1）規格設計：SL=0.4h±a；怛W*+0?2cm；H=H*+6?12cm

（2）結構制圖要點：

按SL、叭H作直身裙結構圖。

根據效果圖，在HL上作分割線。

將腰省合并，將分割的小片裙身作剪開線，分別拉開折桐形成折桐裙。

5、垂褶裙（I）

（1）規格設計：SL=O.4h±a；W=W*+0-2cm；H=H*+>12cm

（2）結構制圖要點:

按SL、W、H作直身裙結構。

在腰線上作若干條分割線，并拉展，拉展量二折桐量（一般3?4cm左右），

垂褶是按造型需要拉展合適的量（一般25cm）,將拉展后前后裙身拼合一體。

將腰部和底邊畫順，腰縫作出折桐位置。

為使裙身垂褶自然、美觀，面料宜采用斜料。

6、垂褶裙（II）

規格設計：SL=0.4h±a；W=W*+0?2cm；H=H*->12cm

結構制圖要點：該款是在前后腰部育克分割縫處加以垂褶的裙款，制圖方法

同上款垂褶裙。

5.4裙裝結構分析

一、裙裝的放松量

（一）腰圍的放松量

人在呼吸及站、坐時腰圍會有2cm的差值變化。從生理學角度講，人體腰

部周長縮小2cm時，人體不會產生強烈的壓迫感，所以裙裝的放松量可控制在。?

2cmo

（二）臀圍的放松量

臀圍放松量的大小直接影響裙裝的造型風格。人體一般坐立的變化需要，臀

圍的放松量一般控制在4?6cm左右。

（三）裙擺圍的放松量

裙擺圍的大小由款式的造型而定。寬松裙的擺圍可呈A形，圓形，甚至超

過360。。運動類型裙擺圍波浪起伏、飄逸、舒展，而合體的裙擺圍設計則要考

慮到人體的活動范圍。裙叉一般開在距腰口線40cm以下為宜。無裙叉的裙擺圍

應隨裙長的增加而增加。

二、臀高線的確定

臀高線與人體的高度存在一定的比例關系。一般認為臀高線距腰口線的距離

為身高/10+1,也有按H/6計算的。還可實際測量從腰節線至臀圍線的長度進行

確定。

三、腰省的確定

（一）省量

腰省量為腰臀圍的差值。它的放置與裙子的款式有關，每個省的省量過大或

過小均不適宜。過大會使省尖過分尖突，過小則達不到收省的目的。

對于貼體裙裝，側縫省應控制在0.5?1cm左右。隨著寬松程度的增加，省

量可在0.5?3cm之間變化。片內省的省量一般控制在1.5?3cm左右。

（二）省數

整個腰圍的片內省個數一般為偶數。如果是4個或8個，則前后各一半，以

對稱形式出現。如果是6個，則前2后4。

（三）省位

一般位于1/4片的2等分或3等分處。

四、臀圍加放量與腰省的關系

若H*為凈臀圍，W*為凈腰圍，4H為臀圍加放量，n為裙片數。經研究，

在臀圍加放量一定的情況下，每片裙的最小腰省量=H*?W*?2Z\Hno

若要使腰省為零，則臀圍的最小放松量=H*-W*2o

由此可見，裙擺量、臀圍、腰省量是相互制約的。進而也將裙子的外形分為:

緊身裙，半緊身裙，斜裙，圓裙幾種輪廓。各式裙款均是在這幾種裙形基礎之上

進行分割、拉展、打褶等變化而得到的。

5.5各種廓形裙

一、緊身裙

為貼身的極限造型。如西裝套裙，一步裙，窄擺裙等等。它的結構基本上在

原型裙的基礎上增加一些功能性的設計而成。如上端為穿脫方便裝加拉鏈，而下

端為便于行走，設有開叉。

二、半緊身裙

半緊身裙也稱A形裙。它是在緊身裙的基礎上增加裙擺的圍度而完成的。隨

著裙擺的增加，側縫線趨向變直，腰省量減小，腰側點與前、后腰點距離增大，

腰口線的彎叫度變大。結構制圖是在裙原型基礎上將側縫線下擺放出，側縫線變

斜，同時減少腰省量，提高腰側點位置。

三、斜裙

在半緊身裙基礎上進一步增加裙擺量，此時臀圍放松量也相應增大，當放松

量W*2時，腰省為零。腰側點與前后腰點距離、腰圍線曲度均大于半緊

身裙。

(一)作前中心線(1),上平線(2),下平線(3)°

(二)確定腰口斜線(4)。

(三)確定腰口大點(5),裙中線(6),腰口大點與(2)線和(6)線交點的連線

(7),裙側線(8),裙擺線⑼。

腰口大點若正好位于側縫線上，按側縫線處上提1cm,若不在側縫線處，應

按基本裙型的腰口線形狀順勢修順。

裙擺在斜紗處應考慮其長度的易變形性，根據面料適當裁短。

四、圓裙

在斜裙的基礎上繼續增加裙擺圍，則腰口線、下擺線將變得更加均勻而呈圓

弧狀，稱為圓裙。

(一)以0為圓心，r為半徑畫弧(1)。

(二)以0為圓心，r+(L-腰寬)為半徑畫弧(2)。

（三）圓心角為。的扇面形，則兩條母線L1L2與兩?。?）（2）所圍成扇面

形為裙片的基本形。

（四）修順腰口線及裙擺線。

將腰側點、后腰點、前腰點按裙原型調整、修順。裙擺在斜絲處適當裁短2?

3cm,再修順裾擺。

5.6各種裙型變化及案例

一、設計步驟

（-）審視效果圖，確定裙子的外形輪廓，并做出相應輪廓裙型。

（-）在裙型上根據效果圖作各種分割。

（三）作分割線中的省、褶等細部結構處理。

（四）將各結構圖分離出來。

二、分割裙的結構設計

例1.筒裙

規格：160/68AL=70cm,V=70cm,H=92+4=96cm,腰寬=3cm。

在原型裙的基礎，加上疊門寬，下擺在側縫線處收進。

例2.無腰裙

規格：160/68A,L=70cm,W=70cm,H=92+4=96cm0

1.按緊身裙做出基本結構，前片畫出全圖。

2.按效果圖做出分割線位置.，腹臀部的分割線通過省尖。

3.將省轉移至分割線。

4.后裙片中線處開襟裝拉鏈，下端開又，前側有裝飾扣。

例3.八片A型裙

規格：160/68A,l.=70cm,W=70cm,基本H=92+4=96cm。

1.做出基本裙原型

2.畫出分割線的位置，并將省放置在分割線及前后中心線處。

3.在分割線處放出擺量，為保持裙面的平整，在側健處放得稍多些.

4.畫順各片輪廓線。

例4.育克裙

規格：160/68A,L=70cm,W=70cm,基本H=92+4=96cm。

1.做出基本裙原型。

2.做出縱橫分割線，并將一省量放置在縱向分割線中，另一省轉移至橫向分割線中。

3.在分割線處放出擺量。

4.畫順各片輪廓線。

W/4-WKT

例5.弧形褶裙

規格:160/68A,L=70cm,W=70cm,H=94cm,腰寬=3cm。

1.做出基本裙原型。

2.做出分割線的位置，并將省放置在分割線中。

3.前片卜.擺弧線以中心線為對稱軸。

4.將分割裙片依效果圖放出褶量，畫順輪廓線。5.后片為兩片裙，底邊為平線。

例6.高腰波浪裙

規格：160/68A,L=70cm,W=70cm,H=96cmo

1.做出基本裙原型。

2.依效果圖做出分割線。

3.將分割線下的裙片采用剪切拉展法，在相應位置拉出褶展。褶量越大，分割線彎曲

度越大，但分割線長度不變。

4.修順輪廓線

例7.斜裙

規格：160/68A,L=70cm,W=70cnio

由于H、0不控制，Y值可根據效果圖及面料確定，按斜裙方法制圖。

例8.螺紋形裙

規格：160/68A,L=70cm,W=70cm,H=90+8=98cm.

1.做出斜裙，Y=H-W2n=102-702X2=8cm

2.做出分割線，注意前后片分割線的銜接。

3.將03片作切展波浪。

4,修順各裙片輪廓。

o

例9.60°圓心角四片裙

規格：160/68A,L=70cm,°=60°，W=70cm,n=4cmo

例10.魚尾裙

規格：160/68A,L=98cm,W=70cm,H=96cm。

1.做出裙原型。

2.做出分割線，將省放置在分割線中。

3.在膝圍處收進，以突出魚尾效果。

4.在分割線裙擺處均勻放出擺量。

5.修順各片輪廓線。

三、褶裙結構設計

褶可以分為自然褶，如波形褶、縮褶；和規律褶，婦普力特褶、塔克褶等。自然褶具有

隨意性、多變性、豐富性和活潑性的特點。規律褶則表現出有秩序的動感。

例1.抽褶裙

規格：160/68A,L=70cm,W=70cnio

例2.波形裙

規格:160/68A,L=62cm,W=70cm,H=96cm,腰寬=3cm,結構制圖見圖3-4-12及圖3-4-13。

1.做出基本裙原型。

2.做出分割線的位置及形狀。

3.將分割線下的部位應用切展的方法，根據褶星大小拉展。褶星越大，拉展量越大，

分割線變形越大。但總長應保持不變。

例3.普力特裙

規格：160/68A,L=70cm,W=70cm,原型H=96cm,褶數n=24。

1.做出長為裙長、寬為臀圍大的矩形。

2.將矩形按效果圖的褶數分成均等份，每份寬為Hn。

3.放出褶量，每個褶量不能大于2Hn,以避免褶的雙重疊。

4.將腰臀差放在每個褶份中。

5.修順腰口線.

例4.塔克褶裙

規格：160/68A,L=70cm,W=70cm,原型H=96cmo

1.做出基本裙型。

2.做出分割線，將省收在分割線中。

3.放出褶量，用腰頭固定，不需熨燙。

4.修順輪廓線。

例5.節裙

規格：160/68A,L=80cmo

1

估

初

、

玄

2

別為3/8W,4.5/8W,6.75/8W大的三個矩形。

2.按節裙褶皺效果圖的加大褚皺量，大小均為上一矩形寬度的1/2。

3.后中線凹進1cm,修順腰口線。

例6.陰褶裙

規格:160/68A,L=84cm,W=70cm,原型H=96cm,腰寬=4cm。

1.做出基本裙型。

2.按陰褶效果定出所在位置及大小，將省收在其中。

3.放出褶量，在腰頭至臀圍之間固定，不需熨燙。

4.修順輪廓線。

藝制作

圖與工

結構制

節裙的

裙、三

西服

5.7

作

藝制

及工

制圖

結構

裙的

西服

一、

只在

裙型，

考基本

：可參

構制圖

1、結

。

開衩

一后

縫，加

后中

圍線

前料

暗

中設

身居

頭，前

：裝腰

形概述

2、外

后

個省，

腰收兩

線，前

部緝明

暗柄上

桐，

。

裝拉鏈

開門處

右側縫

個省，

腰收四

后后前

：

藝制作

3、工中側

HJ中

線縫flf縫l線

后線線

片

，后裙

片一片

：前裙

料準備

（1）材胡

衩

。

一片

里襟

一片，

里連口

面、腰

，腰

一片

襯

里襟

一根，

處牽帶

縫拉鏈

片，側

腰襯一